4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по ремонту Volkswagen Polo (Фольксваген Поло) 1994-2001 г. в. 7. Сцепление

Руководство по ремонту Volkswagen Polo (Фольксваген Поло) 1994-2001 г.в. 7. Сцепление

7. Сцепление7.1. Снятие сцепления 7.2. Проверка технического состояния и ремонт сцепления 7.3. Установка сцепления 7.4. Трос привода сцепления 7.4.1. Методы устранения неполадок в работе троса 7.5. Подшипник выключения сцепления 7.6. Неисправности сцепления Сцепление — однодисковое сухое с нажимным диском и тарельчатой пружиной. Сцепление соединено болтами крепления с маховиком. Оно приводится в действие тросом привода сцеплением. Нажимной диск и тарельчатая пружина разборке не подлежат, поэтому .

7.1 Снятие сцепления

7.1. Снятие сцепленияCцепление можно снять без снятия двигателя с автомобиля. Для этого следует необходимо выполнить следующие операции: — снять коробку передач (подразд. 8.1); — отметить положение сцепления при монтаже по отношению к маховику. Для этого используют кернер, с помощью которого наносятся метки на маховике и сцеплении; — отвернуть шесть болтов крепления сцепления равномерно крест-накрест до ослабления усилия пружин. Маховик при этом надо соответствующим образом зафиксировать. Следует помн.

7.2 Проверка технического состояния и ремонт сцепления

7.2. Проверка технического состояния и ремонт сцепленияДля контроля деталей сцепления необходимо: — проверить нажимной диск сцепления и крышку на наличие повреждений или деформации. При обнаружении повреждений обе детали заменяются в комплекте; — проверить надежность пружинного соединения ведущего диска сцепления и убедиться, что накладки диска изношены не сильно. Так как чистка загрязненных маслом накладок сцепления невозможна, ведущий диск необходимо заменить; — проверить накладки сцепления для возможн.

7.3 Установка сцепления

7.3. Установка сцепленияУстановка сцепления проводится в последовательности, обратной демонтажу. Особое внимание необходимо обратить на следующее: — если устанавливается прежнее сцепление, надо выверить положение маркировки, отмеченной при демонтаже. Благодаря этому сохраняется балансировка сцепления и маховика. Новое сцепление можно крепить болтами любым способом, так как его статическая балансировка уже выполнена при изготовлении; — центрирующая оправка применяется для центрирования ведущего диска. Эта .

7.4. Трос привода сцепления

7.4.1 Трос привода сцепления
7.4.2 Методы устранения неполадок в работе троса
.

7.5 Подшипник выключения сцепления

7.5. Подшипник выключения сцепленияШариковый подшипник выключения сцепления используется для выключения и включения сцепления, его нельзя промывать в растворителях (чтобы не вымыть смазку). Рис. 148. Детали привода сцепления: 1 — ось вилки выключения сцепления; 2 — уплотнительное кольцо (запрессовать, пока не установится заподлицо); 3 — втулка подшипника; 4 — корпус сцепления; 5 — втулка; 6 — пружинящие зажимы (снять перед выемкой вала); 7 — подшипник выключения сцепления; 8 — пружинящий зажим (уста.

7.6 Неисправности сцепления

7.6. Неисправности сцепленияКак уже упоминалось, сцепление может пробуксовывать и вызывать рывки автомобиля (передача на ведущие колеса происходит неравномерно). Причин этой неисправности может быть несколько: — неисправна подвеска двигателя или коробки передач либо болты крепления недостаточно затянуты. Это означает, что силовой агрегат при включении начинает вибрировать; — накладка сцепления на ведущем диске сгорела или потеряла свою эластичность, поэтому равномерная передача силы трения между сцеплен.

Сцепление поло фольксваген

На автомобилях марки Фольксваген Поло устанавливается два типа сцепления: механическое на шестиступенчатой КПП и с двумя дисками на семиступечатом автомате преселективного типа DSG.

При условии умеренной эксплуатации, неагрессивного стиля вождения ресурс превышает 150 000 км. пробега. Показатель хороший, как для модели Гольф класса.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Сцепление сухого типа: принцип работы основан на силе трения, плавное соединение маховика и первичного вала коробки передач. Маховик установлен на коленвале, соединён с ведомым диском. Последний прикреплён к КПП нажимным диском.

В действие механика приводится гидравлическим приводом. Он состоит из подвижного подшипника, главного и рабочего цилиндров, сочленённых между собой шлангами. Роликовый шарнир установлен на картере вилки, управляемой гидроприводом.

Возможные неисправности сцепления

Пробуксовка, ведение – это первичные признаки износа ведомого, нажимного дисков. Часто в систему проникает воздух, образуются пробки, что негативно отображается на работе главного цилиндра. Если процесс работы сопровождают скрипы, сторонние шумы, ранее не характерны – замены требует подшипник.

Профилактические мероприятия проводятся исключительно в мастерских с привлечением опытных работников. Самоуправство нередко терпит фиаско.

Из чего состоит сцепление Фольксваген Поло

Корзина диаметром 22.0 см, ведомый диск 22.0 см, выжимной подшипник, вилка. Самая дорогая деталь – корзина и нажимной диск. Стоимость оригиналов свыше 8500 рублей. На втором месте ведомый диск, его цена на 30% дешевле корзины.

Цена, оригиналы, аналоги, артикулы

Название Артикул / ОЕМЦена (руб.)
Корзина сцепления03F1410258500
Ведомый диск036141032T6900
Набор036141032H9600
Подшипник выжимной02T141153F2500
Комплект сцепления на Volkswagen Polo седанSTARLINE SL 3DS08084000
—/—STARLINE SL 3DS09695000
—/—STARLINE SL 2DS08505000
—/—STARLINE SL 2DS08505000
—/—NEXUS F1T002NX3800
—/—NEXUS F1W020NX5300
—/—NEXUS F1T003NX6000
—/—NEXUS F1W062NX7000
—/—NEXUS F1T001NX5500
—/—RYMEC JT64854500
—/—RYMEC JT64045000
—/—RYMEC JT64007000
—/—RYMEC JT63997000
—/—MAXGEAR 61-50854400
—/—MAXGEAR 61-50434500
—/—MAXGEAR 61-50434500
—/—MAXGEAR 61-50355000
—/—MAXGEAR 61-50174500
—/—MAXGEAR 61-50365000
—/—MAPA 0031900005000
—/—MAPA 0071907007000
—/—STATIM 100.3806000
—/—STELLOX 07-01139-SX6000
—/—STELLOX 07-01155-SX6100
—/—STELLOX 07-01050-SX7000
—/—JP GROUP 11304006106200
—/—JP GROUP 11304002108000
—/—MECARM MK94966200
—/—MECARM MK94926500
—/—MECARM MK96507000
—/—MECARM MK94745500
—/—KAMOKA KC0776500
—/—KAMOKA KC0057000
—/—NK 1399456500
—/—KAWE 9621835500
—/—VALEO 8018197500
Нажимной диск сцепления Luk119 0128 102400
—/—119 0150 102300
—/—120 0254 102400
—/—122 0256 102400
Диск сцепления Sachs1878 003 8522700
—/—1878 003 9662700
—/—1878 600 6032800
—/—3000 950 0022700
Выжимной подшипник на Volkswagen Polo седанVAG 02T141170C2400
—/—VAG 02A141165M2400
Читайте так же:
Регулировка замка капота ховер

Замена деталей для сцепления на Фольксваген Поло

Перед заменой мастер проводит комплексную диагностику, считывает системные ошибки с электронного блока управления, систематизирует данные, тестирует сцепление в движении. Полученные данные анализируются, идентифицируется поломка, рассчитывается количество необходимых запасных деталей.

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, подвижная гидравлическая опора, ветошь, расходные материалы, ёмкость для слива отработки.

Последовательность действий при ремонте

  • демонтаж клемм с аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в процессе ремонтных работ;
  • мастер снимает корпус воздушного фильтра, очистительный элемент, рукава забора воздуха;
  • снятие троса управления КПП, отведение в сторону для удобства;
  • моторист снимает патрубки подачи и обратки гидравлики с теплообменника;
  • отключение электрической составляющей, контактных плат с коробки передач и смежных механизмов;
  • мастер вывешивает Volkswagen Polo седан электрическим подъёмным механизмом;
  • демонтаж защиты двигатели. Если в ремонте модель с автоматической коробкой передач, то предварительно сливаем часть отработки масла с полости АКПП;
  • демонтируем приводы передних колёс;
  • подпираем гидравлической опорой силовой агрегат, трансмиссию во избежание провисания, деформации;
  • моторист отвинчивает штатные крепления, извлекает АКПП из-под автомобиля.

Второй этап: замена сцепления

  • мелом помечаем расположение нажимного диска, чтобы можно было корректно расположить при сборке;
  • вывернув шесть болтов, отсоединяем маховик от нажимного диска. Крепежи отвинчиваем поэтапно, с чувством такта, поддерживаем маховик;
  • извлекаем оба диска;
  • после полного разбора на составные элементы, мастер проводит дефектовку расходных материалов. Детали с признаками износа заменяет новыми, проверяет фрикционные накладки, демпферные пружины, замеряет коэффициент биения. Если он превышает показатель в 0.5 мм, замена новым. Дефектовка маховика, дисков. Трещины, изъяны, повреждения служат основанием для замены;
  • перед окончательной сборкой мастер проверяет степень скольжения диска по поверхности первичного вала МКПП. Неровности, задиры недопустимы, только идеальная гладкость.

Завершающий этап: смазка ведомого диска в месте посадки на ось, наносим слой на кожух нажимного диска. Устанавливаем диск, зажимаем его крепёжными болтами равномерно с применением динамометрического ключа. Фиксируем МКПП на штатное место, проверяем работоспособность. Предварительно удаляем воздушную пробку с системы.

При условии соблюдения рекомендаций, средний ресурс эксплуатации до следующего капитального ремонта равен 150 000 км. Умеренное обращение, своевременный технический осмотр увеличат срок на треть.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

Прокачка сцепления и смазка педали — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan Trendline 2013 года на DRIVE2

После того, как дилер заменил мне рабочий и главный цилиндры сцепления по поводу скрипов, передачи переключать стало невыносимо, рычаг постоянно подкусывало, при выборе передачи он как-будто что-то задевал. Причём сцепление стало брать намного ниже чем раньше, я даже заглох на приёмке от неожиданности. Помозговав, я пришёл к выводу, что к дилеру ездить бесполезно, а иногда и вредно, и что может быть два варианта:1) В системе воздух2) Новые цилиндры с косяком, либо длина штока отличается и т.д.Однозначно решил начать с первого варианта, т.к. он менее затратный.Что потребовалось:1) Шланг для прокачки, 5мм внутренний диаметр, полметра2) Ключ накидной на 113) Прозрачная ёмкость4) Жидкость DOT4. Я брал TRW.5) ПомощникПроцедура следующая:1) Откручиваем крышку с тормозной жидкостью. Доливаем до MAX. Не закручиваем.2) Под аккумулятором находим резиновый колпачок прикрывающий штуцер прокачки на рабочем цилиндре сцепления. Аккум снимать не надо, всё доступно и так. Снимаем колпачёк, накидываем ключ, и затыкаем штуцер шлангом. Другой конец шланга просовываем в ёмкость. Предварительно в ёмкость заливает немного тормозухи, чтобы шланг был погружен в неё.3) Просим помощника понажимать несколько раз на педаль сцепления и оставить нажатой.4) Откручиваем штуцер пока не потечёт по шлангу. Чуть-чуть вытекло, закрутили на полоборота. Лучше не дожидаться, пока давление полностью упадёт, а закручивать преждевременно, т.к. меньше шансов хапнуть воздух обратно.5) Возвращаемся к 3 и повторяем до тех пор, пока по шлангу перестанут идти пузыри воздуха.

6) Закручиваем полностью штуцер, убираем шланг, надеваем колпачёк, доливаем жидкость, закручиваем крышку.

Ребята, я просто в афиге был насколько приятнее стали переключаться передачи. Я с новья не помню, чтобы так ладно залетали, тьфу три раза, надеюсь надолго.И, кстати, при наличии воздуха логично, что педаль будет брать ниже, т.к. идёт недовыжим корзины.

Читайте так же:
Регулировка штока сцепления королла 150

Едем дальше. Скрип педали в жару замена главного цилиндра не решила, как я и предполагал. Ну, меняют по гарантии, мне пофигу, новые запчасти не помешают. Решил смазать ось педали самостоятельно.

Педаль сцепления, ось педали вынута наполовину

Понадобится:1) Шестигранник или звёздочка2) Смазка. Я брал Литол-24.Процедура:1) Откручиваем шестигранником на четверть оборота против часовой стрелки ось.2) Аккуратно с обратной стороны выталкиваем на сантиметр каким нибудь рычажком, можно молоточком, я использовал удлинитель из набора.3) Дальше берём с обратной стороны и вытягиваем ось рукой полностью.4) Обнаруживаем, что смазка высохла.5) Забиваем смазкой, ставим в обратном порядке.

Возможно понадобится снять концевик педали сцепления. Синий на фотке. Повернуть на 90 градусов против часовой стрелки и вынуть. И ещё осторожно со штоком, он пластиковый, педаль под действием пружины может выскочить и возможно сломать шток. У меня так и было, но шток вроде целый. Делаем всё неспеша. Педаль стала мягче после смазки. Надеюсь и скрипеть больше не будет в жару.

VW AG. Детали для ТО. Запчасти. — VAG в Севастополе.

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с картером коробки передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя. Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии и их плавного соединения.

Нажимной диск с кожухом сцепления: 1 – кожух сцепления; 2 – диафрагменная пружина Ведомый диск: 1 – фрикционные накладки; 2 – демпфер крутильных колебаний (стрелкой показана выступающая часть ведомого диска) Ведомый диск заменяют при осевом биении накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки составляет менее 0,3 мм. Главный цилиндр гидропривода сцепления в сборе с толкателем. Рабочий цилиндр гидропривода сцепления. На наконечник толкателя главного цилиндра надет пластмассовый вкладыш, который фиксируется в отверстии педали сцепления. Детали выключения сцепления: 1 – подштамповка под толкатель рабочего цилиндра; 2 – рычаг выключения сцепления; 3 – подшипник выключения сцепления; Подшипник выключения сцепления содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и поэтому не нуждается в обслуживании.

Прокачка гидропривода сцепления:

оставьте свой рабочий e-mail.

Сцепление Поло седана.

Поговорим подробнее о внутреннем устройстве нашего Фольксвагена, а именно рассмотрим сцепление Поло седана. Итак, сцепление Поло седана, как и у многих современных автомобилей сухое однодисковое. Всем известно, что принцип действия сцепления автомобилей, равно как и Поло седана, основан на силе трения. При помощи сцепления Поло седан производит отключение и отключение двигателя и трансмиссии.

На коленчатом валу двигателя Поло седана установлен маховик, соединение которого с ведомым диском осуществляет нажимной диск. Нажимной или ведущий диск сцепления Поло седана, прикрепленный болтами к маховику, сделан в металлическом кожухе. Ведомый диск крепится на первичный вал коробки передач Поло седана.

В нашем случае за включение сцепления Поло седана отвечает гидравлический привод, состоящий из главного и рабочего цилиндров соединенных трубопроводами, а так же подшипник включения сцепления.

Этот подшипник у Поло седана устанавливается на втулке, прикрепленной к картеру сцепления. Перемещается же он при помощи вилки на шаровой опоре, которая также прикреплена к картеру сцепления. Перемещение вилки осуществляет гидравлический привод (его рабочим цилиндром).

Как было отмечено ранее гидравлический привод сцепления Поло седана состоит из двух цилиндров: главного и рабочего, бачка установленного на главном цилиндре, трубопроводов и педали сцепления. В сцепление Поло седана заливают тормозную жидкость аналогичную той, что используется в тормозной системе Поло седана.

В процессе эксплуатации Поло седана могут встретиться следующие неисправности сцепления:

Замена сцепления Volkswagen Polo

Замена сцепления Volkswagen Polo

Какого бы качества автомобиль не был, все детали имеют определенный ресурс. У сцепления на автомобилях VW Polo ресурс сцепления до 150 тыс. км. Но, все зависит от стиля езды. Можно убить сцепление и за 30 тыс. км.

Первыми симптомами изношенного сцепления является ведение сцепления. Стоит обратить внимание на шумы при нажатии или отпускании педали сцепления. Также, если происходит пробуксовка сцепления, вроде как «не дожал» сцепление. Часто бывает, что сцепление бьет в педаль. Все эти признаки говорят об изношенном ведомом и нажимном дисках, и требуется скорая их замена.

При изношенном сцеплении рекомендуется менять его комплектом. В противном случае велика вероятность, что в скором времени придется снова разбирать коробку передач и менять составляющие сцепления.

Процедуру замены рекомендуется доверить автомеханикам на сервисных центрах, ибо можно, в процессе замены сцепления, повредить составляющие ходовой части и двигателя при демонтаже коробки.

Также велика вероятность неправильной или не совсем правильной установки новых деталей. В противном случае, это может обойтись еще большими проблемами с автомобилем. Если вы, все же, уверенны в своих силах, то понадобится определенный набор инструментов:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Набор головок.
  3. Трещотка.
  4. Отвертка с крестообразным лезвием.
  5. Плоско образная отвертка.
  6. Пассатижи.
  7. Ветошь.
  8. Перчатки.
Читайте так же:
Гбо stag 4 eco как регулировать давление в редукторе

При демонтаже коробки передач с кузовной части автомобиля, рекомендуется иметь рядом помощника, который будет поддерживать коробку или опору, ибо вес её составляет до 30-40 кг. Перед процедурой замены сцепления, необходимо демонтировать коробку передач.

Снятие коробки переключения передач

  1. Установить автомобиль на яму, бокс или поднять с помощью домкрата.
  2. Снять аккумуляторную батарею.
  3. Демонтировать крепежную полку АКБ.
  4. Извлечь из кузова автомобиля воздухозаборник воздушного фильтра.
  5. Демонтировать приводы передних колес автомобиля.
  6. Отключить все разъемы.
  7. Установить грузоподъемный механизм на капот автомобиля и установить опору под двигатель.
  8. Открутить крепежные болты крепления агрегата коробки переключения передач.
  9. С помощью напарника извлечь коробку передач, установив её на домкрат с поддоном.

Внимание. Это было краткое описание всех основных составляющих при демонтаже коробки передач. Рекомендуется для правильного извлечения коробки просмотреть видео или найти статью по данной теме.

Замена деталей сцепления на VW Polo

  1. При установке прежнего нажимного диска, необходимо его пометить любым способом (мелом, краской). Необходимо это для правильно расположения кожуха диска, чтоб установить диск правильно для сохранения балансировки.
  2. Открутить и демонтировать шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания. Для этого понадобится либо монтажная лопатка, либо большая отвертка (при установке диска затяжку болтов необходимо производит равномерно, переходя диаметрально от одного к другому).
  3. Демонтировать ведомый и нажимной диски сцепления. В момент снятия проявить осторожность, дабы избежать падения ведомого диска.
  4. Оценить состояние ведомого диска сцепления на наличие изношенности и повреждений.
  5. Проверить степень износа фрикционных накладок. Если головки утоплены менее, чем на 0,4 мм, или если на поверхности накладок есть следы масел – ведомый диск необходимо заменить в сборе.
  6. Проверить демпферные пружины на момент фиксации в ступичных гнездах ведомого диска сцепления. Чтоб проверить, необходимо пальцем переместить пружины в гнездах. Если пружины перемещаются без особых усилий или вообще сломаны, необходимо заменить ведомый диск.
  7. Проверить биение ведомого диска сцепления. При превышении 0,5 миллиметра – заменить диск.
  8. Осмотреть поверхность маховика и нажимного диска. При наличии рисок, забоин, царапин, борозд, следов износа и перегрева – заменить диск.
  9. Осмотреть соединительных звеньев кожуха и диска сцепления. Если звенья деформированы или сломаны – заменить нажимной диск в сборе.
  10. Оценить состояние опорного кольца нажимной пружины. Заменить диск, если на пальцах обнаружены следы трещин и износа.
  11. Проверить ведомый диск на легкость перемещения по шлицам первичного вала коробки переключения. При заклинивании и заедании необходимо заменить дефектные детали.
  12. Смазать шлицы ступицы ведомого диска консистентным и тугоплавким материалом (смазкой).
  13. Установить ведомый диск с помощью оправки.
  14. Установить кожух нажимного диска, совместив нанесенные метки в процессе демонтажа.
  15. Вкрутить болты, которые крепят кожух сцепления к маховику.
  16. Затянуть крепежные болты сцепления. Делать это равномерно, по одному обороту ключа.
  17. Снять оправку.
  18. Установить коробку переключения передач обратно в автомобиль.
  19. Проверить работоспособность сцепления.
  20. Проверить на наличие посторонних шумов и ведения. При необходимости – повторить процедуру замены.

1 2 3 4

Замену сцепления рекомендуется делать на сервисных центрах. В коробке передач очень много составляющих деталей, да и в момент подключения всех деталей можно ошибиться, что спровоцирует еще больший и затратный ремонт. В момент замены сцепления самому максимально осторожно соблюдайте все пункты, следуя статье или видео.

Что делать если скрипит педаль сцепления на Поло седан

Фольксваген

Механизм педали сцепления

Хрусты часто возникают из-за износа самого механизма крепления педали. Возвратный механизм тоже может шуметь. Эти проблемы возникают как в транспортных средствах с механическим, так и с гидравлическим приводом. Скрип возникает в основном при отпускании педали, когда некоторые части механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, знание того, как педаль сцепления подключена в конкретном автомобиле, упрощает поиск и устранение неисправностей. Только механические муфты и возвратная пружина могут скрипеть в педальном узле при нажатии. Проблема большинства автомобилей в том, как добраться до педали. В автомобилях с большим салоном это немного проще, но попробуйте превратить себя в Volkswagen Polo.

Педаль сцепления может скрипеть из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивается пластиковыми втулками, через которые педаль крепится к оси. В принципе, втулки не смазываются, а заменяются только в случае сильного износа. Но они могут скрипеть независимо от продолжительности. Для устранения скрипов лучше всего ослабить пружину и снять весь педальный узел. Заодно можно будет смазать педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня. Для начала следует попробовать полить втулки моторным маслом из шприца. Это сделать намного проще, чем смазывать педальный блок в полностью разобранном виде.

Если скрип втулок не уходит, необходимо дотянуться до возвратной пружины. Он может скрипеть сам по себе или задевать металлический кронштейн, как на Polo Sedan или Grant. Пружину нельзя смазывать моторным маслом, так как это приведет только к загрязнению салона. Волшебные инструменты вроде WD40 могут решить проблему за пару дней и не более того. Поэтому в таких случаях следует использовать смазку для шарниров равных угловых скоростей. Это называется так. Смазка продается в тюбиках или банках, но в этом случае гораздо удобнее использовать тюбик. Скрип убран на 99%.

Читайте так же:
Плавная регулировка тока стабилизации

Ищем причину возникновения

Фактически, исходя из конструкции сцепления Volkswagen Polo, скрип может исходить от чего угодно, от болта педали вместе с пружиной до корзины сцепления с выжимным подшипником. Такие проблемы начинают появляться от самых маленьких до самых больших уже через километры.

Ищем способ устранения

Замените трос сцепления, если на нем видны следы механических воздействий и повреждений

Если пробег автомобиля не слишком большой и проблем со сцеплением нет, в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальные повреждения, разрывы и коррозия — показатели, определяющие его замену

Эту пружину предварительно необходимо смазать

Если кабель не поврежден, рекомендуется обработать все трущиеся поверхности (включая пружины педалей) силиконовой смазкой или WD-40. Если такие манипуляции не решили проблему, то необходимо искать ее через подкапотное пространство с удалением того же троса и заменой на новый. Если это не поможет, необходимо заменить узел сцепления.

Помните, что в процессе эксплуатации, в процессе эксплуатации выходит из строя не сам трос сцепления, а его кожух, который изнашивается намного быстрее. Поэтому при покупке новых запчастей выбирайте среди всех наивысшее качество.

Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы обнаружили основные причины и способы их устранения. Помимо них возможны и другие ситуации, когда в сцеплении появляется шум. Например, при выключении сцепления, если изношены шлицы первичного вала коробки передач. Это серьезная поломка, профилактика которой уже обсуждалась — необходимо смазать вал при ремонте сцепления. Шлицы можно носить на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда меняется не диск, а только фрикционные накладки.

Незакрепленная коробка передач или двигатель также вызывают шум и даже вибрацию. Здесь действия простые: затяните крепежные болты. При самостоятельной сборке возможны грубые ошибки, приводящие к поломке. Несоосность установки двигателя и коробки передач вызывает быстрый износ шлицев.

К другим причинам шума относятся следующие:

  1. Пружины работают на концах лепестков диска. Это вызвано неисправностями выжимного подшипника: блокировкой, тяжелым ходом, отсутствием люфта между ним и язычками.
  2. Повреждены или разрушены детали гасителя крутильных колебаний. Причина — неправильный монтаж или перегрузка мотора на малых оборотах.
  3. Пружина сломана гасителем колебаний. Возникает при смазке гильзы, неисправность выжимной трансмиссии.
  4. Сломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причина — перекос вилки или износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности возникают вне зависимости от возраста автомобиля. Продолжительность зависит в основном от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда по городу требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль вождения также способствует быстрому износу деталей вне зависимости от их качества.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь владельцем автомобиля с автоматической коробкой передач, эта статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас мы поговорим о незаменимой детали для автомобилей с механической коробкой передач. Очевидно, мы имеем в виду педаль сцепления, которая играет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушанием» автомобиля. Чтобы включить или выключить сцепление, необходимо приложить некоторое усилие к педали, однако, если от водителя требуется чрезмерная нагрузка, это явный признак неисправности в системе.

Причины жесткой педали сцепления

Почему мы иногда сталкиваемся с таким явлением, как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле, есть много самых распространенных причин. Во-первых, часто заклинивает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником таких проблем также может быть чрезмерный износ подшипника вилки сцепления, из-за которого он тоже начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления возникает из-за блокировки гидросистемы или износа выжимного подшипника.

Конечно, для восстановления нормальной работы педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но сначала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. Например, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, при нажатии педали будет слышен характерный грохот, указывающий на то, что выжимной подшипник уже отработал отведенное время, и теперь его нужно заменить это с новым.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших расстояний (более 1300 км), но водителю не помешает проводить регулярную диагностику и своевременное устранение возникающих проблем (в том числе замену вышедших из строя деталей). В тех же случаях при неаккуратном и неаккуратном обращении с системой педаль сцепления прослужит вам не менее 50 000 километров, а в больших грузовиках проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Проблема неполного включения механизма не может быть исключена из возможных причин «жесткого сцепления». В таких ситуациях при переключении передач водитель транспортного средства услышит характерный визжащий звук. Это связано с неспособностью ведомого диска нормально отсоединиться от нажимного диска. Чтобы решить эту проблему, лучше сразу обратиться к профессионалу.

Неполное отключение устройства тоже имеет свои причины. Это включает:

— неправильная регулировка троса;

Читайте так же:
Регулировка давления акпп акцент

— заклинивание ведомого диска;

— неправильная сборка системного блока;

— сильный износ механизма переключения.

Читайте также: пробуксовывает муфта буханки масла что делать

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается у нескольких автомобилей, и автомобили с гидравлическим приводом не исключение. Если вы являетесь владельцем такого автомобиля, то вам следует знать, что тугая педаль сцепления может быть объяснена несколькими причинами: погнутой вилкой, коксовыми канавками первичного вала, по которым скользит ведомый диск, загрязнением длинной втулки выжимной подшипник перемещается, а также повреждает внутренние детали шланга системы гидропривода. Это самые распространенные объяснения проблемы с жесткой педалью, но они далеко не единственные.

Например, на старых шлангах может оторваться кусок резины, который со временем сыграет роль какого-то клапана, поэтому, если искать причину, не разбирая коробку передач, вы можете самостоятельно заменить шланг и прокачать сцепление, и если это не поможет, обратитесь к специалистам по обслуживанию.

Как уменьшить ход педали сцепления?

Измерение и регулировка зазора педали сцепления

  1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность.
  2. Нажмите на тормоз до упора педали и зафиксируйте его в этом положении. …
  3. Установите линейку рядом с педалью, упираясь концом в пол. …
  4. Отпустите педаль, не отрывая линейку от пола.

Как отрегулировать педаль сцепления на Фольксваген Поло?

Выжмите педаль сцепления рукой до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину люфта. После регулировки затяните болт до упора педали, затем затяните контргайку. — поверните толкатель до достижения желаемого зазора, затем затяните стопорную гайку.

Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают сбои в работе сцепления, так что никто не может даже заподозрить, что проблема кроется в вилке. Сначала шестерни начинают плотно зацепляться. Однажды педаль упадет на землю и больше не вернется. Если поднять его ногой, сцепление снова заработает. Затем начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает как новое, но недолго. Повторяются те же симптомы.

вполне логично сделать вывод, что проблема кроется в гидротрансмиссии. Заменены резинки в тормозном насосе, рабочий шток увеличен сваркой. Несколько дней все работает нормально, потом снова начинаются мучения. Затем полностью пропадает сцепление, и педаль уходит в пол. Шестеренки загораются все сложнее. С легким нажатием на педаль и таким же отпусканием вроде все работает. Но наступает момент, когда пропадает сцепление и уже ничего не помогает.

Причина простейшая, и если сразу обратить на нее внимание, долго мучиться не придется. Сломан или деформирован рычаг

Но если в гараже нет ямы, то и лезть под машину, чтобы ее обезопасить, особого желания нет. Итак, они ищут причины, которые видны. И вилка сцепления не обязательно сразу ломается. Он может медленно «умирать», сбивая с толку водителей. И еще одна особенность этой неисправности: чем больше регулировочная гайка находится на конце стержня, тем раньше вилка сломается.

Подозреваемые неисправности можно проверить на яме, сняв защитную крышку. Светим, осматриваем и страхуем поломку. Трещина обычно находится в переходе от фортепиано к вилке. Рычаг можно заменить, не снимая коробку передач, просто сняв рабочий цилиндр. Вытаскиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла приобретаем новую вилку и обрабатываем ее концы на шлифовальном круге 45 °, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть картера сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там можно увидеть опорный штифт с шаровидной головкой. На вилке есть защелка, напоминающая букву «П». Задача: попасть под мяч с уловом. Двигая вилку дальше, заводим ее острые концы под пружину подшипника ступицы.

При надевании вилки на болт с фиксатором обе ножки подводят под пружину, слегка ударяют молотком по ножке рычага. Тогда дело в удаче: многим удается поставить рычаг в нужное положение с первой попытки. Чтобы отчетливо рассмотреть интерьер, воспользуемся пальцевым фонариком, который опускаем в мусорное ведро. В этом случае главное не торопиться, так все наладится.

Как убрать скрип при выжимании сцепления?

Скрип часто вызывается кабелем, на котором засохла смазка. Если он не старый, полностью разбирать его не нужно. Достаточно взять шприц и смазать тросик со стороны капота и изнутри.

Как убрать скрип при затяжке сцепления:

  • Обычно такая ситуация часто наблюдается на автомобилях ВАЗ, где вилка и втулка сцепления вызывают скрип. Смазка в этой области очень затруднена из-за ограниченной доступности.
  • Задвиньте носик емкости со смазкой глубоко под обертку и введите масло. Не забудьте после обработки обработать шов кожуха водоотталкивающим средством, чтобы вода не попала.
  • В этих случаях аэрозоли обычно мало помогают, так как они не проникают полностью под конверт. Две капли масла спасут положение, устранят хруст. Сложнее, если скрип происходит не в самой педали, а в механизме сцепления.

Педали управления

Педали управления

Почему возникает при отпускании сцепления скрип?

Довольно часто наряду со скрипом могут возникнуть и другие проблемы, связанные с педалью сцепления. В основном по педали бывает сложно ходить, она нажимается рывками.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector