4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка ТНВД ЯМЗ 236 самостоятельно

Регулировка ТНВД ЯМЗ 236 самостоятельно!

Давайте подробнее разберем устройство топливной Топливный.

системы насос высокого давления.

Топливный обеспечивает насос подачу топлива к форсункам и создает давление высокое внутри топливной магистрали. В форсунке распыление происходит и смешивание с воздухом, затем топливо цилиндры в попадает.

Конструкция насоса от ЯМЗ 236.

1. внутри Секции корпуса. Они соответствуют количеству зависят и цилиндров от марки двигателя.

2. Плунжерная пара функцию выполняет клапанов и обеспечивает герметичность. Такого можно эффекта добиться только при шлифовании плунжеров поверхности на специальных станках. Если происходит нормы от отклонение, тогда наблюдается повышенный расход теряется и топлива общая эффективность мотора.

3. Подкачивающий клапаном с насос. Выполняет функцию подкачки топлива к при, насосу долгом простое техники или частично, зимой дополняет функцию основного насоса.

4. вал Кулачковый приводит в движение всю конструкцию. нажимают Толкатели на клапана, и топливо нагнетается.

Основные регулировки моменты ТНВД ЯМЗ 236 самостоятельно, не двигателя с снимая.

Способов регулировки не так уж и много. основные Вот моменты в работе насоса, которые знать нужно новичку при регулировке числа Сбоку:

1. оборотов, на самом корпусе, имеется специальный который, болт вращается ключом. Методом его можно вращения добиться идеальной работы двигателя и подачу изменить топлива в целом, отрегулировать холостой или ход перекрыть подачу полностью в экстремальной Принцип.

ситуации действия основан на центробежной силе которые, грузов расходятся в сторону при увеличении оборотов числа или находятся в одном положении в Педаль. простое газа напрямую связана с регулятором.

2. одним Еще способом является регулировка форсунки впрыска для топлива. Вам понадобится ключ и При. отвертка удерживании ключом и поворачивании специального сверху болта форсунки отверткой, можно добиться выхлопа идеального и работы двигателя без сбоев. К неисправностям основным форсунок можно отнести перебои в или работе двигатель начинает «троить», появляется черный очень дым.

Регулировка ТНВД на стенде, разбора после мотора при капитальном ремонте.

регулировку Основную можно производить только на стенде. На предприятии каждом должен быть специальный персонал, для обученный проведения тонкой настройки топливной отведено, аппаратуры и оборудовано место, установлены стенды испытания для и продувки. Замена запчастей насоса только осуществляется таким способом.

После разбора и осуществляется продувки основная регулировка:

1. Регулировка плунжерной Сбои.

пары в работе двигателя и повышенный расход указывают топлива, в первую очередь, на износ этих После. деталей разбора на специальном стенде осуществляется их замена полная новыми. Плунжера подбираются индивидуально каждого для ТНВД по маркировке, в зависимости от количества производимых, ремонтов раннее.

После замены происходит стенде на испытание и проверяется общая эффективность. Если дает не ремонт положительных результатов, тогда насос заменить нужно новым.

2. Установка подкачивающей помпы.

одной Еще неисправностью в работе может оказаться помпа нерабочая для подкачивания топлива. Отремонтировать ее только можно при снятом ТНВД, с помощью комплекта ремонтного или потребуется заменить на новую.

3. числа Регулировка оборотов и выхлопа на стенде, при испытании его после ТО.

Профилактические работы и все ТНВД регулировки ЯМЗ 236 самостоятельно проводятся год в раз и предусмотрены инструкцией по эксплуатации транспортного Замена.

4. средства всех прокладок.

Если потеряна наблюдаете, и вы герметичность подтекания топлива, тогда насос снять нужно и отнести в ремонт. Все работы только осуществляются на стенде.

Рекомендуется все работы по ТНВД регулировке ЯМЗ 236 самостоятельно, во всех проводить, случаях только на стендах. Основным преимуществом качественное будет исполнение всех регулировок и других ведь, мероприятий специальная аппаратура позволяет наблюдать по все приборам процессы изменения в работе.

Вы сможете различные устанавливать режимы для испытания и заранее поломку предугадать, что не возможно в обычных условиях. будет Регулировка выполняться всегда качественно и с гарантией, а вмешательство личное может лишь затянуть ремонт вообще или придется делать его заново. обращаться Рекомендуем только в специализированный сервис для топливной ремонта аппаратуры.

Самоподводящиеся тормозные трещетки камаз регулировка

Устройство тормозного рычага (трещетки) включает в себя следующие механизмы и детали:

  • крышка;
  • колесо зубчатого типа;
  • заглушка;
  • червяк;
  • корпус;
  • втулка;
  • стопорный болт;
  • крепежные элементы;
  • пружинный механизм фиксатора;
  • шарик фиксирующего устройства;
  • масленка;
  • ось червяка.

Устройство трещетки

В корпусе этого устройства находится колесо червяка зубчатого типа, которое оборудовано специальными отверстиями. В эти отверстия устанавливаются оси на разжимной кулак.

Для того чтобы осевой механизм зафиксировался, в конструкции предусмотрено устройство стопорного типа, шарик которого вставляется в специальное отверстие на оси червяка под воздействием пружинного механизма. Сама пружина упирается в болт стопорного механизма.

Регулировочный рычаг КамАЗ

Колесный механизм зубчатого типа не выпадает из корпуса рычага благодаря защитным крышкам. Во время поворота осевого устройства червяк начинает проворачивать колесо, и вместе с ним проворачивается кулак разжимного типа, тем самым раздвигая тормозные трещетки и уменьшая промежуток между колодками и барабанным механизмом.

Во время нажатия на педаль тормоза трещетка проворачивается штоком камеры. Перед тем как отрегулировать зазор стопорного болта, нужно ослабить на 1-2 оборота сам болт, а после регулировки затянуть его обратно.

Как работает самоподводящаяся трещетка

Самоподводящийся регулировочный рычаг имеет следующий принцип действия: трещетка надавливает на передние или задние тормозные колодки, разводя их. Далее колодки прижимаются к тормозному барабану.

Важно регулярно проводить техобслуживание, заключающееся в смазывании регулировочного рычага.

В Интернете легко найти видео, в которых подробно показывается процесс установки самоподводящихся трещеток.

Из каких деталей состоят

На этой странице вы видите рычаги тормоза для грузовиков с автоматическим подводным регулировочным механизмом, которые поддерживают допустимый зазор между фрикционными накладками и поверхностью барабана автоматически, по мере износа накладок.

Состоят такие узлы из следующих элементов:

  • • Кожух подшипника;
  • • Упорный подшипник;
  • • Корпус конической муфты;
  • • Пружина муфты одностороннего вращения;
  • • Прямозубая шестерня;
  • • Упорная втулка;
  • • Уплотнительное кольцо;
  • • Червячный вал;
  • • Ниппель для смазки;
  • • Корпус регулировочного рычага;
  • • Опорная пластина;
  • • Спиральная пружина;
  • • Стопор пружины;
  • • Внутренняя и наружная возвратные пружины;
  • • Сферическая заглушка;
  • • Уплотнительное кольцо;
  • • Червячное колесо;
  • • Зубчатая рейка;
  • • Прокладка;
  • • Крышка с рукояткой управления;
  • • Болт с потайной головкой.
Читайте так же:
Газель 33021 регулировка клапанов

В трещётках для грузовиков наиболее значимые детали — корпус конической муфты, пружина муфты одностороннего вращения, прямозубая шестерня, червячный вал, спиральная пружина, червячное колесо.

Как отрегулировать самоподводящиеся трещетки на КамАЗе

Необходимость в регулировке трещетки возникает, когда зазор между колодками и барабаном становится слишком большим. Настроить своими руками самоподводящийся регулировочный рычаг на КамАЗ 65115 и других моделях довольно просто.

Для того, чтобы исправить такую неполадку, не обязательно делать регулировку всей тормозной системы. Необходимо проверить, насколько туго затянуты гайки колодочных осей: при необходимости подтянуть, чтобы получить наименьший ход штоков. Далее нужно вращать червяков регулировочного рычага, до тех пор, пока зазор не станет необходимой величины.

Советы по сборке

​Разработку конструкции выполняют внимательно, равно как и сборку. Задача — к каждой операции относиться максимально ответственно. Цель — выполнить сборку с высоким качеством. Это позволит избежать неприятностей при эксплуатации в экстремальных условиях. Поэтому форсировать работы не стоит, даже если очень нужно.

Действия для достижения высокого качества сборки:

  • Работу делают не спеша, осмысленно. Сырой, недоработанный агрегат нельзя использовать.
  • Следуют чертежу.
  • Сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сварку делают в углекислоте, чтобы получить шов высокого качества.
  • Пульт управления электроприводом выносят на максимально удалённое место от вращающихся деталей.
  • Электропроводку тщательно изолируют. Контакты защищают дополнительной изоляцией от воздействия влаги и грязи.

Негативный результат часто возникает по причине поспешных действий. Вопрос перемещения грузов в горизонтальной плоскости со своим устройством будет успешно решён. Чтобы поднимать грузы над землёй, следует перетянуть трос через прочную опору.

Ручная лебёдка своими руками: подробные чертежи и фото изготовления самодельной лебёдки из трещотки от Камаза.

В этой статье мы рассмотрим пошаговое изготовление самодельной лебёдки сделанной умельцем из Самары.

Для воплощения задумки, автор решил использовать камазовскую трещотку, вот она на фото.

Конструкция будет выполнена на каретке, которая будет перемещать лебёдку по швеллеру. На рисунке показаны чертежи лебёдки для самостоятельного изготовления.

Вал обрезал по длине, приварил две круглые пластины толщиной по 4 мм, между пластинами будет укладываться трос.

Одну сторону вала понадобилось обточить под запрессовку на него 207-го подшипника диаметром 35 мм. Сделал пластину.

Трещотка одета на шлицы, одета шайба и поставлен шплинт диаметрально через вал. С одной стороны установил пластину с подшипником.

Приварил шпильку на вал, на шпильку одел шайбу и подтянул.

Собрал каретку, для этого из стали толщиной 8 мм, вырезал 3 пластины пластины, которые приварил между собой.

В пластинах просверлил отверстия по 25 мм, приварил к ним отрезки трубы на которые посадил 205 подшипники. Затем подшипники подтянул болтами через шайбы.

В нижней пластине просверлил пару отверстий по 12 мм. и через трубу стянул две пластины болтами.

Ручная лебёдка используется в гараже для подъёма двигателя и прочих нужд.

Правила эксплуатации тормозной системы

Тормозная система KAMAZ представлена несколькими видами тормозов:

  • рабочий
  • запасной
  • вспомогательный
  • система аварийного растормаживания

Рабочий тормоз является основным, используется во время движения грузового автомобиля. Запасной используется в случае отказа основной системы и активируется рычагом стояночного тормоза: в крайнем поднятом положении включается стояночный, в горизонтальном – оба отключены, в любом другом положении включается запасная тормозная система.

Особых рекомендаций по эксплуатации нет, однако важно проводить регулярное техобслуживание, даже если система работает исправно. Важно проверять систему на наличие трещин, разгерметизации, осматривать стыки воздухопроводов. Если найдена какая-то неисправность, то деталь необходимо заменить. Также важно пользоваться только той смазкой, которая рекомендуется производителем.

Новый аммортизатор является заменой П50.11-2905006-30, П50.11.2905005-31 Первоуральского Автоагрегатного Завода , УЛИГ.50.А1 452995.070 — Барановичского автоагрегатного завода 17 января 2019

Как отрегулировать камазовскую аппаратуру

    __/catalog/__
    __/catalog/tehinfo/__
    __/catalog/tehinfo/rukovodstvokamaz/__
    __/catalog/tehinfo/rukovodstvokamaz/dvigatel-kamaz/__
    __/catalog/tehinfo/rukovodstvokamaz/dvigatel-kamaz/to-dvigatel/__

Проверка и регулировка привода управления подачей топлива производится в следующем порядке:

  • нажмите педаль 13 (см. рис. 45) до упора, при этом педаль должна упереться в болт ограничения ее хода. При свободном положении рычаг 4 управления регулятором должен упираться в болт 5 ограничения минимальной частоты вращения, а ось нижнего плеча переднего рычага 18 должна совпадать с осью вращения кабины. Это можно проверить, наклонив кабину в первое положение (42°), при работающем двигателе с минимальной частотой вращения холостого хода. Частота вращения коленчатого вала не должна увеличиваться при наклоне кабины. В противном случае отрегулируйте привод в следующем порядке:
  • нажмите на нижнее плечо переднего рычага 13 против хода автомобиля до упора его в кронштейн 14;
  • отрегулируйте длину промежуточной тяги 12 так, чтобы рычаг 4 упирался в болт 5 ограничения минимальной частоты вращения;
  • соедините верхнее плечо переднего рычага 13 тягой 15 с педалью 17, выдержав угол между ней и подпятником 130°;
  • нажмите на педаль так, чтобы рычаг 4 управления регулятором упирался в болт 3 ограничения максимальной частоты вращения;
  • выверните болт ограничения хода педали до соприкосновения с педалью и законтрите его.

При правильной регулировке привода управления подачей топлива педаль должна свободно перемещаться, обеспечивая максимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя.

При проверке герметичности соединений и воздухопроводов от воздухоочистителя к двигателю необходимо иметь источник сжатого воздуха, или ручной насос и заглушку (рис. 68). Проверку проводите сразу после останова двигателя в последовательности:

  • установите корпус заглушки 8 в корпус воздухоочистителя 4 вместо фильтрующего элемента и закрепите ее гайкой с плоской шайбой и уплотнительной прокладкой из резины;
  • разместите дымообразующий материал, например промасленную ветошь, в скобе 5 горловины и зажгите. С началом интенсивного дымообразования вставьте крышку 6 в горловину и плотно закройте;
  • создайте в системе через регулятор давления или ручным шинным насосом избыточное давление 9,8. 196,1 кПa (0,1. 2 кгс/см2).
Читайте так же:
Электрическая регулировка сидений ваз

Рис. 68. Приспособление для проверки герметичности впускного тракта: 1 — переходник; 2 — регулятор давления; 3 — патрубок соединительный; 4 — воздухоочиститель; 5 — скоба; 6 — крышка; 7 — прокладка; 8 — заглушка

При выходе дыма из выпускной трубы проверните коленчатый вал стартером или вручную до прекращения выхода дыма.

Места неплотностей определяйте по выходящему дыму. Если дым не выходит в течение 3 мин с момента подачи воздуха — впускной тракт герметичен.

Устраните все неплотности тракта от воздухоочистителя к двигателю! Разгерметизация системы впуска воздуха и подсос неочищенного воздуха сокращает срок службы двигателя в десятки раз!

Наиболее возможные дефекты устраните следующими способами:

  • надежно затяните хомуты в соединениях трубопроводов тракта. Допускается при установке резиновых патрубков, прокладок и шлангов использовать герметизирующие составы типа уплотнительной пасты, белил и т. п.;
  • замените резиновые шланги, патрубки и прокладки с трещинами и порывами;
  • устраните негерметичность трубопроводов по сварным швам пайкой твердым припоем (медь, латунь и т. п.);
  • выправьте некруглость посадочных поверхностей под резиновые шланги и патрубки на штампованных трубопроводах — правкой, на литых патрубках — зачисткой;
  • после устранения неплотностей проведите контрольную проверку герметичности тракта.

При сезонном обслуживании промойте корпус и крышку воздухоочистителя в следующем порядке:

  • отсоедините от воздухоочистителя воздухопроводы;
  • снимите крышку воздухоочистителя и фильтрующий элемент;
  • снимите воздухоочиститель с автомобиля;
  • промойте корпус бензином, дизельным топливом или горячей водой, продуйте сжатым воздухом и просушите.

При установке нового фильтрующего элемента через шесть-восемь дней эксплуатации (в особо пыльных условиях — через один-два дня) снимите элемент и убедитесь в отсутствии пыли на внутренней поверхности; при обнаружении пыли на поверхностях I и II (рис. 69) немедленно замените элемент.

Рис. 69. Поверхности фильтрующего элемента, подлежащие осмотру: 1 — прокладка уплотнительная, 2 — кожух наружный; I — поверхность торцевая; II — поверхность внутреннего кожуха

Если в фильтре для крепления фильтрующего элемента применена самоконтрящаяся гайка, заворачивайте ее с моментом 7. 10 Н.м (0,7. 1,0 кгс.м).
Очистку фильтрующего элемента и предочистителя воздухоочистителя можно проводить продувкой или промывкой, предварительно сняв предочиститель с фильтрующего элемента.

Продувка (рис. 70) целесообразна при загрязнении пылью без сажи и необходимости использования сразу же после очистки. Для продувки подайте внутрь фильтрующего элемента сухой сжатый воздух под давлением не более 294 кПa (3 кгс/см2). Струю воздуха направляйте под углом к поверхности внутреннего кожуха фильтрующего элемента и обдувайте элемент до полного удаления пыли. Предочиститель очищайте промывкой или встряхиванием.

Рис. 70. Продувка фильтрующего элемента воздухоочистителя

Для проверки состояния картона фильтрующего элемента подсветите изнутри лампой (рис. 71) и осмотрите картон через отверстия наружного кожуха. Для удобства можно раздвигать фильтрующую штору деревянной лопаточкой.

Рис. 71. Визуальный контроль состояния фильтрующего элемента: 1 — прокладка уплотнительная торцевая; 2 — кожух наружный

При наличии разрывов или других сквозных повреждений картона замените элемент.

Промывка (рис. 72) применяется при загрязнении фильтрующего картона пылью, сажей, маслом, топливом. Промывайте фильтрующий элемент и предочиститель в теплом 40. 50 °С водном растворе нейтральных моющих веществ. Раствор приготовьте из расчета 20. 25 г порошка на 1 л воды. Можно применять для промывки стиральные моющие средства бытового назначения.

Рис. 72. Промывка фильтрующего элемента

Погрузите фильтрующий элемент в раствор и промывайте в течение 25. 30 мин, периодически вращая и перемещая его вверх и вниз. Окончательно промойте элемент в чистой воде. Рекомендуется промывать фильтрующий элемент не более трех раз, а в случае его регенерации обдувом сжатым воздухом общее количество обслуживании элемента допускается пять — шесть раз.

После промывки фильтрующий элемент рекомендуется проверить на отсутствие недопустимых дефектов опрессовкой сжатым воздухом в воде по методике, которая изложена ниже. Данную проверку целесообразно также предусмотреть и после обслуживания фильтрующего элемента продувкой сжатым воздухом. Это позволит полностью исключить применение на двигателях поврежденных фильтрующих элементов и связанных с этим повышенных износов деталей цилиндро-поршневой группы двигателя.

Для проверки (фильтрующего элемента опрессовкой сжатым воздухом в воде соберите установку, изображенную на рис. 73. Проверку выполняйте в следующем порядке:

  • установите фильтрующий элемент 2 между крышками 1 и 4, затем погрузите его в воду на глубину 60 мм. Перед проверкой или непосредственно в испытательной установке сухой фильтрующий элемент необходимо выдержать в воде в течение 5. 10 мин для заполнения водой пор в картоне;
  • подайте внутрь элемента воздуха под давлением 1,57 кПa (160 мм вод. ст.). Данное давление устанавливается и поддерживается постоянным жидкостным клапаном 6, трубка которого погружена в воду на 160 мм. Во избежание разрушения (фильтрующей шторы элемента давление воздуха не должно повышаться даже кратковременно свыше 2 кПa (200 мм вод. ст.);
  • медленно поворачивайте элемент, обращая внимание на выделение пузырьков воздуха с его наружной поверхности;
  • подведите к месту выделения пузырьков воздуха прозрачный колпак 3, заполненный водой, и замерьте время заполнения его воздухом.

Рис. 73. Схема установки для проверки фильтрующего элемента опрессовкой сжатым воздухом в воде: 1 — крышка поджимная; 2 — элемент фильтрующий: 3 — колпак прозрачный; 4 — крышка полая; 5 — пьезометр контрольный; 6 — клапан жидкостный; 7 — баллон воздушный; I — подвод сжатого воздуха; II — в атмосферу

При заполнении колпака объемом 0,5 л менее чем за 20 с через одно повреждение выбраковывайте фильтрующий элемент.

Исправные фильтрующий элемент, а также предочиститель перед установкой на автомобиль просушите. Нельзя сушить открытым пламенем или горячим (более 50°С) воздухом.

При установке фильтрующего элемента и предочистителя на автомобиль проверьте целостность резиновых прокладок, не допускайте контакта наружного кожуха с предочистителем (кожух необходимо выправить).

Для проверки уровня жидкости (на холодном двигателе) откройте контрольный кран на расширительном бачке. Если из крана не потечет жидкость — уровень недостаточен. Восстановите его доливкой охлаждающей жидкости в следующем порядке:

  • закройте кран контроля уровня жидкости;
  • снимите пробку горловины расширительного бачка;
  • долейте жидкость через заливную горловину до уровня 1/2. 2/3 высоты бачка;
  • закройте пробку горловины расширительного бачка.
Читайте так же:
Не работает регулировка потока воздуха на калине

Для проверки состояния и действия жалюзи радиатора потяните на себя и отпустите ручку управления работой жалюзи, при этом они должны закрываться и открываться полностью.

Для регулирования натяжения ремней изменением положения генератора:

  • ослабьте гайки 3 (рис. 74) крепления передней и задней лап генератора, болт 2 (рис. 75) крепления планки и болт 1;
  • переместив генератор, натяните ремни;
  • затяните болты 1 и 2, гайки крепления передней и задней лап генератора.

Рис. 74. Крепление генератора на кронштейне двигателя: 1 — генератор; 2 — шпилька; 3 — гайки; 4 — шайба регулировочная; 5 — болт; 6 — болт стяжной

По окончании регулирования проверьте натяжение: правильно натянутый ремень при нажатии на середину наибольшей ветви с усилием 39,2 Н (4 кгс) должен иметь прогиб 15. 22 мм.

При выходе из строя замените ремень комплектно с остальными. Разница для ремней в одном комплекте не должна превышать 3 мм.

Рис. 75. Схема проверки натяжения ремней привода генератора и водяного наcoca: 1 — болт; 2 — болт крепления пленки; 3 — генератор; 4 — ремни привода; 5 — шкив водяного насоса; 6 — шкив гидромуфты

Как отрегулировать камазовскую аппаратуру

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕРКЕ, РЕГУЛИРОВКЕ И РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНИМАЛЬНОЙ ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЯМИ

Дата введения 1989-04-01

Зам. начальника Главного научно-технического управления А.И.Газин 07.02.1989 г.

Инструкция разработана в Государственном научно-исследовательском институте автомобильного транспорта (НИИАТ). В Инструкции приводятся рекомендации по проверке, регулировке и ремонту топливной аппаратуры автомобилей с дизелями с целью достижения соответствия дымности отработавших газов действующим нормам.

Работу выполняли: В.С.Доброхотов, Ж.Г.Манусаджянц, Е.В.Парфенов (руководитель темы), В.И.Шестухин.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При работе автомобилей с дизелями (далее автомобилей) происходит выброс в окружающую среду отработавших газов, в состав которых входят токсичные вещества. Часть этих токсичных веществ находится в отработавших газах в виде аэрозолей (мелких, взвешенных, в основном, сажевых частиц), которые создают дымность отработавших газов (далее дымность).

Воздух, загрязненный токсичными веществами отработавших газов автомобилей, оказывает вредное воздействие на здоровье населения, растительность и животный мир. В связи с этим необходимо принимать меры по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха вредными компонентами отработавших газов.

1.2. Дымность автомобилей зависит от количества аэрозолей, содержащихся в отработавших газах. Уровень дымности, даже на автомобилях одной модели, при работе в одних и тех же условиях, различен и, в зависимости от их технического состояния, изменяется в широких пределах. Оценка дымности производится по показателю, характеризующему степень поглощения светового потока отработавшими газами.

1.3. Основными факторами, влияющими на изменение дымности автомобилей, являются техническое состояние двигателя и качество соблюдения регулировочных параметров его систем. Наибольшее влияние на дымность оказывает техническое состояние топливной аппаратуры.

Автомобили с технически неисправной или неправильно отрегулированной топливной аппаратурой, как правило, имеют повышенную дымность. Наряду с этим, на автомобилях с технически исправной аппаратурой дымность не превышает установленных норм.

Следовательно, уже в настоящее время, автотранспортные предприятия имеют возможность путем поддержания надлежащего технического состояния двигателя и правильной регулировки топливной аппаратуры значительно снизить дымность.

1.4. Повышенная дымность свидетельствует как о неисправности систем двигателя, так и о перерасходе топлива данным автомобилем. Таким образом, работы по уменьшению дымности приведут к снижению расхода топлива автомобилями.

1.5. Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха аэрозолями отработавших газов автомобилей необходимо своевременно выявлять автомобили с неисправностями двигателя или неправильно отрегулированной топливной аппаратурой и принимать соответствующие меры. С этой целью в каждом автотранспортном и авторемонтном предприятиях должен быть организован контроль за дымностью.

2. Измерение дымности

2.1. Порядок проверки автомобилей на дымность и нормы предельно допустимого ее содержания регламентированы ГОСТ 21393-75* "Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности" (переиздание, 1986 г., с изм. N 1).

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52160-2003, здесь и далее по тексту. — Примечание изготовителя базы данных.

2.2. Дымность при измерении на режиме свободного ускорения не должна превышать для двигателей без наддува 40%, с наддувом — 50%. При проверке на режиме максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя дымность автомобилей не должна превышать 15%.

2.3. В автотранспортных предприятиях проверке подвергаются автомобили не реже чем при прохождении технического обслуживания N 2, а также после ремонта или регулирования топливной аппаратуры и других систем двигателя, оказывающих влияние на изменение дымности.

В авторемонтных предприятиях проверке подлежат автомобили с дизелями, прошедшие капитальный ремонт.

Проверка автомобилей может проводиться на одном из постов технического обслуживания, диагностики или на контрольно-регулировочном пункте (КРП). Осуществляется проверка слесарем по ремонту топливной аппаратуры, механиком или специально выделенным работником.

2.4. В авторемонтных предприятиях проверка автомобилей производится после их обкатки пробегом, а двигателей — после обкатки на стенде, при отсоединенном тормозном (динамометрическом) устройстве.

2.5. Для контроля дымности автомобилей, согласно приведенной ниже методике (п.п.2.6 и 2.7), могут использоваться приборы ИНА-109, МК-3 (фирма "Хартридж", Англия) и другие дымомеры, которые соответствуют основным требованиям, приведенным в приложении 2 ГОСТ 21393-75.

2.6. Проверка дымности производится на неподвижно стоящем автомобиле, при работе двигателя на двух режимах:

— свободном ускорении (разгон двигателя на холостом ходу от минимальной до максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя);

— максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.

2.7. Измерение дымности проводится на предварительно прогретом двигателе до температуры не ниже указанной заводом-изготовителем (но не менее +75 °С).

2.7.1. Порядок проверки:

— затормозить автомобиль стояночным тормозом;

— подложить под колеса упоры (башмаки);

Читайте так же:
Регулировка штока бензонасоса ваз 2109 карбюратор

— установить рычаг переключения передач (избиратель скоростей для автомобилей с автоматической коробкой передач) в нейтральное положение;

— убедиться в исправности выпускной системы (внешним осмотром). Система не должна иметь дефектов, приводящих к утечке газа или подсосу воздуха;

— установить пробоотборный зонд в выпускную трубу или подсоединить к выпускной трубе устройство дымомера в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

— включить и подготовить дымомер к работе;

— при работающем двигателе нажать педаль топлива до упора, установив максимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Этот режим необходим для прогрева прибора до температуры, указанной в Инструкции по эксплуатации прибора. Продолжительность работы на данном режиме, как правило, не превышает 20 с, после чего необходимо отпустить педаль подачи топлива и дать двигателю проработать до установления минимальной частоты вращения коленчатого вала.

2.7.2. На автомобилях, имеющих неисправную выпускную систему (заметный прорыв отработавших газов через неплотности в соединениях, прогары и повреждения), проводить проверку дымности запрещается до устранения этих неисправностей.

2.7.3. Измерение дымности на режиме свободного ускорения следует проводить сразу же после прогрева прибора и последующего установления минимальной частоты вращения коленчатого вала:

— для измерения дымности на режиме свободного ускорения необходимо быстро, но не резко, нажать до упора педаль подачи топлива, увеличив тем самым частоту вращения коленчатого вала двигателя от минимальной до максимальной. После достижения максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя отпустить педаль подачи топлива и дать установиться минимальной частоте вращения вала двигателя. Такой цикл повторить 10 раз с интервалом не более 15 с;

— замер показаний дымности на этом режиме производить при последних четырех циклах по максимальному отклонению стрелки показывающего прибора дымомера. За результат измерения принимается среднее арифметическое значение дымности на четырех последних циклах. Измерения считаются достоверными, если показания последних четырех замеров не отличаются более чем на шесть единиц измерения по шкале прибора.

2.7.4. Проверка дымности на режиме максимальной частоты вращения коленчатого вала осуществляется не позднее чем через 60 с после проверки на режиме свободного ускорения:

— для проверки на этом режиме необходимо при работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала двигателя нажать до упора на педаль подачи топлива и зафиксировать ее в этом положении, установив максимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя;

— замер показания дымности производить не ранее чем через 30 с после впуска отработавших газов в прибор. Измерение считать достоверным, если колебания стрелки показывающего прибора дымомера не превышают более шести единиц измерения по шкале прибора. За результат измерения следует принимать среднее арифметическое значение, определенное от крайних значений диапазона допустимых колебаний.

2.8. На автомобилях с двумя впускными трубами дымность определяется в каждой из них отдельно. Оценку дымности проводят по максимальному значению.

2.9. Результаты измерений дымности заносятся в карточку, составленную по форме приложения 3 ГОСТ 21393-75.

2.10. При превышении норм ГОСТа 21393-75 автомобиль к дальнейшей эксплуатации не допускается до устранения причин, вызывающих повышенное дымление.

2.11. Для предупреждения загрязнения воздуха на посту проверки и улучшения условий труда необходимо оборудовать пост принудительной или естественной вентиляции, обеспечивающей санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-76*. Уровень шума и вибрации в зоне проведения измерений не должен превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 12.1.012-78**. При проведении измерений должны быть приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.1.005-88;

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.1.012-2004. — Примечание изготовителя базы данных.

3. Рекомендации по определению причин повышенной дымности

3.1. При проверке дымности отработавших газов на соответствие ГОСТ 21393-75 возможны следующие ситуации, при которых необходимо проводить работы, направленные на снижение дымности до установленных норм:

— дымность выше нормы только на режиме свободного ускорения;

— дымность выше нормы только на режиме максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя;

— дымность выше нормы на режимах свободного ускорения и максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Причины повышенной дымности и способы устранения неисправностей представлены в табл.1.

Как наладить, отрегулировать, отбалансировать систему обогрева

Нередкая ситуация – один радиатор горячее другого, чего не должно быть. Или в одном месте дома прохладно, а в другом жарко. Значит, систему отопления нужно как-то наладить, как говорят специалисты, – отбалансировать. Возможно, что для этого не нужно вовсе вызывать сантехника, а отрегулировать отопление можно и своими руками.

Для этого на каждом радиаторе или между плечами системы должны быть установлены регулировочные краны или (и) балансировочные клапаны.

Но в некоторых случаях систему нужно переделывать. Далее подробней о возможных неполадках в отоплении и правилах балансировки.

Если не хватает мощности радиаторов

Бывает и так, что отбалансировать систему отопления затруднительно, так как распределение мощности радиаторов совсем не соответствует теплопотерям комнат.

Рекомендации по подбору радиаторов следующие: на 10 м кв. площади – 1 кВт, но это значение умножают на 1,2 если в комнате одно окно, 1,3 если окно большое, 1,4 если два окна и комната угловая, 1,5 если там уже 3 окна или большая площадь остекления.

Кроме того мощность радиатора указывается для температуры 90 градусов, но ведь топить собираемся максимум на 70 градусов, не так ли? Значит, теплопотери умножаем еще на 1,3. А если применяется низкотемпературный обогрев – не более 50 градусов, то еще раз умножаем на 1,3.
Почему низкотемпературный обогрев самый комфортный и экономичный? Подробней об экономичных конденсационных котлах

Мощность одной секции алюминиевого, биметаталлического радиатора (толщиной и шириной примерно 80 мм), или чугунного радиатора (старого образца типа МС-140) составляет приблизительно 170 — 180 Вт. Наборку из 7 секций принято считать не менее чем киловатной.

Кроме того, радиаторы должны устанавливаться в характерных местах, чтобы создавать тепловую завесу источнику холода. Типично – под окнами, возле двери.

Читайте так же:
Регулировка электронной педали газа на ваз 21214

Лучше распределить количество секций батарей (размеров) в соответствии с теплопотерями и особенностями системы отопления, чем балансировать, прикрывать ток жидкости.

Радиатор под окном - правильный нагрев помещения

Простые причины неполадок системы отопления

Возможно, что в системе отопления находится воздух и по этой причине теплоноситель плохо поступает к одному или нескольким отопительным приборам.

В самых высоких местах в трубопроводе устанавливают воздушные краны (краны Маевского) которые можно открыть вручную. Или автоматические воздухоотводчики. Краны Маевского обычно устанавливают и на каждом радиаторе. Пройдитесь по системе, откройте краны, спустите воздух.

Еще причине плохой работы – засорение, в первую очередь, фильтрующего элемента. Открутите фильтр и прочистите его.
Перед любой балансировкой системы отопления прочистите фильтр.

В неправильно-собранных системах, кроме того, может быть засорение в нижних точках на перепадах уровня трубопровода, и завоздушивание в верхних точках, например трубопровод обведен вокруг двери без воздухоотводчика.

Балансировка системы с помощью кранов-регуляторов

Возможно, что самая конструкция системы требует балансировки. Например, используется одно длинное плечо, а второе короткое.

Или длина плеча тупиковой схемы слишком большая. Или применяется лучевая схема, которая требует настройки изначально. А бывает, что делают архаичные однотрубные системы с недостатками. В любом случае в итоге имеется значительный неравномерный нагрев.

Схема однотрубной системы, которая не работает

Итак, на радиаторах установлены балансировочные клапаны, остается сделать так, чтобы температура всех радиаторов была бы примерно одинаковой.

Принцип балансировки простейший – не закрывать (максимально открыть) краны на самых холодных и немного «прикрутить» самые горячие. В результате на холодные пойдет больше теплоносителя, на горячие меньше, температура их выровняется.

Пример, как отрегулировать отопление в одноэтажном доме

Характерный пример – не удалось сделать два плеча тупиковой схемы, так как прокладке труб мешала дверь, сделали одно плечо и насадили на него «аж» 7 радиаторов.

В результате температура последнего в плече на 9 градусов меньше чем ближайшего к котлу. Можно сделать такие действия – на последних 3 радиаторах краны полностью оставить открытые. На первом балансировочный кран открыть из положения полного закрытия на 1,5 оборота, на втором – на 2 оборота, на 3 и 4 на 2,5 оборота.

Подразумевается, что всего балансировочный клапан регулируется в 4,5 оборота, а длина трубопроводов в пределах небольшого дома. Но регуляторы бывают разной конструкции, длины разные, поэтому в каждом случае – свое количество оборотов.

После балансировки нужно выждать минут 20 затем снова измерять температуру входящего патрубка радиатора, возможно придется дополнительно что-то регулировать на четверть оборота…

Принципы регулировки

Создавать значительные закрытия нельзя.
Основной принцип балансировки – максимально открыть путь для движения теплоносителя. Закрытие – это вынужденная мера.

Поэтому добиться в данном примере одинаковой температуры не стоит. Правильно согласиться с тем, что первый будет горячее на 3 – 4 градуса при температуре теплоносителя в 80 градусов и на пару градусов при низкотемпературном обогреве 50 градусов.

А чем мерить-то? Профессионалы посмотрели бы на каждый радиатор через тепловизор и сделали теплофото. Но можно обойтись и контактными термометрами – специальные приборы для монтажников-отопителей. Но в быту чаще меряют просто рукой и судят по ощущениям. Чувствительная в этом отношении мочка уха – но стоит ли ухом тереть по радиаторам…

Балансировочные краны для радиаторов

Как подключаются радиаторв при тупиковой схеме

Пример для двухэтажного дома

Еще характерный пример, когда проектировщики-монтажники сумели так сделать систему отопления, что установили и на первом и на втором этажах примерно равную мощность радиаторов (площади примерно равны), причем балансировку этажей относительно друг друга впаять забыли.

В результате на первом этаже все еще холодно, а на втором этаже уже жара.

Опять выручат балансировки установленные непосредственно на радиаторах. На втором этаже просто отрываем краны на 2 оборота вместо полных 4,5, уменьшив, таким образом ток жидкости процентов на 30. Снизив энергоотдачу, выравниваем температурный режим, при необходимости закрываем больше…

Простая тупиковая схема без балансировки между плечами - не работает

Схема на которой отсутствует возможность балансировки между двумя плечами — типичная ошибка в самодельных системах.

Наладка по проекту

При обычном грамотном монтаже современной системы отопления балансировка не нужна вовсе, схема делается так, что все радиаторы греют оптимально. К тому же зачастую их автоматизируют термоголовками, с помощью которых можно задать температуру в отдельной комнате.

Небольшую сумятицу в вопросы наладки отопления вносят проектировщики и проектные данные. В проекте закладывается количество проходящего теплоносителя и балансировка каждого радиатора – насколько оборотов должен быть повернут каждый балансировочный кран определенного типа.

Этим достигается некая точность выполнения проектных решений. Но для пользователя это практически не имеет значения, так как соблюдение проектной точности весьма мало влияет на конечный результат. А большие значения балансировки (как в примерах выше) в проекте заложены быть не могут. Поэтому на очень точное регулирование в соответствии с проектом можно не обращать внимания.

Шумящий радиатор

Еще один момент, который требует решения, – слишком большое количество теплоносителя проходящего через радиатор. При этом радиатор шумит и это неприятно. Причины – неправильная схема отопления, забалансированность (закрытость) других радиаторов, слишком мощный насос в системе. Все это нужно устранять.

Слишком мощный насос – болезнь самодельных систем отопления, потому как домашним мастерам «кажется», что кашу маслом не испортишь. Но здесь получается другое — немалые деньги на ветер и шум в радиаторах. Как подбирается насос к системе отопления…
Шумящий радиатор требует балансировки системы или ее переделки.

Сложный случай – закрытие проходного отверстия трубопровода во время монтажа. Выявить дефектное место сложно, бывает нужно переделывать целое плечо трубопровода. Подобное характерно для полипропиленовых труб, в которых возможны наплывы материала при пайке. Подробней – как паять полипропилен и не допустить брака

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector