4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать датчики на субару

Как отрегулировать датчики на субару

В своей работы мы очень часто сталкиваемся с этими вопросами, поэтому решили сделать полноценную статью. В данном разделе нашего сайта мы хотим описать наиболее частые вопросы касательно работы тяги датчиков уровня кузова, неисправности данного узла, способы решения проблемы выхода из строя тяжки или датчика и другие.

  1. Как проявляется неисправная тяга датчика уровня кузова или неисправный датчик?

Для начала давайте ответим на вопрос: для чего существует система автокорректировки фар? Что бы фары автомобиля автоматически становились в нужное положение в зависимости от загрузки автомобиля. Неисправность может проявляться несколькими способами. Если датчики уровня кузова отвечают за свет фар, то неисправность будет выражаться в том, что фары будут светить вниз. Так срабатывает система безопасности автомобиля, чтобы не слепить встречных водителей в темное время суток. Если данный узел авто выходит из строя, то первое, что обнаруживается – фары опускаются вниз.

Но система датчиков уровня кузова отвечает не только за уровень фар, но и для машин с пневмоподвеской – за высоту авто. В случае поломки тяги или датчика авто кренится на одну сторону.

Кстати, предлагаем посмотреть наше видео о наиболее частых поломках тяги датчика положения кузова

  1. Высвечивается ли ошибка в автомобиле при поломке тяги датчика положения кузова?

Да, ошибка высвечивается на приборной панели. Чаще всего – фары со стрелкой. Это значит неисправность в системе положения кузова. Что вышло из строя – датчик, тяжка или проблема в электрической цепи – надо диагностировать.

  1. Можно ли эксплуатировать авто, не устранив данную неисправность?

Если авто использует систему датчиков положения кузова только для корректировки фар (на ходовые качества это не влияет), возможно, вы это даже не заметите (кроме ошибки на табло). Но в темное время суток – фары опустятся вниз, освещать будут пару метров перед авто. Но иногда фары и не опускаются, тогда данную неисправность тяжело выявить.

А вот автомобили с пневмоподвеской эксплуатировать нельзя, потому что машина опускается на ту сторону, где сломано это устройство. И если авто эксплуатировать на опущенной подушке, то сама подушка выйдет из строя – а это уже гораздо серьезнее проблема и дорогостоящий ремонт.

  1. Обязательно ли заказывать оригинальную запчасть у производителя или есть другие варианты?

Производитель предлагает менять весь узел в сборе: тягу и датчик. А если у вас вышла из строя только тяга, то зачем же менять и рабочий датчик? Это экономически не выгодно. В нашем интернет-магазине вы можете купить и тягу, и датчик отдельно.

  1. Какие наиболее часто встречающиеся проблемы с данным узлом?

Наиболее частая неисправность – поломка самой тяги датчика уровня кузова. Рвется пыльник, влага попадает в шарнирное соединение, и тяга ломается на 2 части. Реже встречается выход из строя самого датчика. Или заклинившая тяжка начинает выламывать сам датчик — нагрузка распределяется не в том направлении, и датчик выходит из строя. Также бывает, что у датчика отгнивают контакты из-за солей и влаги, а тяжка может быть целая. Еще причина поломки может быть следующая: банальное окисление контактов. Для этого надо просто почистить контакты датчика и контакты разъемов.

Так выглядит сломанная тяга датчика положения кузова. Рядом (выше) — тяга нашего производства:

  1. Чем отличаются оригинальные заводские датчики и тяги от тех, которые можно купить в вашем интернет-магазине?

Оригинальные датчики производятся из силюмина – достаточно хрупкого материала. Наши тяжки сделаны из более прочного материала. По функционалу, который выполняют тяжки – они идентичны. Оригинальную тягу отдельно от датчика купить невозможно (об этом написано выше). Датчики по функциональным характеристикам также не отличаются от наших.

На фото вы можете видеть, что наша тяга датчика уровня кузова (в данном случае для Toyota), практически ничем не отличается от оригинала. На фото оригинальная тяга показана вместе с креплением:

Наше видео об отличиях оригинальной тяги датчика положения кузова от нашей

  1. Как и где производить замену тяги или датчика корректора фар.

Поменять самостоятельно как тяжку, так и датчик, можно. У людей, которые самостоятельно привыкли чинить машину, это не займет много времени. Если вы предпочитаете обращаться на СТО, что бы профессионально произвести ремонт машины, то замена сломанного узла на новый (тяги или датчика) будет стоить около 200-300 грн.

  1. Какой срок эксплуатации тяги и датчика в новой машине, и какие факторы влияют на выход их строя?

В новом автомобиле тяги и датчики должны работать 5-10 лет (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля). Основной фактор, влияющий на срок службы – реагенты, которыми посыпают наши дороги. Чаще всего поломка данного узла происходит зимой. Пыльник трескается, в шарнирное соединение попадают реагенты, там происходит окисление, что приводит к заклиниваю шарнирного соединения и в результате ломается тяга или выходит из строя датчик. С учетом того, что стоимость тяги около 400 грн, данные тяги надо рассматривать как расходный материал. И замену производить рекомендуется не тогда, когда авто вышло из строя, а как только появилось небольшое подклинивание – это первый звоночек, что пора менять тягу. Кстати, наше видео, где мы подробно рассказываем о роли пыльника смотрите в рубрике Видео (или на нашем youtube-канале)

  1. На каких авто устанавливаются тяги датчиков уровня кузова?
Читайте так же:
Болгарка средняя с регулировкой оборотов

На всех авто, которые имеют пневмоподвеску и на авто, где установлен заводской ксенон, у которых есть автокорректировка фар.

Фото различных по размерам и конфигурации тяг датчиков уровня кузова:

Наиболее популярны и часто заказываемые датчики и тяги уровня кузова:

Коды ошибок Subaru

Все ошибки Subaru BAJA, BRZ, FORESTER, IMPREZA, IMPREZA WRX, IMPREZA WRX STi, IMPREZA XV, JUSTY, LEGACY, OUTBACK, PLEO, R2, TRAVIQ, TRIBECA, WRX, WRX STi, XV.

Ошибки Subaru по протоколу OBDI. Самодиагностика.

11 — Датчик угла поворота коленчатого вала или его электрическая цепь
12 — Выключатель стартера остается постоянно включенным или выключенным
13 — Датчик угла поворота распределительного вала или его электрическая цепь
14 — Нечеткая работа топливной форсунки #1
14 — Нечеткая работа топливной форсунки #1,2
15 — Нечеткая работа топливной форсунки #2
15 — Нечеткая работа топливной форсунки #3,4
15 — Нечеткая работа топливной форсунки #5,6
16 — Нечеткая работа топливной форсунки #3
16 — Нечеткая работа топливной форсунки #3,4
17 — Нечеткая работа топливной форсунки #4
17 — Нечеткая работа топливной форсунки #1,2
18 — Нечеткая работа топливной форсунки #5
19 — Нечеткая работа топливной форсунки #6
21 — Датчик температуры охлаждающей жидкости или его электрическая цепь
22 — Датчик детонации или его электрическая цепь
23 — Датчик/измеритель потока воздуха или его электрическая цепь
23 — Датчик давления или его электрическая цепь
24 — Воздушный регулирующий клапан или его электрическая цепь
24 — Контрольный регулирующий клапан или его электрическая цепь
25 — Нечеткая работа топливной форсунки #3,4
26 — Датчик температуры воздуха или его электрическая цепь
28 — Датчик детонации или его электрическая цепь
29 — Датчик угла поворота коленчатого вала или его электрическая цепь
31 — Датчик положения дроссельной заслонки или его электрическая цепь
32 — Датчик кислорода (Лямбда-зонд) или его электрическая цепь
33 — Датчик скорости или его электрическая цепь
34 — Клапан системы повторного сжигания отработанных газов или его электрическая цепь
35 — Электромагнитный клапан системы сжигания паров топлива (Канистры) или его электрическая цепь
36 — Воздушный всасывающий клапан или его электрическая цепь
36 — Цепь зажигания
37 — Датчик кислорода #2 (Лямбда-зонд) или его электрическая цепь
38 — Устройство управления трансмиссией/контроль за оборотами или его электрическая цепь
41 — Неоптимальный состав топливной смеси (ECM)
42 — Неправильный сигнал переключения TPS
43 — Переключатель положения дроссельной заслонки или его электрическая цепь
44 — Клапан-регулятор нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо)
45 — Датчик давления нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо)
45 — Датчик давления во впускном коллекторе или его электрическая цепь (для не турбо)
49 — Датчик потока воздуха или его электрическая цепь
51 — Выключатель нейтрали остается постоянно включенным (для РКПП), выключатель блокировки (АКПП)
52 — Переключатель парковки/габаритов остается постоянно включенным
52 — Переключатель муфты распределения (электронный контроль)
53 — Ошибка иммобилайзера, использование незарегистрированного ключа. (Возможно еще «Несовместимость кода», «ошибка цепи коммуникации (время)», «ошибка цепи антенны», «EEPROM контр. суума модуля EGI (Имоббил.)»)
55 — Температурный датчик очистки или его электрическая цепь
56 — Система повторного сжигания отработанных газов или ее электрическая цепь
61 — Переключатель парковки/габаритов остается постоянно включенным
61 — Контрольный клапан давления смеси или его электрическая цепь
62 — Датчик температуры смеси или его электрическая цепь
62 — Сигнал электрической нагрузки
63 — Датчик давления смеси или его электрическая цепь
63 — Переключатель вентилятора остается постоянно включенным
65 — Датчик давления или его электрическая цепь
66 — ТОЛЬКО LEGACY TWIN TURBO Датчик синхронизации давления турбин (?), обычно — слетевшие или треснувшие воздушные шланги на этом датчике

Датчик детонации Subaru Forester

Возникновение детонационного сгорания в рабочей камере вызывает разрушающее воздействие на двигатель Subaru Forester и связанные с ним узлы. Поэтому ЭБУ корректирует работу мотора таким образом, чтобы исключить неоптимальное воспламенение топливовоздушной смеси.

Для определения появления детонации служит специальный датчик. От его состояния зависит качество работы силового агрегата и ресурс мотора и сопутствующих узлов.

Датчик детонации установленный на Subaru Forester

Назначение датчика детонации

Датчик детонации на Субару Форестер выполнен в форме круглого тора. Он ев своем боку имеет выход для подключения к электронному блоку управления двигателем. По центру измерителя присутствует отверстие, в которое входит фиксирующий сенсор болт. Внутри рабочей части располагается чувствительный пьезоэлемент. Он реагирует на вибрацию и преобразует ее в напряжение определенной амплитуды и частоты.

Читайте так же:
Регулировка фар w211 своими руками

ЭБУ выполняет постоянный анализ поступающего с ДД сигнала. По отклонению от нормы вибрации определяется появление детонации. После этого главный модуль по заложенному в него алгоритму действия корректирует работу силового агрегата, ликвидируя неоптимальное воспламенение топливовоздушной смеси.

Датчик детонации Subaru Forester

Главным назначением датчика является своевременное определение детонации. В результате это приводит к снижению воздействия на мотор паразитных разрушающих нагрузок, что наилучшим образом сказывается на ресурсе силового агрегата.

Расположение датчика детонации на Subaru Forester

Расположение датчика детонации на Subaru Forester подобрано таким образом, чтобы получить наивысшей чувствительности. Это позволяет выявить появление детонации еще на раннем ее этапе. Датчик размещен между впускным коллектором и корпусом воздушного фильтра, под дроссельной заслонкой. Он располагается непосредственно на блоке цилиндров.

Расположение датчика детонации

Стоимость датчика

На автомобилях Субару Форестер применяется несколько моделей датчиков детонации в зависимости от периода выпуска. С момента начала производства автомобиля и до мая 2003 года на машину устанавливался измеритель Subaru 22060AA100. В розничной продаже он встречается по цене 2500-8900 рублей.

Начиная с мая 2005 года датчик 22060AA100 был полностью вытеснен Subaru 22060AA140. Новый ДД имеет стоимость в розничной продаже от 2500 до 5000 рублей. Данный датчик был вытеснен новым измерителем в августе 2010 года. На замену пришел Subaru 22060AA160. Цена данного ДД составляет 2500-4600 рублей.

Методы проверки датчика детонации

При появлении подозрений в поломке датчика детонации в первую очередь требуется обратиться к логу ошибок, выдаваемых ЭБУ и бортовым компьютером. Самодиагностика при проверке ДД способна выявить снижение чувствительности измерителя, превышение напряжения на выходе или присутствие обрыва в цепи. Каждому виду неполадки присвоен свой код, расшифровав который, автовладелец узнает о поломках датчика.

Проверить исправность ДД можно с помощью мультиметра или вольтметра. Для этого следует воспользоваться нижеприведенной инструкцией.

  • Демонтировать датчик детонации с Subaru Forester.
  • Подключить к выходам измерителя щупы мультиметра или вольтметра.
  • Легонько постучать по рабочей области ДД с помощью болта или металлического стержня.
  • Проконтролировать показания прибора. В случае исправного состояния датчика детонации каждый удар по нему будет сопровождаться появлением напряжения на щупах. Если же никакой реакции на постукивание нет, ДД неисправен.

Проверить работоспособность датчика детонации можно и без демонтажа с автомобиля. Для этого следует при работающем на холостых двигателе постучать по рабочей области ДД. При исправном датчике обороты коленвала должны повыситься. Если этого не произошло, то высок риск неполадок с ДД.

Все самостоятельные способы проверок не позволяют точно определить состояние ДД. Связано это с тем, что для нормального функционирования датчика, он должен производить импульсы конкретной частоты и амплитуды с зависимости от уровня вибрации. Проверить сигнал подручными средствами невозможно. Поэтому точный результат дает только диагностика на специальном стенде.

Требуемые инструменты

Для замены ДД на Subaru Forester требуется инструменты, перечень которых представлен ниже.

Таблица — Инструменты для снятия и установки датчика детонации

НазваниеПримечание
Рожковый ключ«на 10»
Торцевая головка«на 12»
ВоротокС трещоткой и большим удлинителем
ОтверткаС плоским лезвием
ВетошьДля очистки рабочей зоны
Проникающая смазкаДля разъединения заржавевших резьбовых соединений

Самостоятельная замена датчика на Subaru Forester

Для замены датчика детонации на Subaru Forester требуется придерживаться нижепредставленной инструкции.

Как отрегулировать датчики на субару

STiAMV » 20 июн 2010, 00:10

Для проведения самодиагностики следует снять панель под рулевой колонкой и при внимательном рассмотрении мы увидим примотанные к жгуту разъемы – два черного цвета и два зеленого цвета, разъёмы одно контактные это они и есть – разъемы самодиагностики.

Для проведения самодиагностики следует соединить друг с другом два ЧЁРНЫХ разъема (два ЗЕЛЁНЫХ разъема остаются не соединёнными), после чего включить зажигание и по миганию лампочки "CHECK" считать код неисправности:

Код Возможная причина неисправности
11 Датчик положения коленчатого вала или его эл.цепь
12 Выключатель стартера, выключатель стартера остаётся постоянно вкл. или выкл.
13 Датчик положения распределительного вала
14 Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра)
15 Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра)
16 Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра)
17 Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра)
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или его эл.цепь
22 Датчик детонации или оборвана,замкнута эл.цепь
23 Датчик потока воздуха, оборвана или замкнута его эл.цепь
24 Воздушный регулирующий клапан ( клапан холостого хода)
31 Датчик положения дроссельной заслонки
32 Кислородный датчик
33 Датчик скорости автомобиля.
35 Электромагнитный клапан очистки
41 Состав топливной смеси, не соответствует норме (14,7:1)
42 Сигнал переключения
44 Исполнительный механизм заслонки
45 Атмосферный датчик
49 Датчик потока воздух неисправен
51 Блокиратор стартера
52 Габаритный выключатель, выкл. парковки остаётся в постоянно вкл. положении

Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем замыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.

Виды диагностики
1. U-тип (User-type);
2. D-тип (Dealer-type);
3. Чтение памяти (Read Memory);
4. Стирание памяти (Clear Memory).

В обычном состоянии оба диагностических разъема разомкнуты и система работает в режиме U-type.
Методика тестирования
1. Тестирование в режиме U-типа. В режиме U-типа система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом — гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме U-типа и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.
2. Использование режима чтения памяти. Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно — то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). "Длинное мигание" — десятки в коде, "короткое" — единицы. Например 3 длинных, одно короткое — код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице. Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания "исторических" кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.
3. Тестирование в режиме D-типа. Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе.
Процедура использования режима D-type:
3.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
3.2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector);
3.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
3.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
3.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
3.6. Отпускаем педаль газа полностью;
3.7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.);
3.8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем — неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.
4. Использование режима стирания памяти. В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием.
Процедура использования режима Clear Memory:
4.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
4.2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы;
4.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
4.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
4.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
4.6. Отпускаем педаль газа полностью;
4.7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

Обучение компа после стирания памяти.
Повторная инициализация При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации ("переобучение" компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер "восстанавливает" оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии "переобучения" может наступить некоторое "ухудшение" поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с пере обогащением или, напротив, пере обеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного "переобучения" такова: Для автоматической трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора "D" , затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). Переключите на "N" , дайте немного поработать, а затем, поставив на "D" (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды.

Регулировка ДПДЗ на Subaru

Подскажите , у меня ДПДЗ — 4х контактный , Субару Легаси зубило , 92 год , ЕJ22 , Какие показание должны быть на мультиметре , просто сколько я не смотрю , все настраивают 3х контактные ДПДЗ , а вот схемы настройки 4х контактных нету , и есть ли вообще разница в показаниях между 3х и 4х контактным ДПДЗ ?

У меня субару легаси бл5 обороты плавают расскажите об этом пожалуйста

У меня субару сф 5 чуть чуть вибрация около акпп кардан после реставрации не можем найти причину

Спасибо за совет

Спасибо за совет.

ДД. У меня такая ситуация на ДПДЗ пляшут вольты а потом пропадают. И появляется питание на красном и сигнальном кабеле при снятой фишке. Это не ЭБУ АКПП гонит?

Сама фишка не достает до датчика один или два контакта такая ж. Беда вчера была

Приветствую, Тойота Королла е120
Машина не откликается на лёгкое нажатие газа, жму чуть сильнее сразу 2000 тыс набирает, купил новый датчик, нерегулируемый, машина начала откликаться, держит и 1000,1200 и и.д
Но спустя километр езды, отказывается ехать, трогаюсь на первой, машина становится колом, и тормозит двигателем при нажатии на газ, на станции говорят что адаптировать ничего не нужно
Как быть ?

А у меня вообще 4.30 показывает в чем причина?

Можешь подскозать в чём проблема

Салам брат и всем тваим подписчикам.такоя проблема вылезла с утра завожу.завод плохой с третьего раза гдето заводиться и как на тракторе пускачь сробатывает патом только начинает набирать обароты и до 2 тысяч ровно набирает держит в таком положении гдето минуты 3 патом плавают обароты движку тресёт не риально через мин 7 чуть прогрееться всё выравниваеться движок работает идеально и это кантрактник движка

Почему у меня когда я выставляю напряжение по мануалу 0.50 у меня выскакивает чек, ошибка 31 дпдз. Выставляю 0.80 ошибки нет. В чем проблема? Датчик менял, без изменений. Машина легаси бг5 турбо

Выставляю напряжение на дпдз 0.45-0.55в на ноуте.по freessm,то 1100 обороты и плавают,а ставлю 0.40 в.то обороты 600-700 и не плавают.Выставляю мультиметром на самом датчике 0.45-0.48в нормально обороты 600-700 и не плавают,но клюет при сбросе газа и толчки при нажатии на газ и бывает обороты проседать до 200 при сбросе газа на нейтралке.Как то так.

Скажи какие обороты должны на форике, у меня 500

Ватцап Номер есть Скинь .

Приветствую Уменя Субаро Форестер об 2.5л высокии Оборот всё пробовал Менял Мап Ругулятор Дочик Холостого кода Изменении нет также высокии Оборот полтора дроселе Питачёк Хорошом Состояние созоров мало. От подсоз Воздуха калетере или фарсунках может причина?

Привет!Подскажи пожалуйста,электронная заслонка регулируется?Если да ,то как,где найти инфу?И ещё, проблема,при резком старте происходит провал,посоветовали перепрошить,угол опережения зажигания при резком старте уходил в минус,прошил,в минус не уходит,но провал все равно присутствует,при плавном аккуратном ускорении все норм,в заслонке проблема или в чем ещё может быть?SG5 ,2007,механика,2литра

Скажите пож. У меня легаси еж 2.5 я выст.по мультиметр 0.50 А обороты подскочил до 2000 об. Как их отрегулировать. Заранее спасибо

Скажите пож. У меня легаси еж 25 поставил 055 по мультику обороты стали 1500 1800 но не плаваю стобильно стоят. В чем причина

Приветствую.
Есть вопрос, если знаете, подскажите пожалуйста.
в режиме ХХ положение ДЗ показывает 13%. это норма? (про напряжение не скажу, не смотрел)
ведь есть РХХ. По идее он занимается регулировкой ХХ, и ДЗ должна быть полностью закрыта.
Типовые параметры с датчиков не нашел. потому спрашиваю Вас

Скажите пожалуйста у меня обороты не поднимается, а так холостой ход работает нормально.

Добрый день, не подскажите с какого мотора можно подобрать аналогичную дроссельную заслонку? У меня тоже не регулируемый датчик пдз.

@Avto Tehnikвчера нашёл заслонку, точ в точ как у нас, только ещё какой то носик под шланг установлен около датчика маф. Как думаешь его можно заглушить? Полностью единтичная только с непонятной трубкой.

Евгений Соколов, привет! Только такая же дроссельная заслонка Hitachi. ДПДЗ можно сделать регулируемым расшарошив крепежные отверстия, там кстати нужно немного. Я из одного датчика так сделал, ради эксперимента. НО я не рекомендую так делать, грубо говоря только на свой страх и риск, есть возможность повредить датчик.

Как всегда полезно, спасибо.
А вас не гоняют менты за такую широкую полосу на лобовом?

@Макс Кушниренко, привет! Нет не гоняют, главное чтобы не полностью катанный был. От ГОСТовской 14ти сантиметровой толку нет совсем.

Не чего путём не показано

0.46 должно быть в идеале, это так совет на будущее

А как отрегулировать, если дпдз не регулируемый, а кто то уже кривыми руками винтик накрутил?

@Avto Tehnik у меня тоже не регулируемый дпдз. Сегодня замерил, 0.42 показал. Теперь вопрос, ехать за контрактом или колхозить)

@Avto Tehnik ясно. А че за зазор 0.7 пишут везде? Где этот зазор должен быть?

Привет. В предалах люфта можно даже чуть — чуть подрегулировать, но незначительно. Если надо уже совсем подкрутить, скажем с 0.4 до 0.5 то немножко рассверливаешь отверстия крепежа и крутишь (колхозный метод, крайне не советую так делать)

Расскажи как к ОБД подключаешься? и ссылки на программу. есть провод ОБД пробовал подключиться, ни чего не получилось.

Привет. Подскажи пожалуйста у меня на Аут Бэк 2007 года мотор 252 и нет МАФА! Но есть МАР нужно ли его чистить как то?

Дэнчик здорова. Если не трудно, запили видео (не где именно на сф5 не смог на ютуб найти) поставить музыку на субу свою. Штатный мафан, динамики поменять(реально ли без особого колхоза диаметр больше запилить, ежели родные). Ну и прочие моменты по музыке.
Есть ещё кстати у нашей сф болезнь такая, и меня она не обошла. А именно- при старте на холодную, появляется весьма неприятный скрежет, на пару секунд. Как можно избавиться, снять стартер, разобрать, смазать. Очень был бы информативный, интересный, и главное капец как нужный видос ))
Сделаешь? Заранее спасибо, и спасибо за внимание )

Эдуард была у меня такая беда.при запуске треск скрип стоял.снял стартер терпения не хватило.грязи пол ведра почистил,смазал.все норм 2й год.благо втулки не разбило.не тяни, чем дольше тем ремонт сложнее.

Надо тоже проверить. А то купил осенью Форь ,как то АКПП работала не понятно, Помыл всю дросельную с полной разборкой,поехала веселее, а что там теперь по вольтам вопрос)

За хорошее видео лайк. Не мои сообщения про дпдз толкнули на видос.? Я всё спрашивал помнишь еще говорю выставил 0,500 в и всё поперло как надо. Турбо легаси бг5

Степан, привет! В том числе и твои, очень часто стали ещё писать в вк по этому вопросу 🙂 + самому стало интересно, в чем же различие измерения на напряжения непосредственно на ДПДЗ и на компе, вот и получилось, что нет смысла нет тыкать в разъемы ЭБУ. Сейчас катаю в 0.50 едет очень хорошо, погода позволит попробую замерить разгон до 100, хочу посмотреть будет ли разница, было 0.52.

Привет,можно ссылочку на кабелек,если есть,а то в инете выбор просто ах. боюсь не то заказать.Спасибо

Привет! Напиши мне в ВК (ссылка есть на меня в описании под видео). Я тебе скину ссылку и вкратце распишу, что да как.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector