4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов ЗАЗ Таврия

Регулировка клапанов ЗАЗ Таврия

Регулировка клапанов ЗАЗ Таврия

Людям со слабыми нервами,рекомендую обратится на сто.

Итак процедура в принципе не сложная,если руки выросли с «того места».
Открываем капот.
Отщелкиваем защёлки воздушного фильтра.
Снимаем крышку и достаем фильтр.
Далее откручиваем 4 гайки под ключик на 8.
Отпускаем хомут патрубка отвода карьерных газов.
Снимаем корпус воздушного фильтра,кладем в сторону.
Далее берём головку на 12 или если стоят винты,широкую отвёртка и откручиваем 5 болтов крепящих клапанную крышку.
Снимаем без особого труда,если конечно какой-то ответственный товарищь не приклеил прокладку на герметик.
После того как мы сняли крышку,осматриваем все узлы ГРМ на предмет износа.
А именно кулачки распредвала,коромысла,толкатели и подпятники толкателей.
На рабочей поверхности кулачков распредвала не должно быть раковин, задиров, поверхность должна быть гладкой.
Резьбы на толкателях,должны быть не протянуты,гайки не облизаны.
Если состояние всех узлов в порядке, приступает к регулировке клапанов.
Берём накидной ключ на 30,и вращаем коленвал ,за гайку шкива ,по часовой стрелке.
Вращаем так чтобы кулачки распредвала,стали вниз относительно коромысла.Не важно какие это будут клапана по счёту.
Впускные клапана находятся напротив каналов впускного коллектора.
Выпускные напротив каналов выпускного соответственно.
Зазоры клапанов для этого мотора
0.15 впуск
0.30 выпуск
Далее берём щуп,нужного размера для конкретного клапана, вставляем его между подпятником и клапаном,не очень удобно это делать,но немного помучившись, все получится.
Щуп должен входить с небольшим натягом.
Если зазоры не соответствует норме,берём ключик на 12 и отвёртка по шире,чтобы не ломать толкатели.
И придерживая отверткой,срываем контра гайку.
Затем вставив щуп нужного размера,вращая винт добивается нужного зазора.
Придерживая винт,затягиваем контргайку.
Далее проворачиваем коленвал примерно на 90 градусов делаем тоже для остальных клапанов.
После регулировки всех клапанов,проверяем зазоры ещё раз.
Если зазоры в норме,собираем все в обратном порядке.
Естественно прокладку клапанной крышки устанавливаем новую,крышку вымываем.
Данная процедура проводится каждые 20000 тысяч км пробега,при условии эксплуатации авто на бензине.
При работе на газу,это лучше делать каждые 15000 тысяч км.
Ввиду особенности горения газа(пропана) клапана, в частности выпускные имеют свойство вытягиваться.Вследствие чего зазоры уменьшаются,и если их вовремя не отрегулировать,это повлечет за собой программы клапана.
А такой ремонт обойдётся гораздо дороже.
Так что делайте ТО своевременно.!

Регулировка клапанов ЗАЗ ТаврияРегулировка клапанов ЗАЗ Таврия

FollowFollow us

Как отрегулировать коробку передач на Таврия «Dana»?

Подскажите пожалуйста, коробка передач на Таврии Dana плохо переключается. То есть при переключении не могу включить передачу. Обычно это бывает после того как включаешь заднюю передачу. Выжимаю сцепление и пытаюсь включить, а она такое ощущение что застыла. Подскажите может у кого такое и было.

alt=»Профиль пользователя Piperno» />Спросил: Piperno (рейтинг 28283 ) Категория: авто и мото

Ответов: 1

Я понял что случилось с коробкой передач на Таврии Дана.

Я хотел ее снять и разобрать. Но мне подсказали способ проверить что там не так с машиной. Я начал с того что снял кулису. Все дело было в ней. Я ничего не смог с ней сделать. Пришлось только полностью менять кулису. Ну это не дорого было. И поставить я так же смог ее сам. Не буду рассказывать весь процесс, это долго. Потом поменял проссик сцепления. Отрегулировал его нормально.

Ключом “на 27” отворачиваем выключатель фонарей заднего хода… …и вынимаем шарик выключателя.

Ключом “на 10” отворачиваем гайку крепления редуктора привода спидометра… …и вынимаем его из коробки.

Чтобы шестерни полуосей не выкатились из коробки дифференциала, вставляем в одну из них подходящую по диаметру оправку (мы выстругали деревянную). Ключом “на 13” отворачиваем семь гаек крепления задней крышки…

…и снимаем ее вместе с прокладкой.

Чтобы отвернуть гайки ведущего вала и вала шестерни главной передачи (ведомого вала), необходимо застопорить эти валы, для чего:

Включаем заднюю передачу. При этом муфту включения пятой передачи перемещаем до упора в сторону гайки. Ключом “на 10” отворачиваем стопорный болт вилки пятой передачи.

Читайте так же:
Не могу отрегулировать зазоры в клапанах на скутере

Снимаем вилку пятой передачи. Последнюю включаем вручную, надавив на муфту ее включения до упора вниз (в сторону от гайки).

Теперь валы застопорены.

Ключом “на 27” отворачиваем гайку вала шестерни главной передачи и гайку ведущего вала. Момент затяжки гаек 12–18 кгс. м, поэтому, возможно, понадобится удлинить плечо ключа подходящей трубой. Снимаем с вала шестерни главной передачи (ведомого вала) упорную шайбу, шайбу сухарей пятой передачи, ее ступицу в сборе с сухариками, пружинами синхронизатора и муфтой, а также ведомую шестерню.

Затем снимаем с ведомого вала игольчатые подшипники и распорную втулку.

Снимаем с ведущего вала ведущую шестерню пятой передачи.

Вынимаем из ведущего вала шпонку.

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки подшипников к картеру коробки… …и снимаем крышку.

Ключом “на 13” отворачиваем пятнадцать гаек на шпильках, соединяющих картеры коробки и сцепления. Чтобы снять картер коробки, заворачиваем болт М8х1,25 длиной не менее 40 мм в резьбовое отверстие картера, расположенное в зоне дифференциала.

Такой же болт заворачиваем во второе отверстие, диаметрально противоположное первому.

При дальнейшем заворачивании эти болты разъединяют картеры коробки и сцепления.

Снимаем картер коробки с картера сцепления. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода вместе с шестерней из картера сцепления.

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления корпуса механизма переключения передач. Подложив прокладки из ДВП или фанеры на фланец картера сцепления, двумя отвертками сдвигаем вверх со штифтов корпус механизма переключения передач.

Снимаем последний с картера сцепления, приподнимая одновременно ведущий и ведомый валы. Вынимаем ведущий и ведомый валы из картера сцепления.

Вынимаем магнит из полости картера сцепления. Закрепив ведомый вал в тисках через мягкие прокладки, снимаем с него упорную шайбу и ведомую шестерню первой передачи.

Удалив игольчатый подшипник и кольцо, с помощью щипцов и отвертки снимаем стопорное кольцо… …и ступицу с муфтой включения первой и второй передач, сухариками и кольцами синхронизатора.

Снимаем шестерню второй передачи… …и игольчатые подшипники с проставочными кольцами.

Для полной разборки ведомого вала последовательно снимаем с него оставшиеся детали, повторяя описанные выше операции.

Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем дифференциал в сборе из картера сцепления.

Для замены ведущей шестерни привода спидометра, расположенной под подшипником дифференциала, необходимо снять подшипник – аккуратно, чтобы не повредить его.

Подвешиваем дифференциал на металлических уголках за внутреннее кольцо подшипника и, ударяя молотком по валу через выколотку подходящего диаметра, спрессовываем подшипник.

Но наша попытка не увенчалась успехом. После нескольких очень сильных ударов подшипник продолжал оставаться на месте. Осмотрев сопрягаемые детали, обнаружили трещину на торце вала – возможно, при заводской сборке подшипник напрессовали с превышающим норму натягом, что и вызвало появление трещины, а удары ее раскрыли.

Коробка дифференциала со сколом металла на валу.

Добраться до шестерни привода спидометра теперь возможно, только сломав подшипник (например, надпилив его “болгаркой” и расколов). Но повреждение вала оказалось незначительным и не влияло на работоспособность дифференциала, подшипник не пострадал, поэтому решили оставить все как есть: подшипник не ломать, а значит, и не менять шестерню спидометра.

Далее разбираем механизм переключения передач.

Снимаем два пружинных шплинта с оси вилки включения заднего хода. Выпрессовываем и вынимаем ось вилки.

Снимаем вилку в сборе с регулировочным винтом и ее полиамидный вкладыш.

Установив штоки в нейтральное положение, вынимаем из корпуса штоки переключения пятой передачи и заднего хода, третьей и четвертой передач. Удаляем из корпуса шарики и пружины фиксаторов.

Вынимаем ось вилки заднего хода и ее пружинные фиксаторы; шток включения пятой передачи и заднего хода; шток включения третьей и четвертой передач; шарики и пружины фиксаторов штоков; корпус механизма переключения передач со штоком и вилкой первой и второй передач.

Читайте так же:
Как отрегулировать ремни грм на 21099

Чтобы снять вилки со штоков, выпрессовываем мягкой выколоткой фиксирующие их штифты. На фото 37 отверткой указан штифт вилки первой и второй передач.

Ползун переключения передач снимаем, выпрессовав мягкой выколоткой штифт, фиксирующий ось ползуна в корпусе.

Автомобиль Таврия Ликсеича

Блог-описание истории ремонта, эксплуатации и путешествий на автомобиле ЗАЗ-1102 «Таврия» от Ликсеича.

четверг, 27 января 2011 г.

Настройка, ремонт карбюратора Solex

4. А провалы опять остались. Возможно где-то в карбюратор попадает «лишний» воздух. Начинаем искать его. Проверить подсос воздуха между подошвой карбюратора и впускным коллектором. Лучше всего просто заменить прокладки и посадить их на литол. Убедится, что подошва карбюратора (нижняя его часть) плоская. Самая нижняя прокладка должна быть паронитовая с овальным отверстием. Ее нужно уложить прямо на очищенный от остатков старой прокладки и грязи и смазанный литолом коллектор. Выше идет толстая эбонитовая прокладка, тоже ее садим на литол. Сверху ставим снова паронитовую прокладку с двумя отверстиями, смазываем ее литолом, а уже на нее ставим карбюратор. Гайки затягиваем равномерно, но нельзя тянуть очень сильно — подошва карбюратора может изогнуться. И нельзя это делать на горячем моторе (!).

Проверить герметичность трубочки подвода разрежения к трамблеру. Проверить резиновое колечко на клапане экономайзера принудительного холостого хода. Проверить люфт осей дроссельных заслонок, туда тоже может попадать воздух.

6. Если на холостом ходу глохнет. Включаем зажигание, должен быть щелчок в клапане ЭПХХ. Если его нету — ищем причину в клапане (сгорел, заклинил) или в подаче питания +12В на клапан от блока ЭПХХ. Клапан можно проверить омметром, его сопротивление будет порядка 100 Ом. Или просто подать на него +12 В — его шток должен выдвигаться при подаче напряжения. Бывает, что отходит клемма массы на блоке ЭПХХ. Ее зачистка часто решает проблему. Если щелчок есть — заводим двигатель на подсосе. Далее выкручиваем клапан ЭПХХ, снимаем с него жиклер холостого хода, продуваем его. Указательным пальцем периодично прикрываем отверстие в карбюраторе, где стоял клапан. Если там был мусор он обычно исчезает после этой операции. Если не помогло — глушим двигатель и подаем сжатый воздух насосом в отверстие. Обычно помогает сразу. Если ничего не помогает, то нужно разбирать карбюратор и заниматься его чисткой. Клапан ЭПХХ я обычно заворачиваю в карбюратор рукой «до упора». Ключом не подтягиваю, чтобы не смять посадочное место жиклера холостого хода.

7. Если на малом и среднем газу автомобиль дергается в движении, а при втапливании педали газа больше — едет нормально, то по всей вероятности забиты топливные каналы первой камеры карбюратора. При этом завести автомобиль можно только при полностью втопленной педали газа. Нужно почистить каналы первой камеры. Снимаем крышку карбюратора и продуваем-прочищаем колодец с воздушным и топливным жиклером первой камеры. Бывает достаточно просто продуть насосом сжатым воздухом в колодец. При подаче воздуха в колодец должны выходить пузырьки воздуха в поплавковую камеру. Если воздухом пробить не удается — выкручиваем тонкой отверткой топливный жиклер, вынимаем его зубочисткой и чистим.

UPD по настройке холостого хода
Характерный признак, что неправильно настроен ХХ: неустойчивая работа двигателя или хаотичные «похлопывания» из выхлопной (их хорошо слышно и можно ощутить рукой, если поднести руку к выхлопу). На моей машине еще проявлялись дергания на малой скорости особенно на 2й передаче. При отпущенном газе на 2й на скорости 5-10 км/ч авто периодично дергалось. При легком добавлении газа дергания усиливались и учащались. Вобщем ползти на 2й очень медленно не возможно.

ЗАЗ 1102

ЗАЗ 1102

Довелось как-то пару лет поездить на «Таврия» ЗАЗ 1102, 1995 г.в., 1,1 л, с не люксовым салоном. Что сказать, машина «сырая», но если учесть, что ее спроектировали еще в конце 70-х, задолго до «Самар», то сами понимаете, насколько передовым был этот аппарат. Двигатель у «Таврии» слабый, но учитывая вес машины, при умеренной загрузке тянет хорошо. При правильной настройке системы питания и нормальной езде может брать всего по 5 литров 92-го бензина. Карбюратор постоянно забивается, но это поправимо. Подвеска у ЗАЗ 1102 хоть и мягкая, но некомфортная. Хороший клиренс для наших бровок и ям. По любому снегу и бездорожью пролезала на «ура», где Жигули и иномарки давно отвисали (главное — на «брюхо» не посадить). Серьезный минус — конструкция колесных ступиц. Мало того, что никакие титановые диски не поставишь, так штатные еще и хлипкие, удары не держат вообще. Кузов слабенький, надо обязательно «антикор» и подкрылки. Гидроусилителя руля нет. Еле установил вакуумный усилитель тормозов. Плохое качество всех штатных шлангов, резинок и «пластмассок» — китайцы и то лучше делают.

Читайте так же:
Регулировка подачи масла штиль 270

В салоне ЗАЗ 1102 все просто до безобразия: начиная от панели приборов (без тахометра) и заканчивая гремящей пластмассой и маленьким «бардачком». Подгонка критики не выдерживает, сиденья без малейшего намека на комфорт, под нормальным по весу водителем вообще долго не живут. В машине не было даже элементарного подогрева заднего стекла (это при наших-то зимах). Правда, багажник вместительный, особенно при сложенных задних сиденьях. Самая проблемная вещь в ЗАЗ 1102, по-моему, это электрика. Просто какое-то проклятие: как не одно, так другое. Отсюда пропажа искры, перегрев летом, неработающие лампочки, разрядка аккумулятора. Ездил также на еще одной «Таврии» 98 года, 1,2 л, «Люкс». Отличалась незначительно: только рулевым колесом, панелью приборов, салоном, наличием гидрокорректора фар («умершего» после первой же зимы), ремнями с натяжителями, да и все. Чуть резвее, интереснее внутри, но в целом та же конструкция. Запчасти по сравнению с иномарками «копеечные», но есть проблема: нужно знать места, где продают качественные, иначе придется регулярно «загорать» под машиной. Советую на этом не экономить — себе дороже. В целом, обычная машина, без излишеств. Минусов хватает, но и плюсы тоже есть, и немало. Дешевая и резвая, не подведет, если нормально следить и вовремя все менять. Не так, конечно, как в иномарке, что ездишь и даже не заглядываешь, но и чтобы ломалась постоянно — я бы не сказал. Если кто будет брать — рекомендую ЗАЗ 1102 для всех начинающих водителей, тех, кто хочет научиться разбираться с технической частью, где там что и как это самому подстроить, а не просто быть «пользователем».

Регулировка кпп кулисы таврия, славута

Большое спасибо за видео ролик была такая проблема сделал как вы показали сейчас всё чотко работает. Ещё раз БЛАГОДАРЮ. УДАЧИ.

Якщо вона не заводиться, то відпадає потреба в переключенні передач :-))))

Благодарю! С меня лайк и подписка!

☝️Вот инструкция с книги скопировал ЧИТАЕМ
Установку механизма управления на
автомобиль производят в обратной
последовательности с выполнением
следующих требований. Рычаг 4 механиз­
ма должен быть установлен в положении
выбора заднего хода, как показано на
рис. 141, положение Г (рычаг, сжав
пружину 26 плотно прижат к кронштейну
упора 25); ползун 32 коробки передач
также должен находиться в положении
включения заднего хода (ползун 32 по­
вернут в коробке передач до упора по
часовой стрелке, если смотреть на авто­
мобиль сзади). Дополнительно перед
затяжкой болта крепления хомута 31
обратить внимание на положение хвосто­
вика рычага 4 (положение Е). Это поло­
жение устанавливается за счет перемеще­
ния вала управления 16 с хомутом по
ползуну 32. При этом рычаг 4 устанав­
ливается под углом 90° к плоскости
туннеля пола кузова.
Выполнив требования положений Г и
Д, а также установку ползуна 32 по
часовой стрелке, затянуть болт 30 креп­
ления хомута 31 с усилием 17,6-21,6 Н-м
(1,8. 2,2 кгс-м). После установки меха­
низма управления переключением
передач проверить четкость, легкость и
полноту включения всех передач. При
необходимости операцию по установке
повторить.
Уход за механизмом заключается в
периодической проверке и подтяжке
болтовых соединений, проверке состоя­
ния резиновых уплотнителей и сайлент-
блоков.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на двигателе 21011

так ничего не получится. рычаг коробки передач надо упирать или в крайнее левое положение или в крайнее правое, и соответственно вал проварачивать до упора против часовой или по часовой стрелке. А таким макаром как на видео вместо 1-ой передачи будет 3-я.

ТЫ ХОТЯБЫ КАМЕРУ ДЕРЖАЛ НОРМАЛЬНО БЛОХЕР ХРЕНОВ НАХ ТАК СНИМАТЬ

Спасибо! Выручил, друг!

Дякую,за дві хвилини все зробив

Подскажыте у меня пропала задняя скорость таврия ставлю машыну подуклон есть задняя что может быть

Пыльник почему вылазиет?

Все вышло, мне понрааилось

Я честно говоря не понял, почему нужно это делать, до упора вращать шток КПП по часовой стрелке и зажимать хомут? После извлечения болта из кулисы рычаг уходит влево, передачи не работают. Я сделал так — вкрутил болт, шток КПП выставил чётко в нейтраль (она чувствуется) и зажал хомутом. Просто и понятно. А зачем крутить шток — непонятно.

@Владимир Глушко, ой сколько букв. Да я в курсе устройства коробки, поэтому я и понял, что несут ересь, когда рекомендуют закрепить рычаг КПП в нейтральном положении, а шток повернуть до упора по часовой стрелке. То, что вы рекомендовали, можно выполнить только вдвоём, один давит рычаг, второй крутит шток. А зачем? Можно проще. С помощью винта через отверстие в корпусе кулисы рычаг КПП фиксируется в нейтральном положении, потом лезем под машину, ослабляем хомут и начинаем двигать шток коробки туда-сюда. На моей машине чётко чувствуется включение 3-й или 4-й передачи, и хорошо чувствуется фиксация нейтрали между ними. Поймали нейтраль? Затягиваем хомут. Все остальные передачи будут включаться отлично.

Механизм переключения передач в КПП создан настолько мудро, что лишь один её шток, двигаясь взад и вперёд и с вращением на три позиции переключает 6 различных передач. Таким образом, в КПП имеются 3 ЛИНИИ включения передач: 1-Я , это передачи 1 — 2, ей соответствуют свободное положение рычага управления (поджатый пружиной внизу своей коробки до упора) он находится в крайнем левом положении при нейтралке , а шток КПП находится повёрнутый до упора влево (против часовой стрелки. Таким образом, и рычаг и шток настроены на согласованную работу по линии 1. 2-Я ЛИНИЯ, это передачи 3 — 4. Здесь шток должен быть повёрнутый на определённый угол вправо (по часовой стрелке) чтобы переключиться уже на механизм включения скоростей 3 — 4. Этот поворот штока водитель выполняет рычагом управления, отклоняя его немного вправо, чтобы выйти на 2-ю линию переключения передач. И, потом, движением вперёд на третью и, назад — на четвёртую. 3-Я ЛИНИЯ, это передачи задняя и 5-Я. Здесь шток КПП работает провёрнутый впрвао до упора (по часовой стрелке). Такой проворот штока также выполняет водитель отжимая рычаг управления до упора вправо и этим самим переводит шток в КПП на линию переключения передач №3. Перемещая рычаг управления в этом крайнем правом положении вперёд (с утоплением рычага вниз) включится задний ход, а назад — пятая скорость. Так вот, чтобы это происходило, необходимо правильно согласовать действия рычага управления и штока. Т.е. чтобы при отжатии рычага управления вправо до упора, ( не включая заднюю скорость, иначе, при настройке, вал управления соскочит со штока), шток также провернулся вправо до упора и вышел на свою 3-ю линию переключения передач. Иначе, цель не будет достигнута из за рассогласования действий механизма.. Вот на этом и построена настройка механизма переключения передач в книгах и заводских инструкциях. Считается, если правильно настроить включение задней передачи, то со всеми остальными также будет нормально. Поэтому просто — ослабили болт хомута на конце штока КПП, отжали рычаг управления до упора вправо и, не отпуская его, ключом на лыске штока провернуть его в крайнее правое положение (по часовой стрелке), зажать болт хомута и лишь тогда отпустить рычаг управления. Если шток не не проворачивается, значит он сидит глубоко в КПП и его нужно выдвинуть вперёд. Но это не не единственный способ настройки. Можно, наверное выполнять её по первой линии передач и т.д., что и демонстрируют здесь умельцы. И ещё инструкции рекомендуют обязательно виставлять рычаг управления в нейтральном положении строго вертикально, чтобы исключить недоход (недовключение) и переход штока КПП при переключении скоростей. Это описано подробно. Примерно так я понял в этом вопросе, не против критики и буду рад если кому помог.Механизм переключения передач в КПП создан настолько мудро, что лишь один её шток, двигаясь взад и вперёд и с вращением на три позиции переключает 6 различных передач. Таким образом, в КПП имеются 3 ЛИНИИ включения передач: 1-Я , это передачи 1 — 2, ей соответствуют свободное положение рычага управления (поджатый пружиной внизу своей коробки до упора) он находится в крайнем левом положении при нейтралке , а шток КПП находится повёрнутый до упора влево (против часовой стрелки. Таким образом, и рычаг и шток настроены на согласованную работу по линии 1. 2-Я ЛИНИЯ, это передачи 3 — 4. Здесь шток должен быть повёрнутый на определённый угол вправо (по часовой стрелке) чтобы переключиться уже на механизм включения скоростей 3 — 4. Этот поворот штока водитель выполняет рычагом управления, отклоняя его немного вправо, чтобы выйти на 2-ю линию переключения передач. И, потом, движением вперёд на третью и, назад — на четвёртую. 3-Я ЛИНИЯ, это передачи задняя и 5-Я. Здесь шток КПП работает провёрнутый впрвао до упора (по часовой стрелке). Такой проворот штока также выполняет водитель отжимая рычаг управления до упора вправо и этим самим переводит шток в КПП на линию переключения передач №3. Перемещая рычаг управления в этом крайнем правом положении вперёд (с утоплением рычага вниз) включится задний ход, а назад — пятая скорость. Так вот, чтобы это происходило, необходимо правильно согласовать действия рычага управления и штока. Т.е. чтобы при отжатии рычага управления вправо до упора, ( не включая заднюю скорость, иначе, при настройке, вал управления соскочит со штока), шток также провернулся вправо до упора и вышел на свою 3-ю линию переключения передач. Иначе, цель не будет достигнута из за рассогласования действий механизма.. Вот на этом и построена настройка механизма переключения передач в книгах и заводских инструкциях. Считается, если правильно настроить включение задней передачи, то со всеми остальными также будет нормально. Поэтому просто, если вдвоём — ослабили болт хомута на конце штока КПП, отжали рычаг управления до упора вправо и, не отпуская его, ключом на лыске штока провернуть его до упора вправо (по часовой стрелке), зажать болт хомута и лишь тогда отпустить рычаг управления. Если шток не вращается, значит он глубоко сидит в КПП и его необходимо выдвинуть из неё. И ещё инструкции рекомендуют выставить рычаг управления строго вертикально, чтобы не было недохода (недовключения) штока в одну сторону и перехода в другую. Это описано подробно. Примерно так я понял в этом вопросе, на критику и подсказку не обижаюсь, но может кому то и на пользу.
Владимир Глушко

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как регулировать сход развал на акценте
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector