4h4-auto.ru

4х4 Авто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов Хонда Цивик 4Д и 5Д своими руками, фото и видео инструкция

Регулировка клапанов Хонда Цивик 4Д и 5Д своими руками, фото и видео инструкция

Согласно общим рекомендациям проверка зазоров клапанов должна проводиться не реже, чем раз в 20-30 тыс. км. Такая мера позволяет уберечь владельца Hyundai H-1 (Starex) от проблем с мощностью двигателя, ускоренного износа основных элементов и других негативных последствий.

В ряде случаев диагностика может потребоваться в срочном порядке:

  • появление металлического стука под капотом автомобиля;
  • заметное снижение показателя мощности двигателя;
  • явное прогорание клапана, обнаруженное при осмотре (может сопровождаться слегка заметным дымом во время работы двигателя).

Если любой из этих симптомов явил себя, следует провести дополнительную диагностику в автосервисе или же довериться своему опыту и перейти к регулировке клапанов Hyundai H-1. Стоимость проверки специалистом составит не менее 10 долларов. Что же касается регулировки, то ее цена может выйти чуть более 20 долларов при условии отсутствия необходимости в замене клапанов или других деталей.

Экономить ли на диагностике Hyundai H-1 (Starex)? Каждый владелец решит сам для себя. Что касается процесса регулировки, то при наличии инструментов, времени и инструкции ее можно провести без посторонней помощи. Следует внимательно отнестись к настройке зазоров клапанов, ведь любая ошибка через какое-то время приведет к необходимости повторного осмотра и ремонта.

Инструкцию по регулировке клапанов Хюндай Н-1 (Старекс) можно найти далее. В ней имеются иллюстрации и рекомендации от производителя, которые позволят избежать фатальных ошибок во время этой важной процедуры.

В процессе эксплуатации двигателей Mitsubishi 4d56 происходит увеличение либо уменьшение теплового зазора клапанов. Это ведет к ухудшению характеристик силовой установки и чрезмерному износу некоторых ее узлов. Для предотвращения существенного отклонения теплового зазора клапанов требуется периодически контролировать его величину и в случае необходимости производить регулировку. Своевременное проведение данной операции позволит продлить срок эксплуатации силовой установки до капитального ремонта.

Периодичность необходимости регулировки

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:

  • характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства;
  • снижении компрессии;
  • повышение расхода топлива;
  • ухудшение динамических характеристик автомобиля;
  • чрезмерный расход масла;
  • хлопки в глушитель;
  • посторонние звуки во впускном тракте.

Читать дальше: Аксессуары для лада гранта интернет магазин
Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.

Регулировка зазоров клапанов на двигателе Митсубиси

Профессиональная диагностика и ремонт двигателей Mitsubishi в специализированном автотехцентре. Четкое соблюдение всех технологий, наличие профессионального инструмента и запчастей, знание особенностей автомобилей Митсубиси позволяют нам выполнять ремонт в более сжатые сроки и качественно.

Запишитесь на регулировку клапанов прямо сейчас на сайте или по телефону

Записаться в сервис

Одним из пунктов в регламенте по обслуживанию силовых установок Митсубиси является проверка и регулировка зазоров клапанов ГРМ. Операция эта должна проводиться каждые 90 тыс. км пробега.

Особенность этого вида обслуживания заключается в том, что на Митсубиси используются разные типы силовых агрегатов – бензиновые без гидрокомпенсаторов (объемами 1,3 л, 1,6 л, 2,0 л, 2,4 л), оснащенные системой регулировки открытия клапанов MIVEC (на 2,4 и 3,8 л) и дизели (на 2,5 л, 2,8 л, 3,2 л).

Конструктивные особенности двигателя оказывают влияние на специфику проведения работ. На одних агрегатах проверка делается «на холодную», другие требуют предварительного прогрева. К тому же, тепловые зазоры клапанов на разных моторах отличаются. Чтобы силовая установка после проведения работ функционировала нормально, требуется полное соблюдение технологии регулировки.

Признаки разрегулировки зазоров

Отметим, что выполнение такого обслуживания может потребоваться и раньше. И об этом могут оповещать определенные признаки:

  • Увеличение шумности работы мотора;
  • Падение мощности и динамики;
  • Работа мотора с перебоями;
  • Сложность запуска «на холодную»;
  • Увеличение потребление топлива;

Дополнительно при сканировании бортового компьютера можно обнаружить коды ошибок (Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 Р0304 Р0305 Р0306), которые указывают на возникновение проблем в работе ГРМ двигателя.

Подходить к проверке и регулировке следует очень ответственно. Время проведения операции – разное и зависит от конструктивных особенностей агрегата. К примеру, на одном моторе для обеспечения доступа к клапанам достаточно всего лишь снять клапанную крышку. А в другом агрегате только чтоб добраться до крышки, нужно демонтировать большое количество составных элементов. По этой же причине и стоимость регулировки – различная.

Читайте так же:
Заз сенс двигатель регулировка клапанов

Технологически сложнее всего выполняется регулировка на двигателях, в конструкции ГРМ которых используются регулировочные стаканы. А все из-за того, что для регулировки зазора необходимо демонтировать распределительный вал. И только поле этого можно стаканы извлечь, узнать их размер по маркировке, провести расчеты, чтобы зазор клапанов на двигателе был правильным, и подобрать новые стаканы по высчитанным параметрам.

Технология проведения работ

Проверка и регулировка тепловых зазоров в нашем автотехцентре производится в следующей последовательности:

  • Из тех. документации узнаем точные размеры зазоров для конкретного двигателя. Уточняем из инструкции, требуется ли предварительный прогрев перед проведением работ;
  • Демонтируем клапанную крышку;
  • Проводим установку положения распределительного вала согласно инструкции;
  • При помощи щупов делаем замеры зазоров и записываем их

  • В случае с простой конструкцией ГРМ, проводим регулировку, устанавливая нормальные зазоры. Если двигатель оснащен регулировочными стаканами, демонтируем распределительный вал, высчитываем требуемые размеры стаканов, подбираем их и устанавливаем

  • Собираем двигатель обратно;
  • Проверяем работоспособность двигателя.

Хотите, чтобы все было сделано качественно? – обращайтесь в наш сервис!

Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов

НаименованиеПримечание
Щупы0,09; 0,15; 0,2; 0,25.
Ключи«на 8», «на 10», «на 12» и «на 14»
Динамометрический ключс диапазоном от 12 до 20 Нм

Во время регулировки теплового зазора рекомендуется замена прокладки клапанной крышки. Это позволит избежать «потения» силовой установки. Как правило резина старой прокладки теряет свои свойства и становится хрупкой и задубевшей. Только лишь в случае если клапанная крышка недавно снималась, допускается повторная установка старой прокладки.

Процедура регулировки теплового зазора клапанов

Для того, чтобы регулировка клапанов прошла успешно необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции. Выполнение контроля тепловых зазоров возможно как на холодном, так и на горячем моторе. Главным отличием, в таком случае, будет различная толщина щупов. Для предотвращения травматизма все операции рекомендуется проводить на холодной силовой установке.

  1. Снять впускной коллектор.
  2. Демонтировать трубки топливной магистрали высокого давления.
  3. Снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
  4. Открутить болт крепления задней крышки ремня ГРМ. Он располагается за шкивом.
  5. Снять клапанную крышку. Последовательность, с которой следует откручивать болты, отображена на рисунке ниже.

Совместить метку шкива распределительного вала с установочной меткой, расположенной на задней крышке ремня привода газораспределительного механизма. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в положение ВМТ.

Mitsubishi Pajero › Logbook › Регулировка клапанов 4D56

Теперь я умею регулировать клапана! Дело было в следующем… Пришла от поставщика новая клапанная крышка — вся блескучая, симпотявая (разумеется, контрактная). Муж на радостях воткнул ее в машину и свалил на два дня с друзьями на рыбалку, предоставив нас с Пыжом самим себе.

По пути на работу мне показалось, что машина стала гораздо труднее разгоняться (хорошо, что ехать минут десять). Приехав в сервис, я тут же открыла капот, где меня ожидал поток масла, беззаботно льющегося из-под клапанной крышки. Хорошо, что осталась старая! К сожалению под рукой не оказалось ни сотрудника (на этот день тот отпросился) ни фотоаппарата, так что понимайте меня, пожалуйста, как есть. В общем «свежая» клапанная крышка треснула как раз под тем местом, где к ней (крышке) привинчивается кожух ремня ГРМ, и естественно выдавила прокладку.

О ужас! Что делать?! Как быть?!

В общем, пришлось ремонтироваться самостоятельно. Казалось бы, ну, что может быть проще, правда? Снять одну и поставить другую — с этим любая блондинка справится (если сообразит, как открыть капот, разумеется)… Сюрприз поджидал меня чуть дальше…

Скинув клапанную крышку и узрев вереницу коромысел, я праздного любопытства ради пошевелила пару коромысел… Я не механик и даже не претендую, но даже мне очевидно, что коромысла не должны болтаться вверх-вниз, как им вздумается с шагом в 5-6 мм. Закрыть глаза на это нельзя, да и машина на завтра нужна больше жизни… Итак, муж за городом, работник на выходном, я в апатии… Лезу в интернет в поисках подсказок.

Инструкция именно в том виде, в каком она мне попалась: 1. купить новую прокладку клапанной крышки и герметик 2. найти плоские щупы (размер 0,15; 0,20; 0,25;) 3.повернуть коленвал по часовой стрелке и совместить метки на звездочке РАСПРЕДВАЛА с установочной меткой на передней крышке (выставить ГРМ по меткам) 4. снять клапанную крышку 5. отрегулировать зазор в клапанах (счет по порядку, плясать от ремня ГРМ) клапан №1, клапан №2, клапан №4 и клапан №5 6. регулируется — ослабляем контргайку регулировочного винта коромысла, крутим винт, меряем щупом, удерживаем, затягиваем 7. зазор по книге 0,15 8. регулируем выше указанным способом выше указанные клапана 9. проворачиваем КОЛЕНВАЛ на один оборот, т.е. 360 градусов, выставляем его (КОЛЕНВАЛ) по метке (на РАСПРЕДВАЛЕ метки совпадать уже НЕ БУДУТ) 10. регулируем выше указанным способом клапана №3, №6, №7, №8 11. ставим на место клапанну крышку с новой прокладкой

Читайте так же:
Регулировка клапанов двигателя yc6108g

Как отрегулировать клапана 4d68

.. 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ..

Митсубиси Паджеро спорт. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ

Зазоры в приводе впускных клапанов проверяются в соответствии с регламентом технического обслуживания при пробеге 15 тыс. км, а также при выполнении любых ремонтных работ, связанных со снятием распределительного вала или осей коромысел.
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверку и регулировку зазоров клапанов проводите при температуре головки блока цилиндров не более 38 °С.
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием, набор щупов.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров.
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. «Установка поршня первого цилиндра двигателя 6G72 в положение ВМТ», с. 115).
ПРИМЕЧАНИЕ
Зазор для впускных клапанов составляет 0,21-0,25 мм.

7. Затяните контргайку впускного клапана моментом 20 Н м.
8. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана
2-го цилиндра.
9. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана
3-го цилиндра.
10. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана
4-го цилиндра.
11. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана
5-го цилиндра.
12. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана
6-го цилиндра.
13. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Mitsubishi Pajero Sport Кладоискатель ›
Бортжурнал ›
Регулировка клапанов

Регулировать клапана по руководству мы должны каждые 90 тыс. пробега. Я покупал машину уже за 100 тыс на одометре, и давно хотел провести эту процедуру, но никак руки не доходили. С месяц назад вырос расход, литра на 2-3, что по городу составило 16-18. При том что изначально при покупке город был в пределах 12л. (11,5-12литров. Прибавляем грязевую резину +2л. получаем 14 литров. И еще лязганье при нажатии педальки газа. Далее, как в одной песне «стали думать и гадать…». Наткнулся на пост на D2 про регулировку клапанов, и что после этого расход значительно снизился. Решил — вот оно! Тем более давно хотел это сделать.
Разбирал сам, а регулировку доверил опытному человеку! Т.к. сам последний раз клапана регулировал на копейке в детстве, и хотя принцип ясен, но опыт есть опыт!
Все зазоры выставили как в руководстве указано:
Впускные — 0,09
Выпускные 0,14

Почти все клапана были разжаты, как и в случае Porshe71. Один вообще не затянут!
Что в итоге?!
Двигатель стал работать мягче! Почти как бензиновый))) Расход упал литра на 2-3 и стал 14л по городу. Думаю, если снять грязевую резину, то вернется к своим 12л, как при покупке. Сразу обнаружилась другая проблема — стучок от вакумника. Писал об этом . Решил пока забить и ездить так. Возможно на следующем ТО попробую его снять и посмотреть что да как.

Да, кроме регулировки клапанов еще промыл топливную, поменял масло и все расходники. Об этом .

Mitsubishi Pajero ›
Logbook ›
Регулировка клапанов 4D56

Теперь я умею регулировать клапана!
Дело было в следующем… Пришла от поставщика новая клапанная крышка — вся блескучая, симпотявая (разумеется, контрактная). Муж на радостях воткнул ее в машину и свалил на два дня с друзьями на рыбалку, предоставив нас с Пыжом самим себе.

По пути на работу мне показалось, что машина стала гораздо труднее разгоняться (хорошо, что ехать минут десять). Приехав в сервис, я тут же открыла капот, где меня ожидал поток масла, беззаботно льющегося из-под клапанной крышки. Хорошо, что осталась старая!
К сожалению под рукой не оказалось ни сотрудника (на этот день тот отпросился) ни фотоаппарата, так что понимайте меня, пожалуйста, как есть. В общем «свежая» клапанная крышка треснула как раз под тем местом, где к ней (крышке) привинчивается кожух ремня ГРМ, и естественно выдавила прокладку.

О ужас! Что делать?! Как быть?!

В общем, пришлось ремонтироваться самостоятельно. Казалось бы, ну, что может быть проще, правда? Снять одну и поставить другую — с этим любая блондинка справится (если сообразит, как открыть капот, разумеется)… Сюрприз поджидал меня чуть дальше…

Скинув клапанную крышку и узрев вереницу коромысел, я праздного любопытства ради пошевелила пару коромысел… Я не механик и даже не претендую, но даже мне очевидно, что коромысла не должны болтаться вверх-вниз, как им вздумается с шагом в 5-6 мм. Закрыть глаза на это нельзя, да и машина на завтра нужна больше жизни…
Итак, муж за городом, работник на выходном, я в апатии… Лезу в интернет в поисках подсказок.

Читайте так же:
Регулировка рулевой рейки на вингроаде

Инструкция именно в том виде, в каком она мне попалась:
1. купить новую прокладку клапанной крышки и герметик
2. найти плоские щупы (размер 0,15; 0,20; 0,25;)
3.повернуть коленвал по часовой стрелке и совместить метки на звездочке РАСПРЕДВАЛА с установочной меткой на передней крышке (выставить ГРМ по меткам)
4. снять клапанную крышку
5. отрегулировать зазор в клапанах (счет по порядку, плясать от ремня ГРМ) клапан №1, клапан №2, клапан №4 и клапан №5
6. регулируется — ослабляем контргайку регулировочного винта коромысла, крутим винт, меряем щупом, удерживаем, затягиваем
7. зазор по книге 0,15
8. регулируем выше указанным способом выше указанные клапана
9. проворачиваем КОЛЕНВАЛ на один оборот, т.е. 360 градусов, выставляем его (КОЛЕНВАЛ) по метке (на РАСПРЕДВАЛЕ метки совпадать уже НЕ БУДУТ)
10. регулируем выше указанным способом клапана №3, №6, №7, №8
11. ставим на место клапанну крышку с новой прокладкой

Ах, как в виде десяти пунктов это все просто и элементарно! Иду в авто-маркет за щупами (благо сервис расположен в удачном месте, идти всего пару кварталов) и прокладкой. Отлично! Пол-дела сделано!
Выставить коленвал и распредвал по меткам… Что может быть проще! А теперь у меня вопрос к девочкам (если таковые вообще подписаны на этот профиль и читают эту чушь): как давно Вы пробовали провернуть коленвал дизельного двигателя? Лежа под бампером… На спине… Одной рукой… И так гаааденько еще сверху капают остатки вытекшего масла…
В общем, спустя минут 40 метки все-таки совпали… Не представляете, как было обидно повернуть коленвал и обнаружить, что он всего на пару сантиметров ушел дальше отметки! Дальше все просто и прозаично — по инструкции. Без приключений… Ну… До второго подхода…
Не слабо подосрали (прошу прощения) регулировочные винты №3 и №7. Винты довольно серьезно подразбились на один бок и не желали ровно вставать на клапан. Гениальное решение обрезать разбитое место показалось не таким уж гениальным на этапе выкручивания этих самых винтов. При чем на №3 это я просто уже в сердцах гоню на самом деле… Выкрутился, с трудом, с кряхтением, с руганью, но выкрутился! — Обрезался болгаркой, подточился, залез обратно, отрегулировался. А вот седьмой винт, — сука! — выкручивался не просто с трудом и кряхтением, а с руганью на всю округу, еще одной контргайкой, цистерной пота и тонной терпения. Ни разу в жизни мне не попадался настолько е****тый винт. Шел в раскачку: четыре витка выкручиваем, на три вкручиваем, на четыре выкручиваем и т.д. От телодвижений туда-сюда разбился паз под отвертку, что потом с трудом накрутилась еще одна гайка — которая и решила проблему выучивания радикально! На последнем издыхании обрезаю и точу седьмой винт, вкручиваю обратно, регулирую собираю всю эту конструкцию так, как было.

Машина поехала! И не просто поехала. Двигатель стал работать раза в два тише и значительно ровнее! Масло не льется! Тяга стала такой как раньше! Одно удовольствие стало ездить.

Приехала домой, сварила пельменей. Жду мужа. Готовить ничего не буду — он наказан. :)))))

BTSPORT32 ›
Блог ›
РЕГУЛИРОВКА тепловых зазоров в клапаном механизме ДВС 4D56

рис 1
1. повернуть коленчатый вал поршень 1 цилиндра в ВМТ /лыска на шкиве коленвала должна совпасть с меткой на крышке нижней ремней ГРМ/ по часовой стрелке что бы совпали метки
как указано на рис 1рис 2
2. на рис 2 указаны регулировочные позиции /рокера/ в данном положении коленчатого валарис 3
3. услабте гайку регулировочного винта
4. используйте щуп /стандарт на ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ 0.15 mm/ регулируйте зазор винтом
5. удерживайте винт отверткой и затяните контровочную гайку /щуп должен перемещаться с легким усилием
6. поверните коленвал на 360 градусов и произведите регулировку позиций указанных на рис 4рис 4
7. повторите пункты 3-5 для регулировки тепловых зазоров для каждой из позиций указанных на рис 4

вот и все, как говорит уважаемый производитель MITSUBISHI
завести ДВС прогреть до рабочей температуры 80 град и проверить тепловые зазоры в клапанном механизме и отрегулировать при необходимости /щуп теперь 0.25 mm/

только это чистая лажа относительно пунктов текста от 1 по 6 проделывал выше указанную процедуру два раза для проверки САМОГО СЕБЯ как отрегулировал тепловые зазоры в клапаном механизме и оказалось что тепловые зазоры после поворота коленвала на 360 градусов позиции указанные на рис 4 ОНИ ВСЕ ЗАЖАТЫ просто хотел попробовать по букварю как говорится

короче регулировал по своему опыту тоесть кулачок должен повернуться так чтобы ролик рокера был на тыльной стороне кулачка как указано на рис 5 данную продцедуру можно производить не взирая на положения меток только что поворотов коленвала необходимо сделать больше при повторной проверке тепловых зазоров все зазоры были GOOD

Как отрегулировать клапана 4d68

Jurik-11 » 18 апр 2015, 09:09

Всем привет! Вроде процедура регулировки несложная — но решил написать отчет с картинками, может кому пригодится.
Для начала нужно снять пластиковую защиту-шумоизоляцию, воздуховод в возд. фильтр, открутить вентилятор (4 гайки М8 с 12мм головкой):
Изображение
Чтоб не пробуксовывал вентилятор — его можно удерживать ключом на 17:
Изображение
Откручивая болты клапанной крышки, нужно сразу достать все составляющие, чтоб потом при открытии крышки ничего не упало в дыру с цепью или еще куда (чтоб потом не заниматься "рыбалкой"
Изображение
АКПП или МКПП переводится в "нейтраль". Проворачивать за болт коленвала (головка на 24):
Изображение
Крутим болт КВ СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. (иначе — поломка гидронатяжителя цепи)
Свечи накала выкручивать не надо (просто чуть туже крутится, но для среднестатистической мужской руки это не важно )

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов двигателя d4bf

После поднятия крышки сразу закрываем все места, куда может что-либо упасть — картоном и малярной лентой, салфетками.
Зазоры для регулировки: "на холодную" 0,15мм — выпускные клапаны, 0,1мм — впускные клапаны:
Изображение
Проворачивая КВ выбираем положение, чтоб кулачки "смотрели" вверх. За один раз не меняя положение КВ можно отрегулировать зазоры на 4-х клапанах. Для начала головкой на 12мм ослабляем затяжку гайки. Затем хорошей четкой отверткой непосредственно регулируем зазор:
Изображение
Нужно выбрать набор щупов, у которых ширина меньше ширины блестящей части кулачка (точнее меньше ширины ролика коромысла). Эти щупы оказались широковаты:
Изображение
А эти — в самый раз:
Изображение
Отверткой крутим регулировочный винт до тех пор, пока щуп с нужным зазором будет "закусывать". Легкое "закусывание" — признак, что зазор выставлен верно. После этого, удерживая неподвижно отвертку, затягиваем гайку ключиком, рукой, без фанатизма (резьба мелкая):
Изображение
И окончательно дотягиваем уже не придерживая отверткой — динамоключом с головкой. Если ключом от руки было более менее затянуто — то рег. винт не сдвинется и выставленный зазор не "собъется". Усилие по инструкции около 9,5 (+- 0,5) Нм.
Изображение
И так все клапаны. В конце делаем рукой несколько оборотов КВ, проверяем щупами, что все значения правильны и проверяем динамоключом, что все затяжки в норме.
Кому любопытно устройство и внешний вид коромысел:
Изображение
Изображение
Изображение
Коромысло в процессе работы упирается в клапан с одной стороны и в полусферический болт-упор с другой стороны, в котором имеется канал подачи масла:
Изображение
Момент затяжки его 30-38Нм. Пользуясь тем, что снята клапанная крышка желательно от руки попробовать пошатать эти упоры, должны стоять крепко и наклепа рядом на алюминие быть не должно. Также попробовать пошатать сами клапаны — большого люфта быть не должно. Повращать вал несколько оборотов — ни должно быть никаких щелчков, стуков и пр. — иначе возможно, что какой-то клапан кривой и "подвисает" — тогда нужно чинить.
Также открутить и осмотреть верхнюю планку фиксации цепи, потому что не откручивая можно и не заметить сильных протертостей и сколов/трещин. Новая оригинальная планка стоит 10 $. Момент затяжки 20Нм:
Изображение
Это косвенные проверки, которые можно сделать "заодно".

А что косается самих зазоров — то были у людей непонятки, "на горячую" или "на холодную" регулировать и какие значения получаются. Я решил проверить, насколько изменяются зазоры с нагревом. Прогрел двигатель до рабочей температуры, у Паджеро термостат на 76гр., больше нагреть, даже с выкрученным вентилятором — не удалось. Может 80 набрала и все (проверял лазерным пирометром).
Вобщем сравнение "холодных"(+10гр.) и "горячих" (+70) зазоров:
— Выпускные 0,15мм и 0,22-0,23мм
— Впускные 0,1мм и 0,16мм

Вобщем на горячем двигателе зазоры примерно на 0,06-0,07мм увеличиваются. Но не стоит уменьшать зазор, ведь мы меряем зазоры при выключенном моторе, когда температуры деталей успевают "выравниваются". А на ходу, при работе клапан нагревается сильнее огнем в камере сгорания и не успевает отдавать свое тепло — расширяется сильнее, чем ГБЦ и пр. Поэтому какой там зазор при езде остается — это одному Богу известно и японским инженерам
Вобщем лучше чуть больше зазор, чем чуть меньше — иначе клапан прогорит и будут проблемы. Некоторые мотористы утверждают, что зазор до 0,4-0,5мм — не прослушивается. Поэтому зазоры Паджеро 0,1мм и 0,15мм "на холодную" — вполне приемлемы, "зажимать" сильнее — не стоит.
Уже покатался, двигатель работает тихо и ровно, и на горячем и на холодном.

Вообще, механизм практически не изнашивается и не нуждается в частой регулировке, но необходимость может возникнуть, если прошлые хозяева что-нибудь ломали-чинили и сделали это неправильно (как в моем случае: прошлые хозяева оставили мне "сюрпризы": на некоторых выпускных были пережаты зазоры (менее 0,1) и на некоторых выпускных наоборот ослаблены (более 0,2), да и пару выпавших рокеров и разбитых резьб болтов-упоров, пришлось "лечить" двигатель — но это уже совсем другая история) ::-X:

Разбираем турбомотор Renault 1.2 Turbo (D4F 784)

Двигатель Renault D4F является долгожителем – всё это семейство выпускалось с 1996 года до 2014. К моторам D-серии относятся 4 атмосферных двигателя рабочим объемом 1.0 и 1.1 литра и один турбированный агрегат.

Рабочий объем двигателя D4F – 1149 см. куб., однако во всех обозначениях в каталогах он известен именно как «1.2». Этот силовой агрегат создан в 2000 году на основе чугунного блока цилиндров мотора D7F, накрытого новой ГБЦ с 16-клапанами на цилиндр. Клапаны приводятся раздвоенными коромыслами, гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет.

Читайте так же:
Болгарка makita с регулировкой оборотов 125

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку турбированной версии двигателя D4F – эта версия появилась в 2007 году.

Если атмосферный вариант развивал 60 и 75 л.с., то с турбокомпрессором Mitsubishi мотор 1.2 TСe выдаёт 100 л.с. Блок цилиндров, ход поршня и диаметр цилиндров у турбированного двигателя Renault 1.2 (D4F) такая же, как у атмосферного, но компрессионная высота поршней меньше – под степень сжатия 9.6:1.

Двигатель 1.2 TCe D-серии устанавливали на Renault Twingo 2, Wind, Modus, Clio 3. С 2012 года ему на смену пришёл совершенно новый и более мощный двигатель 1.2 TCe с обозначением H5F.

Надёжность двигателя

Двигатель Renault 1.2 Turbo был создан как будто второпях, т.е. в попытках создать даунсайзинговый турбомотор и догнать конкурентов. Наверное, вам уже понятно, что к старому и предельно простому двигателю прикрутили турбокомпрессор. Поэтому этот двигатель очень прост и действительно надёжен, как другие атмосферные двигатели Renault. При этом он довольно прожорлив, что сподвигает некоторых владельцев этого даунсайзингового мотора на установку газового оборудования.

По опыту владельцев, этот двигатель охотно подтекает маслом по резиновым уплотнениям и по масляному поддону.

Подушки двигателя

Двигатель D4F установлен на опорах, подходящих от двигателя K4M (1.6 литра) и K9K (1.5 dCi). Практика показывает, что они служат порядка 150 000 км, затем резиновые демпферы опор трескаются, что приводит к появлению неприятных вибраций во время работы двигателя.

Датчик коленвала

Датчик коленвала по традиции Renault установлен на колоколе КПП. От старости этот датчик перестает функционировать при нагреве. Т.е. по мере нагрева этого датчик двигатель глохнет и не запускается, пока датчик коленвала не остынет.

Турбокомпрессор

К двигателю D4F прикручен турбокомпрессор Mitsubishi TD025L с перепускной заслонкой, которая управляется электровакуумным клапаном (8200603558).

Катушка зажигания

Двигатель D4F оснащён модульной катушкой зажигания (7700274008), которая использовалась на двигателях Renault с конца 1990-х. Первыми ее заполучили 8-клапанные моторы D- и K-серии. Кроме турбированного D4F эту катушку также можно встретить на 170-сильном F4R для Clio Sport и редком прямовпрысковым F5R.

Эта катушка двухвыводная, т.е. искра зажигания в цилиндрах 1 и 4, 2 и 3 вспыхивает одновременно. Сопротивление обмоток высокого напряжения проверяется соответственно на клеммах цилиндров 1 и 4, 2 и 3, оно должно составлять 9,8 кОм, ±0,5 кОм. Первичная обмотка проверяется по пинам A и B, C и D – величина должна быть минимальной, около 0,4 Ом.

Такие проверки стоит проводить при возникновении пропусков зажигания, т.е. серьёзных вибраций двигателя и провалов тяги. Данная катушка зажигания служит порядка 100 000 км.

Форсунки

Двигатель D4F во всех версиях оснащен распределённым впрыском топлива. Регулятор давления находится в модуле топливного насоса. Рабочее давление топлива в рампе должно составлять 3,5 бара – именно такую величину должен обеспечивать бензонасос.

Бензонасос на автомобилях с двигателем D4F часто выходит из строя, при этом при ускорении машина дёргается. При диагностике обнаруживается сниженное давление топлива.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка (8200570865) на турбированном двигателе D4F установлена не под впускным коллектором, а сбоку. Для ее снятия не приходится снимать коллектор. Сама заслонка полностью электронная.

Иногда по дроссельной заслонке возникают ошибки, ЭБУ включает аварийный режим, при этом могут зависать обороты или плохо подниматься обороты. Как показывает практика, эту проблему можно устранить, почистив и смазав расположенные под пластиковой крышкой шестерёнки сервопривода.

Ремень ГРМ

Зубчатый ремень ГРМ и помпа системы охлаждения подлежат замене каждые 120 000 км.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Двигатель D4F нуждается в проверке и регулировке тепловых зазоров. Регулировка производится просто: при помощи отвертки и гаечного ключа на 10, также с помощью щупа. Есть два размера тепловых зазоров, в зависимости от наличия или отсутствия метки-канавки на распредвале. Эту канавку можно рассмотреть возле справа от коромысла выпускных клапанов второго цилиндра (напомним, что на двигателях Renault 1-й цилиндр находится у маховика).

Если канавка есть, то тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов – 0,25…0,32 мм и 0,35…0,42 мм. А если канавки-метки нет, то зазоры должны быть меньше: 0,10…0,17 мм и 0,20…0,27. Тепловые зазоры клапанов нужно проверять каждые 80 000 км (или вдвое чаще, если на двигатель установлено газовое оборудование).

При регулировке тепловых зазоров стоит запастись прокладкой клапанной крышки и сальниками свечных колодцев – они не служат долго и после снятия довольно скоро начнут пропускать масло.

Выбрать и купить двигатель для двигатель для Renault вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Renault или автомобилей Dacia заказать с них автозапчасти.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector