4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тормозная система

Тормозная система

устройство тормозной системы

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Привод регулятора давления

регулятор давления

Регулятор давления 1 (рисунок Привод регулятора давления) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (смотрите тут).

В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рисунок Регулятор давления) соединяются с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (смотрите рисунок Регулятор давления) поджат рычагом 5 (смотрите рисунок Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (смотрите рисунок Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (смотрите рисунок Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (смотрите рисунок Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный тормозной цилиндр с бачком

Как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110: последовательность. Тормозная система ВАЗ-2110

Одна из наиболее ответственных систем в любом автомобиле – это тормоза. Данный узел должен быть максимально надежным. Ведь исправность тормозной системы напрямую влияет на безопасность движения. В процессе эксплуатации она может завоздушиваться. В результате торможение становится менее эффективным. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110, зачем это делать и что для этого нужно.

Зачем это делать?

Прокачка – одна из наиболее частых профилактических мер в обслуживании автомобиля. Суть операции заключается в удалении из системы лишнего воздуха. Как мы знаем, на «десятках» используется гидравлический привод. Плотность жидкости и воздуха существенно отличается.

как прокачивать тормоза на ваз 2110

Как часто прокачивается тормозная система

ВАЗ-2110 укомплектован вакуумным усилителем, а также главными и рабочими тормозными цилиндрами. Поэтому при замене любого из вышеперечисленных элементов нужно удалять воздух из системы. Также данная операция производится при замене резиновых или металлических трубок. Как часто должна прокачиваться тормозная система? ВАЗ-2110 должен подвергаться такой операции как минимум раз в год, даже при условии, что элементы системы не менялись. Почему именно так?

Производитель регламентирует срок замены жидкости. Он составляет 2 года, или 60 тысяч километров пробега. Многие задаются вопросом о том, зачем ее менять, если все и так работает. Дело в том, что тормозная жидкость хорошо впитывает влагу. Она может вызывать внутреннюю коррозию.

тормозная система ваз 2110

Также во время работы главного и рабочего тормозных цилиндров появляется выработка. Эта металлическая стружка забивает каналы системы, ухудшая эффективность работы тормозов. Жидкость не способна пройти сквозь контуры уже в том количестве, как ранее. Поэтому дабы исключить засор и коррозию системы, рекомендуется полностью менять тормозную жидкость раз в два года.
Также отметим признаки, которые указывают на то, что машине нужна внеплановая прокачка. Первый симптом – это увеличенный свободный ход педали. Да, его можно выставить путем закручивания регулировочных болтов. Однако проблема вскоре повторится. Еще один признак – это характер нажатия педали тормоза. Если в системе есть воздух, она будет мягко проваливаться вниз. Со временем эффект будет лишь усиливаться. Не стоит тянуть с заменой жидкости.

Схема прокачки тормозов (ВАЗ-2110)

Поскольку в автомобиле несколько контуров системы, встает вопрос об очередности прокачки каждого из них. Как выполнить работу правильно? Последовательность прокачки тормозов (ВАЗ-2110) следующая. Сначала удаляется воздух из заднего правого колеса.

как прокачать тормоза на ваз 2110 если заменил тормозной цилиндр

Советы перед началом работ

Перед тем как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110 своими руками, подготовьте новую гидравлическую жидкость. Она должна быть той же марки, что используется сейчас в автомобиле. Если вы не знаете, какая именно жидкость использовалась до этого, загляните в инструкцию по эксплуатации. Существует несколько классов в зависимости от температуры закипания – от 3 до 5.1 (маркировка «Дот»).

схема прокачки тормозов ваз 2110

Приступаем к работе

Только после тщательного осмотра деталей производится правильная прокачка тормозов. ВАЗ-2110 ставится на ровную площадку. Сначала вывешивается задняя правая часть, и снимается колесо. Далее проверяют уровень жидкости в пластиковом бачке. Он должен находиться на среднем уровне, но не ниже минимального. Итак, доливаем жидкость до отметки МАХ и приступаем к прокачке тормозов. Сначала очищаем клапан от грязи. Далее снимаем с него защитный резиновый колпачок. На головку клапана надевается шланг. Второй его конец опускается в чистую прозрачную бутылку (например, из-под минералки).

последовательность прокачки тормозов ваз 2110

Что далее?

После этого закрываем клапан. Повторяем операцию еще раз. Так делается до тех пор, пока из системы полностью не удалится воздух. Жидкость не должна иметь пузырьков. Обычно это достигается за два-три повтора. Во время прокачки важно следить за уровнем жидкости в пластиковом бачке под капотом. Если уровень упал до минимального, долейте ее хотя бы до середины и повторите операцию вновь. По завершении работ следует извлечь резиновые шланги из клапана и закрыть последний специальным колпачком.

правильная прокачка тормозов ваз 2110

Заключение

Итак, мы выяснили, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110 своими руками. Как видите, операцию можно выполнить в условиях гаража. Среди инструментов вам нужна лишь пустая бутылка, ключ для клапана и шланги. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 (если заменил тормозной цилиндр), всегда проверяйте уровень жидкости. Если он будет минимальным, в систему вновь попадет воздух. Ситуация не из приятных – потерянное время плюс потраченная зря жидкость. В таком случае прокачка займет очень много времени.

Как устроена тормозная система ВАЗ 2110?

Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на автомобиле далеко не уедешь, поскольку, кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т.д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие возможны доработки для того, чтобы улучшить устройство тормозов.

На фото - Схема гидропривода тормозов

Схема гидропривода тормозов

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

    Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и таким образом вызывает торможение;

На фото - Вакумный усилитель тормозов

Вакумный усилитель тормозов

На фото - Привод регулятора давления тормозов

Привод регулятора давления тормозов

На фото - Регулятор давления

На фото - Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр

На фото - Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.

Тревожные сигналы

Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:

  1. Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
  2. При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько:
    • Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые;
    • Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы;
    • Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько:
    • Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
    • Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных;
    • Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже.
  4. Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также главного тормозного цилиндра. Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Регулятор давления тормозов: замена и регулировка

Подробный инструктаж по замене колдуна на автомобилях ВАЗ, а также его регулировку. Пошаговые действия и видео.

Регулятор давления тормозов: замена и регулировка

Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.

Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).

Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?

Замена регулятора давления тормозов шаг 1-2

1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.

2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.

Замена регулятора давления тормозов шаг 3-4

3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок, сделать это можно, к примеру, колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, так вы при дальнейшей установке не перепутаете их.4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.

Замена регулятора давления тормозов шаг 5-6

5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.

6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.

Замена регулятора давления тормозов шаг 7-9

7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.

8. Далее устанавливаем регулятор давления тормозов в том же порядке, как и снимали. Обратите свое внимание, на то, что передний болт крепления несколько длиннее заднего.

9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем — сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.

10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает — прокачайте и отрегулируйте давление.

Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:

Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.

Регулировка регулятора давления тормозов ВАЗ

2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.

5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.

Видео про регулировку колдуна:

Переделка тормозной системы ваз 2110 своими силами

Ни для кого не будет секретом, что тормоза на советских классических автомобилях всегда оставляли желать лучшего. Их приходилось постоянно дорабатывать, учитывая при этом «бюджетность» варианта. Можно конечно сделать крутой суппорт и регулировку движения, однако за это придется немало заплатить. Переделку тормозной системы ВАЗ 2110 своими силами надо начитать с замены главного цилиндра, так как давление, которое создается в отечественных машинах, далеко не блещет характеристиками, надежность при этом тоже не высокая.

Из недорогих производителей тормозных систем за рубежом можно выделить компанию АТЕ, которая выпускает весь спектр тормозных деталей на классику, и по сей день. Маркировка главного тормозного цилиндра‎ на классику будет выглядеть примерно так: ATE 010416.

Для начала займемся доработкой передних тормозов.

При расчете надо определиться, какие диски мы будем устанавливать на автомобиль: 15 или 14 дюймовые. Лучше брать большие диски. Понятно, что не все с этим согласятся, однако поверьте, это не только красота и эстетика, но и лучшая управляемость и устойчивость. Не будем отвлекаться от темы, которую начали. Самым лучшим вариантом, который сочетает в себе цену и качество, будет установить на машину комплект передних тормозов от ВАЗ2112, он отлично подойдет к 14-ти дюймовым дискам. Суппорта можно оставить родные, а вот тормозные диски надо будет купить (в статье будут предложены только варианты, которые хорошо подходят, по моему мнению, вы же можете использовать другие детали), ATE 520142 Power Disk отлично подойдут, у них есть вентиляция и эпоксидные проточки на поверхности. Диски, без каких-либо переделок, спокойно лягут на ступицу. Для установки данного комплекта, нам надо для начала рассчитать, а потом изготовить крепление суппорта, так как штатное подходить не будет, это и понятно.

Я не буду приводить чертежи и расчет крепления, дам лишь некоторые полезные рекомендации. Крепление суппорта не должно быть менее 7 мм толщиной, сталь при его изготовлении должна быть достаточно прочная (лучшим вариантом будет титан). Сейчас есть готовые варианты для креплений, стоить они будут примерно 50$ за пару. Ставим любые тормозные шланги (ATE, Pirelli). Ну, в общем-то, и все. Тормоза прокачиваем, соединения проверяем, тестируем.

Задние дисковые тормоза.

В чем же их преимущества? Для начала – это высокая эффективность торможения. Следующий фактор – это надежность, они не набирают воду, как следствие не примерзают зимой. Напоследок – простота обслуживания и отличная вентиляция.

В свое время FIAT 124 был оснащен задними дисковыми тормозами, однако по ряду причин от них отказался отечественный автопром.

Как производится переделка тормозной системы ваз 2110 своими силами, что для это надо сделать?

Для начала надо купить комплект тормозных дисков (лучше всего будет ATE 412125), можно конечно потратиться на более крутую версию, к примеру, ATE 512125 Power Disk. Однако то, что они будут эффективнее далеко не факт, а стоить будут значительно дороже. Для ВАЗ 2110 хорошо подойдут суппорта от ВАЗ 2108 (2108-3501012 правый и 2108-3501013 левый соответственно). Перейдем теперь к самой сложной части. Для успешной посадки диска нам надо проточить полуось до подходящего диаметра. Можно заказать данную операцию на любом автомобильном заводе, это потребует небольших и вполне адекватных вложений. Потом надо рассчитать и изготовить крепление суппорта, при этом лучше всего учитывать опыт разработки передних суппортов. Вместе с заменой полуоси нужно поменять и подшипники, например на SKF (VKBA973).

Обратить внимание стоит на то, что следить очень внимательно надо за подшипниками, нельзя допустить их разбрасывание, ведь это может стать причиной аварии или повреждения тормозов.

Как все это подключать?

Так как используется родная магистраль, в этом нет ничего сложного. Не надо забывать и о регуляторе давление тормозов. Если в штатном комплекте машины он не был установлен, поставить его надо обязательно. Если этого не сделать, то давление, которое будет создаваться, станет неравномерным, и колеса сзади будут перетормаживать с большим опережением передних. Стоит поверить моему горькому опыту, когда я избавился от регулятора. Задние колеса начали тормозить раньше передних на несколько секунд, а это могло привести к заносу, перегрев и износ в таком случае неизбежен.

Стоит добавить немного про одну из важных деталей – ручной тормоз («ручник»). Так как из тормозной системы ВАЗ 2110 пришлось исключить привод ручного тормоза, то сюда надо установить гидравлический привод. В этом нет ничего сложного. Вам понадобится: главный цилиндр сцепления (ГАЗ 2410 24-1602290-10), рычаг привода ручного тормоза, два тормозных шланга. Теперь надо сварить специальный «дом» для всей конструкции. Сталь надо использовать толщиной примерно 3мм. Так как шток привода тормоза направлен вперед, его надо урезать. Далее надо выточить небольшой поршень, который затем вставить в главный цилиндр сцепления, приводящий шток стоячего тормоза. Подключаем всю эту конструкцию. На первый взгляд может показаться, что в принципе схема не такая сложная.

Как устроен гидравлический привод тормозов?

Когда рычаг ручного тормоза поднят, мы перемещаем поршень главного цилиндра сцепления вперед, тормозная жидкость при этом прекращает подаваться, создавая при этом, давление на задний контур тормозов, сжимаются колодки задних тормозов и рычаг защелкивается, что не дает колодкам разойтись. Подобный «ручник» будет держать намертво.

Теперь надо сделать несколько тестовых заездов, чтобы добиться равномерного торможения задних передних и колес и отрегулировать регулятор давление тормозов. Вместо болтов крепления колес на ВАЗ 2110, я бы рекомендовал использовать шпильки. Они более надежны, и если со шпильки потеряется гайка, то это потеря не будет столь значительной. Постарайтесь не доводить тормозные диски до перегрева.

Напоследок хочется сказать, что с переделанными задними или передними тормозными дисками официально нельзя пройти ТО. Еще одним замечанием будет то, что вмешиваться в систему тормозов, вы будете на свой страх и риск. Автор статьи не призывает к действию, а лишь не исключает возможности данной переделки.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Устройство и регулировка карбюратора газели
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector