4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Задняя тормозная втулка. Тормоза

Задняя тормозная втулка. Тормоза

Дорожный велосипед обычно снабжен задней тор­мозной втулкой со свободным ходом. Это, пожалуй, са­мый сложный для начинающего любителя узел велоси­педа. Поэтому мы остановимся на нем подробно.

В настоящее время наша промышленность выпускает велосипеды с тормозными втулками типа «Торпедо». Па довоенных машинах Московского велозавода, а также на части импортных велосипедов можно встретить другую конструкцию тормозной втулки типа «Иди». После Великой Отечественной войны был начат выпуск велоси­педов с тормозными втулками типа «Родина», но последние большого распространения не имели. Поэтому

остановимся на двух первых типах, с которыми наибо­лее часто приходится встречаться велосипедисту.

Все тормозные втулки независимо от их типа выпол­няют четыре функции: они работают как втулки на ша­рикоподшипниках; имеют сцепление с ведомой шестер-

Задняя тормозная втулка. Тормоза

Рис. 12. Тормозная втулка типа. Торпедо":

/ — правый конус; 2 — пылеуловитель; 3 — ведущий конус; 4 — контргайка ведомой шестерни: 5 — шарикоподшипник: 6 — правый пылеуловитель; 7 — ведущий ролик; У — стопорное кольцо; 9 — тормозной конус; 10 — масленка; // — тормозной ролик; f2 — шайба; 13 ■— сепаратор; 14 — тормозная втулка; 15 — внутренний пылеулови­тель; 16 — левый пылеуловитель; 17 — левый конус; 18 — шайгя С усом; 19 — контр* гайка; 20’—осевая гайка с шайбой; 21 — тормозной рычаг; 22— шарикоподшипник; S3 — корпус втулки; 24 — чашка; 25 — ось втулки; 26 — ведомая шестерня.

ней, через которую передается вращательное усилие на заднее колесо, а при неподвижной шестерне расцепля­ются с последней и обеспечивают «свободный ход», т. е. свободное вращение заднего колеса при невращаемых педалях; и, наконец, при обратном движении педалей тормозное устройство, находящееся внутри втулки, оста­навливает вращение колеса.

Втулка типа «Торпедо»[1] представлена на рис. 12.

В корпусе втулки 23 в оборе с левым подшипником 22, запрессованным пылеуловителем 15 и масленкой 10 по­мещен механизм втулки. На ось 25 с правой стороны навинчен до упора и туго затянут правый конус /, на который через подшипник 5 опирается ведущий конус 3, являющийся в сборе с другими деталями главным под — сборочным узлом втулки. В него входят ведущий ко­нус 3, подшипник 5 рабочего хода, пылеуловитель 2, за­щищающий подшипник рабочего хода, ведомая шестер­ня 26, контргайка ведомой шестерни 4, подшипник 22 свободного хода, пылеуловитель 6, защищающий под­шипник свободного хода и детали муфты свободного хода — ролики 7, расположенные в специальных выем­ках конуса, и опирающаяся на ролики чашка 24, кото­рая имеет на торце два косых выступа.

Когда ведущий конус вращается по часовой стрелке (если смотреть на втулку со стороны шестерни), ролики спиралью выемок отжимаются вверх, заклинивают кор­пус втулки 23 и заставляют его вращаться в ту же сто­рону, что и конус (рабочий ход).

При остановке ведущего конуса корпус втулки ска­тывает ролики в обратную сторону, где выемки глубже, в результате чего связь между ведущим конусом и кор­пусом втулки прекращается, и последний получает воз­можность свободно вращаться в прежнем направлении (свободный ход).

Чашка муфты удерживается на конусе стопорным кольцом 8. Пылеуловитель подшипника рабочего хода запрессован в конус, вынимать его следует лишь при смене подшипника.

На противоположный конец оси навинчивается ле­вый конус 17 третьего подшипника 22. Левый конус не вращается: тормозным рычагом 21 он жестко связан с рамой велосипеда. На конус запрессован пылеулови­тель 16.

Между ведущим конусом и левым конусом втулки помещен тормозной механизм. Он состоит из двух под — сборочных узлов: тормозного конуса и тормозной

Первый узел состоит из тормозного конуса 9 с дву­мя косыми выступами на торце, опирающимися на та­кие же выступы чашки ведущего конуса, двух роли­ков 11, лежащих на прямых срезах цилиндрической ча­ста конуса, и сепаратора 13, запираемого на конусе шайбой 12 и стопорным кольцом 8.

Второй узел состоит из разделенной пополам сталь­ной втулки 14 и узкой ленточной пружины, лежащей снаружи втулки в специальной кольцевой проточке и стягивающей ее. Этот узел не вращается, так как загнутые внутрь усы втулки входят в пазы левого непо­движного конуса.

Работает тормозиой механизм следующим образом.

При рабочем ходе велосипеда тормозной конус бла­годаря жесткой связи косыми выступами на торце с чашкой муфты свободного хода вращается ведущим конусом внутри тормозной втулки, опираясь на нее дву­мя отогнутыми наружу пружинящими лапками сепара­тора. Сепаратор в результате трения несколько повора­чивается относительно тормозного конуса—до упора специальных выступов на сепараторе о края срезов под ролики — и удерживает ролики на середине этих сре­зов в наиболее удаленном от тормозной втулки поло­жении, обеспечивая при этом зазор между деталями — конусом, роликами и втулкой.

Вращение тормозного конуса происходит с неболь­шим, но всё же заметным сопротивлением. Оно пере­дается на чашку ведущего конуса и способствует закли­ниванию роликов между ведущим конусом и корпусом втулки в начальный момент вращения, уменьшая тем самым свободный ход педалей.

При свободном ходе велосипеда тормозной механизм выключен из действия, так как тормозной конус не вра­щается и не воспринимает никаких усилий от ведущего конуса.

При торможении велосипеда, когда велосипедист на­чинает давить на педаль назад и поворачивает ведо­мую шестерню примерно на 20—25°, ведущий конус, вращаясь в обратную сторону, благодаря трению на торцах косых выступов поворачивает в ту же сторону тормозной конус. Ролики тормозного конуса, удерживае­мые сепаратором, перекатываются к краям срезов и за­ходят в продольные канавки тормозной втулки. Тор* мозной конус, который уже не может поворачиваться, вдвигается в тормозную втулку. Последняя раздвигает­ся с обеих сторон конусами, прижимается изнутри к корпусу втулки и тормозит колесо.

Тормозной механизм втулки типа «Торпедо» обеспе­чивает плавное и надежное торможение, которое тем эффективнее, чем больше усилие на педали.

Читайте так же:
Регулировка среднего редуктора зил 131

Регулировка втулки осуществляется при снятом с велосипеда колесе. Для этого ослабляют левую контр­гайку, после чего ключом, надетым на конец оси, имею-

Задняя тормозная втулка. Тормоза

Рис. 13. Тормозная втулка типа. Иди":

/ — гайка с хомутиком: 2— тормозной рычаг; 3 — тормозной конус: 4 — масленка: 5— червяк: 6 — контргайка ведомой шестерни: 7 — осевая гайка: 8 шай’а: 9— правый регули­руемый конус: 10 — веломая шестерня; 11 — правая чашка;

12 — сцепной конус: 13 — левая чашка: 14 — корпус втулки;

15 — тормозная пружина: 16 ось втулки: 17 — тормозной

xomvthk? 18 — сепаратор червяка: 19 — шарикоподшипник правого конуса; 20 — шарикоподшипник тормозного конуса.

шей квадратное сечение, производят регулировку, ослаб­ляя или затягивая конус, как указано для передней btv»ки Затем затягивают контргайку.

Втулка типа «Иди» (рис. 13). В корпус втулки 14 ввернуты своим резьбовым концом правая 11 и левая 13 чашки. В правой чашке находится сепаратор 1Ь с де­вятью шариками, на которых вращается червяк 5 с на­

вернутой ведомой шестерней 10. Ведомая шестерня имеет

правую резьбу, а закрепляющая ее контргайка 6 — левую.

На правом регулируемом конусе 9 имеется шарико­подшипник 19 с семью шариками, а в левом тормозном конусе — шарикоподшипник 20 с девятью шариками. Все шарики этой втулки имеют диаметр 6 мм. На наружной поверхности червяка имеется двухзаходная червячная резьба, на которую навертывается сцепной конус 12, имеющий на правом торце косые зубцы.

При работе педалей сцепной конус поворачивается на червяке, и зубцы на торце конуса входят в зацепле­ние с зубцами, имеющимися на конце правой чашки, чем и обеспечивается передача вращающего момента ведомой шестерни на колесо велосипеда.

При прекращении работы педалей, когда велосипед движется по инерции, пластинчатая пружина, укреплен­ная на наружной поверхности сцепного конуса, упи­рается свободным концом во внутреннюю поверхность корпуса втулки и отжимает сцепной конус влево, разоб­щая вращающийся вместе с колесом корпус втулки от неподвижной ведомой шестерни.

При торможении ведомая шестерня поворачивается на 30—45° против вращения колеса, сцепной конус, свертываясь с червяка, перемещается влево и входит в зацепление с тормозным конусом, являющимся передат­чиком усилия на тормозной рычаг 2.

Под действием усилия, передаваемого от червяка, тормозной конус поворачивает тормозной рычаг. При этом рычаг разжимает тормозную пружину 15, которая прижимает находящуюся на ней тормозную ленту к внутренней поверхности тормозного барабана, чем и обеспечивается торможение.

Регулировка втулки осуществляется правым регу­лируемым конусом 9 при ослабленной осевой гайке 7 (заменяющей здесь контргайку втулки типа «Торпе­до»), После того как колесо будет легко вращаться и не иметь люфта, осевую гайку осторожно затягивают, придерживая конус другим ключом, чтобы не сбить ре­гулировку, и еще раз проверяют на легкость вращения.

Тормоза. Дорожный велосипед, как говорилось выше, снабжен очень надежным тормозом, находящимся во втулке заднего колеса. Этот тормоз, заключенный в стальной конус втулки, хорошо защищен от поврежде — ний и редко выходит из строя. Он имеет только одно уязвимое место — цепь. Действительно, при обрыве или соскакивании, могущем произойти при недостаточ­но натянутой цепи, тормоз не будет работать. Поэтому на женских и подростковых велосипедах почти всегда устанавливается дополнительный ручной тормоз. Ручной тормоз в качестве запасного может быть рекомендо­ван и для мужского велосипеда, особенно при езде по пересеченной местности и при применении велодви­гателя.

Тормоз на шину переднего колеса (рис. 14,6). Этот тормоз наиболее распространен в качестве дополнительного на дорожных велосипедах. Он имеет резиновую колодку, при торможении прижи­мающуюся к шине переднего колеса. Прижимание колодки осуществляется либо стержнем, связанным с тормозной рукояткой, либо тросом, связанным с той же рукояткой. Наиболее часто встречается последняя конструкция.

При нажиме пальцами на тормозную рукоятку 1 по­следняя поворачивается на своей оси и вытягивает трос из оболочки. Второй конец троса соединен с хвостовой частью скобы 5, крепящей тормозной стакан к коронке передней вилки. Тормозной стакан 6 продет в отверстие в верхней части скобы и может в ней перемещаться в вертикальном направлении. Внутри тормозного ста­кана имеется пружина, удерживающая стакан и колод­ку в поднятом положении.

При нажиме на тормозную рукоятку тормозной стакан вместе с тормозной колодкой 7 опускается и, прижимаясь колодкой к покрышке, создает тормозной момент. При прекращении нажима на тормозную руко­ятку пружина, находящаяся в тормозном стакане, воз­вращает тормоз в прежнее положение.

Регулировка хода резиновой колодки в тормозах с тросом осуществляется гайкой тормоза 4. Для увеличе­ния хода гайка поворачивается по часовой стрелке (если смотреть сверху), для уменьшения хода — против часовой стрелки.

В тормозах с тормозным стержнем последний состо­ит из двух частей, соединенных между собой муфтой с винтом. Для регулировки этого тормоза освобождают винт и вдвигают или выдвигают нижнюю часть стержня
в муфту до установления нужного зазора между шиной и тормозной колодкой, затем зажимают стержень в муфте винтом.

Задняя тормозная втулка. Тормоза

Задняя тормозная втулка. Тормоза

Задняя тормозная втулка. Тормоза

Рис. 14. Ручные тормоза:

а тормоз „стремянного’ гнпа; б — тормоз на шину переднего колеса; в — тормоз спортивного типа (дей­ствующий на края обода): 1 — тор­мозная рукоятка; 2 — кронштейн ру­коятки; 3 —■ трос в металлической оболочке; 4 — регулировочная гайка; 5 — скоба; 6 — тормоз, юй стакан; 7 — тормозная колодка.

Тормоз, действующий на края обода. Наиболее надежным ручным тормозом является тормоз спортивного типа, описание которого дано ниже, в раз­деле, посвященном легкодорожному велосипеду. При
установке этого тормоза на дорожном велосипеде необ­ходимо помнить, что он требует хромированных ободов, так как при окрашенном ободе тормозные колодки будут царапать краску.

На дорожном велосипеде тормоз обычно ставится на переднее колесо. Для его установки необходимо на­личие сквозного отверстия в коронке. Тормоз крепится болтом, соединяющим две его полускобы в верхней части и пропускаемым сквозь отверстие в коронке. На выходящий сзади конец болта надевают ушко грязевого щитка и закрепляют гайкой. В нижней части обеих по- лускоб имеются проушины, в которых при помощи гаек крепятся колодкодержатели. Форма проушин позволяет регулировать по высоте положение колодок так, чтобы средняя часть колодок (канавки) приходилась против наружного края обода. Расстояние между краями обо­да и колодками должно быть около 5 мм, чтобы колесо во время вращения при выключенном тормозе не заде­вало за колодки. Рукоятка тормоза крепится на правой стороне руля.

Читайте так же:
Гайка регулировки рулевой колонки

В продаже встречаются также импортные тормоза этого типа, не имеющие центрального болта и не тре­бующие поэтому наличия сквозного отверстия в корон­ке. Они крепятся с помощью хомутиков непосредствен­но к перьям передней вилки.

Втулка заднего колеса велосипеда

Втулка заднего колеса велосипеда – это один из самых сложных и дорогостоящих механизмов велосипеда. Именно задняя втулка вызывает у начинающих велосипедистов больше всего вопросов. А ремонт её или обслуживание – это вообще, как страшный сон.

От качества втулок зависит то, сколько Вы потратите сил на преодоление определенного расстояние, другими словами «накатистость» велосипеда. Задняя втулка подвергается, куда большим нагрузкам, чем передняя, что диктует необходимость делать её массивнее. Кроме того, если у передней втулки только одна функция (свободное вращение колеса), то на заднюю, дополнительно возлагаются функции – передача крутящего момента, ход свободный от педалей, тормозные функции и даже иногда внутренние системы переключения передач (планетарные втулки).

Компаний, которые выпускаю втулки для велосипедов достаточно много и перечислять их все нет смысла. Стоит отметить задние втулки Shimano, в России это самые распространенные втулки, благодаря высокому качеству и широкому ценовому диапазону.

Как и передние втулки, задние могут отличаться материалами изготовления, предназначением, технологии производства, вес и прочность. Но у задних втулок есть и свои отличия присущие только им. Какие именно будет рассмотрено ниже.

Материалы и технологии изготовления задних втулок

По методам изготовления и материалам задние втулки не отличаются от передних. Втулки производятся методом литья, точения или штамповки. Литые втулки самые дешевые в производстве, но при этом самые наименее прочные и обладают наибольшим весом. Самым оптимальным металлом для втулок является алюминиевый сплав. Из стали производятся втулки для самых простых и дешевых велосипедов. Самые же легкие и прочные втулки получаются из титанового сплава, но они настолько дороги, что находят применение только в спортивных профессиональных велобайках.

Типы задних втулок

По применению задние втулки могут быть на дорожные велосипеды, скоростные (горные, туристические и шоссейные). На дорожные велосипеды обычно ставятся втулки с одной ведомой звездой и механизмом свободного хода. Так же втулки для дорожников оснащены барабанным тормозным механизмом, т.е. втулка с ножным тормозом. Задние втулки для спортивных велосипедов не имеют тормозного механизма, но обладают системой свободного хода. Кроме того спортивные задние втулки делятся на кассетные и трещоточные.

Устройство задней втулки скоростного велосипеда

Устройство задней втулки для спортивных и горных велосипедов

Устройство задней втулки для спортивных и горных велосипедов

Устройство втулки заднего колеса скоростного велосипеда предусматривает наличие набора ведомых звезд, через которые колесу передается крутящий момент. Существует два типа набора задних звезд – кассета и трещотка. Если втулка рассчитана на трещотку, то барабан (орех) располагается вне втулки и интегрирован в набор звезд. Сама трещотка крепится к вилке при помощи специальной резьбы. Если же втулка под кассету, то барабан находится на самой втулке и крепиться к ней при помощи специального полого болта (см. схему). Кассета в свою очередь крепиться к барабану через шлицевое соединение и закрепляется специальной гайкой.

Задняя втулка с резьбой под трещотку

Задняя втулка с резьбой под трещотку

Втулки со шлицевым и резьбовым соединением, кассета и трещетка

Втулки со шлицевым и резьбовым соединением, кассета и трещетка

Стоит добавить и про крепления ротора дискового тормоза. Тут, как и у передних втулок два стандарта – CenterLock и 6 Bolt. Стандарт CL предусматривает шлицевое крепления и затягивание специальной гайкой. Такой стандарт запатентован компанией Shimano. Шестиболтовое крепление более популярно и применяется всеми производителями задних втулок и тормозных систем.

Задняя втулка под шестиболтовое крепление ротора

Задняя втулка под шестиболтовое крепление ротора

Задняя втулка с креплением CenterLock для ротора

Задняя втулка с креплением CenterLock для ротора

Ротор с шестиболтовым креплением и креплением CL

Ротор с шестиболтовым креплением и креплением CL

Устройство задних втулок с тормозом

Большинство односкоростных велосипедов, будь то дорожный или детский, снабжены задней втулкой со встроенным тормозным механизмом и механизмом свободного хода педалей. Такие втулки выполняют несколько следующих функций:

  • Передача крутящего момента от ведущей звезды шатунов к ведомой звезде задней втулки и соответственно самому колесу.
  • Свободный ход колеса относительно ведомой звезды. Как только ведомая звезда останавливается, колесо продолжает вращаться, не зависимо от педалей велосипеда.
  • Встроенный тормозной механизм позволяет тормозить путем вращения педалей в обратную сторону. Суть такая же, как в барабанных автомобильных тормозах с внутренними колодками.

Самые распространенные тормозные втулки типа «Торпедо». Такие втулки устанавливались на большинстве советских велосипедов и до сегодняшнего дня используются в производстве дорожных велосипедов. На самых старых советских и некоторых импортных велосипедах начала прошлого века устанавливали втулки типа «Иди». Так же в советское время были разработаны отечественные втулки с говорящим названием «Родина». Последние два типа в настоящее время почти не встречаются. Поэтому рассмотрим подробнее устройство только втулок «Торпедо».

Схема задней тормозной втулки типа Торпедо

Схема задней тормозной втулки типа Торпедо

Исходя из вышеприведенной схемы, рассмотрим, как происходят процессы внутри задней втулки.

  • Рабочий ход – во время поворота педалей ведущий конус вращаясь своими выступами сдвигает ведущие ролики вверх, тем самым заклинивая корпус втулки, тем самым вращая колесо.
  • Свободный ход – как только ведущий конус перестает вращаться, корпус сдавливает ведущие ролики в углубления между выступами, благодаря этому процессу теряется связь между ведущим конусом и корпусом. Потеря связи позволяет колесу свободно вращаться относительно педалей.
  • Торможение – когда велосипедист начинает давить педаль назад ведущий конус начинает вращаться в противоположную сторону и косыми выступами благодаря трению вращает тормозной конус. Тормозные ролики заходят в канавки тормозного барабана и тормозной конус вдвигается в барабан. Барабан раздвигается конусами с обеих сторон, прижимается к корпусу втулки и тормозит колесо.
Читайте так же:
Регулировка клапанов янмар 4 тне 88

Тип «Торпедо» обеспечивает наилучший вариант торможения. Чем сильнее усилия на педаль тем сильнее торможение – это обеспечивает плавное торможение.

Обслуживание задней втулки велосипеда

vtulka

Если игнорировать необходимость периодического обслуживания задней втулки велосипеда, то срок эксплуатации «железного друга» может сильно сократиться. Опытные велосипедисты знают, какие признаки будут свидетельствовать о том, что необходимо провести разборку/смазку/сборку задней втулки незамедлительно. Процесс этот не представляет трудностей, но нужно все делать в определенной последовательности.

Когда необходимо провести обслуживание задней втулки

Чтобы детали велосипеда всегда находились в идеальном техническом состоянии, необходимо регулярно проводить их обслуживание. Если рассматривать заднюю втулку велосипеда, то для нее понадобится:

  • периодически подтягивать корпус;
  • регулярно менять шарики подшипников;
  • при очередной разборке смазывать все внутренние части корпуса;
  • время от времени регулировать тормозную втулку.

Демонтировать собственно заднее колесо проще простого, а вот процесс снятия и разборки/сборки задней втулки велосипеда гораздо сложнее. И тем не менее, без такого регулярного обслуживания рассматриваемой детали в скором времени может понадобиться ее капитальный ремонт или замена.

Признаки, которые свидетельствуют о необходимости срочного обслуживания задней втулки велосипеда:

  • при движении отмечается сильный люфт колеса;
  • отчетливо слышен хруст подшипников (это означает, что они просто износились);
  • на ходу корпус велосипеда гремит и шатается;
  • накатная динамика плохая.

Стоит знать некоторые особенности устранения того или иного признака:

  1. Если происходит прокручивание корпуса задней втулки, его расшатанность, то это можно устранить путем подтягивания крепежных гаек.
  2. Если же движение заднего колеса затруднено, то, возможно, нужно будет немного ослабить крепежную гайку – скорее всего, при ее затягивании было приложено слишком большое усилие.
  3. При появлении посторонних звуков при движении велосипеда и ухудшении наката понадобится замена подшипников или же полная смазка корпуса задней втулки.

Как правильно разобрать, очистить и смазать заднюю втулку

Сразу же запомните одну истину: любое обслуживание рекомендуется проводить при заспицованной втулке. В противном случае, шансов собрать колесо правильно и быстро вряд ли получится – это сможет сделать только уже опытный в обслуживании велосипедов человек.

remont-velosipeda

Пошаговая инструкция по обслуживанию задней втулки велосипеда:

  1. Снимаем кассету с оси, используя для этого хлыст и съемник.
  2. Размыкаем стопорное кольцо.
  3. Извлекаем все подшипники и шайбы.
    Обратите внимание:втулка может быть на промподшипниках и насыпных подшипниках, но в любом случае очень важно запомнить их исходное расположение во втулке. Это правило нужно соблюдать и при выемке шайб.
  4. Проводим внимательный осмотр подшипников – если на них имеются повреждения, то это означает необходимость их замены на новые детали.
  5. Вытаскиваем ось – она не разбирается.
  6. Корпус задней втулки велосипеда очищаем от грязи. Все внутренние полости обязательно протираются сухой ветошью.
  7. При установке обратно каждая деталь тщательно смазывается, особое внимание при проведении такого процесса нужно уделить подшипникам.
  8. Последний шаг – устанавливается стопор и затягивается крепежная гайка. Не стоит прикладывать для затягивания большие усилия, так как это может вылиться в проблему свободного вращения колеса.

Конечно, все выглядит достаточно легко и просто, но имеется масса нюансов по обслуживанию задней втулки велосипеда – их обязательно нужно знать и учитывать в процессе работы:

  1. Во-первых, к непосредственной разборки втулки нужно приступать только после того, как будет снята кассета. Причем, разборка втулки проводится с противоположной стороны и, как правило, это слева. Контргайка, если она вообще имеется, выкручивается ключом на 15 мм, затем снимается стопор (опять же, при его наличии).
  2. Во-вторых, нужно быть предельно внимательным при извлечении шайб и колечек – их нужно будет разложить на заранее приготовленном листе бумаги в точном порядке если этот момент упустить из виду, то сборка задней втулки велосипеда после ее очистки и смазывания может превратиться в настоящее мучение.
  3. В-третьих, после скручивания корпуса задней втулки начнет поддаваться ее ось – как раз в этот момент взору предстанут подшипники. И опять же, нужно быть предельно аккуратным при извлечении подшипников – детали мелкие, их легко потерять. Каждый подшипник извлекаем спицей или пинцетом, тщательно протираем тряпкой, смоченной в керосине или бензине, и откладываем в сторону. Как раз в процессе протирания подшипники нужно внимательно осмотреть на предмет повреждений, и если таковые имеются, то деталь необходимо заменить.

velosiped

Обратите внимание: в статьях и инструкциях по обслуживанию задней втулки велосипеда можно встретить рекомендацию использовать для протирки подшипников ацетон – это допустимо, но стоит учитывать, что аромат от такого средства будет не самый приятный, да и кожу на пальцах ацетон может разъесть. И еще один момент – многие «кулибины» для того чтобы не растерять мелкие подшипники используют магнит – этого ни в коем случае нельзя делать! Дело в том, что подшипник намагничивается и в процессе эксплуатации велосипеда происходит притягивание железной пыли к этим мелким деталям – то, что в скором времени втулка придет в негодность, можно с уверенностью предсказать.

Крайне нежелательно путать при разборке/сборке задней втулки велосипеда левые и правые детали – это может привести к люфту колеса. Если же потеряется хотя бы один шарик, то придется проводить полноценную замену подшипников. Иногда, при вскрытии втулки рядом с осью можно наблюдать железную «труху» — это означает то, что подшипники полностью истерлись, они подлежат полной замене.

Читайте так же:
Редуктор пускового двигателя юмз регулировка

Работаем с внутренним пространством втулки

vtulka

После того, как извлекли ось, нужно ее тщательно осмотреть. Как правило, эта деталь велосипеда изнашивается очень редко, но в любом случае понадобится тщательно протереть ее от грязи и пыли. Делается это сухой тряпкой, но в некоторых случаях (при сильном загрязнении) можно использовать бензин. Итак, протираем левый конус и осматриваем правый на прочность крепления. Только после того, как стенки оси полностью высохнут (если для обработки использовался бензин), можно нанести на нее новую смазку.

Обратите внимание: ни в коем случае нельзя использовать для задней втулки велосипеда цепную смазку или какую-то другую – понадобится приобрести специальное средство. Для подшипников часто используют буксол – этот смазочный материал будет самым подходящим. Слишком толстый слой смазки накладывать не стоит – она, в процессе эксплуатации велосипеда, будет выдавливаться наружу и активно поглощать грязь, что приводит к быстрому изнашиванию детали.

Как правильно провести монтаж

vtulk

После проведения вышеописанных работ нужно собрать втулку в исходное положение. Делается это в следующей последовательности: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка.

Практически всегда после сборки задней втулки велосипеда требуется ее регулировка. Это осуществляется только с левой стороны – сначала ключом на 15 мм немного ослабляется контрящая гайка, затем она затягивается до упора, но при этом конус должен удерживаться в фиксированном положении.

Описанным способом можно полностью избавиться от люфта оси, по крайней мере – свести его к минимуму. Скорее всего, придется не раз провести одну и ту же операцию, но нужно добиться синхронного хода оси и колеса.

Обратите внимание: небольшой проворот вполне допустим, а вот слишком сильное затягивание контрящей гайки может привести к затруднению хода.

На этом обслуживание задней втулки велосипеда закончено. Нужно будет проверить качество работы – испытайте «железного друга» на разных скоростях, определите, имеется ли люфт, насколько крепко зафиксированы все детали, нет ли посторонних звуков. Если что-то не устраивает, то процесс разборки/сборки задней втулки понадобится повторить.

Обслуживание задней втулки велосипеда не является чем-то архисложным – с работой справится даже новичок. Но если разобрать втулку самостоятельно не получается, то нужно обратиться к специалистам – при сильном давлении на деталь можно ее повредить, что потребует полной замены.

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Внимание! Данная инструкция подразумевает, что вы уже имеете колесо с планетарной втулкой Shimano Nexus Inter 3 с ножным тормозом в сборе, то есть колесо заспицовано.

В данной статье использованы скриншоты официального руководства по установке и настройке планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41), скачанного с сайта shimano.com.

1. Установка звёздочки на втулку

Для начала наденьте на втулку чёрный водонепроницаемый пыльник (E) (он может быть уже установлен на втулке), затем тонкий металлический пыльник (C), который должен размещаться между втулкой и звездочкой. Обратите внимание на то, что этот пыльник имеет ориентацию и устанавливается лишь одной стороной. Затем наденьте на втулку звёздочку (B), а после неё стопорное (запорное) кольцо (A). Для установки стопорного кольца в соответствующую канавку, удобно воспользоваться тонкой плоской отвёрткой. Удерживая одну сторону стопорного кольца, аккуратно подденьте кольцо отвёрткой и направьте в посадочную канавку. Также можно воспользоваться двумя тонкими отвёртками.

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Обратите внимание. Если ваша звёздочка имеет форму тарелки, то вы можете установить её разными сторонами для того, чтобы добиться наиболее точного соблюдения линии цепи, так называемого чейнлайна. Попробуйте оба положения и посмотрите в каком из них цепь идёт от передней звезды к задней наиболее ровно:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

2. Установка втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41) с ножным тормозом на раму велосипеда

Оденьте цепь на звездочку и установите колесо, чтобы ось (A) встала в дропауты (B) рамы:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Затем наденьте стопорную шайбу жёлтого цвета (C) на ось втулки. Стопорная шайба одевается снаружи рамы со стороны тормозного рычага и должна быть направлена выступами в дропаут рамы, поскольку она предназначена для того, чтобы ось втулки не проворачивалась в дропаутах. Для совмещения выступов стопорной шайбы с дропаутом рамы, необходимо провернуть ось втулки в соответствующее положение:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

После проверните тормозной рычаг (D) к нижнему перу рамы (G), наденьте на перо хомут (H), вставьте болт (F) и слегка наверните на него гайку (E), затягивать гайку пока не нужно, это необходимо для того, чтобы хомут мог двигаться относительно нижнего пера рамы, когда вы будете натягивать цепь:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Теперь обеспечьте натяжение цепи, передвигая колесо в дропаутах рамы и после затягивайте гайки (I) с обеих сторон оси ключом на 15 мм, момент затяжки 30—45 Н·м. Если у вас нет динамометрического ключа, то соответственно затягивайте гайки на глаз, слишком усердствовать, надавливая на ключ всем весом, не стоит, чтобы не сорвать резьбу. Прежде чем окончательно затянуть гайки, убедитесь, что жёлтая стопорная шайба не сместилась во время регулировки натяжения цепи и её выступы по-прежнему направлены внутрь дропаута. Также я рекомендую подложить тоненькую шайбу под гайку со стороны звёздочки, тогда гайка не будет портить дропаут при затягивании.

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

И наконец можно окончательно затянуть гайку (K) на хомуте (N), удерживающем тормозной рычаг, с помощью ключа 10 мм. Момент затяжки 2-3 Н·м, если у вас нет динамометрического ключа, затягивайте гайку с не слишком большим усилием (примерно в 10 раз меньшим, чем при затягивании гаек оси втулки):

Читайте так же:
Как регулировать опережение на дизеле

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

3. Установка шифтера (манетки) на руль

Наденьте шифтер на руль и установите на прямом участке, затем проверните относительно оси руля и выставите положение, в котором вам будет наиболее удобно его использовать и смотреть, какая передача на данный момент включена. Далее слегка заверните стяжной болт на шифтере шестигранником на 5 мм, для того, чтобы шифтер не сдвигался, когда вы будете одевать грип. Теперь оденьте грип таким образом, чтобы между ним и шифтером оставался небольшой зазор, это необходимо для того, чтобы шифтер мог свободно вращаться, обеспечивая лёгкое переключение передач. Теперь можно окончательно затянуть стяжной болт шестигранником на 5 мм с усилием 6-8 Н·м, не следует прикладывать слишком большое усилие, чтобы не сорвать резьбу.

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

4. Установка троса переключения передач

Выставите на шифтере первую передачу, а затем снимите крышку (B). Для этого необходимо открутить два винта (A) с помощью маленькой крестовой отвёртки:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Пропустите трос через отверстие поворотника (E), который осуществляет движение троса, когда вы переключаете передачи, затем через отверстие упора оплётки троса (C). Трос должен ровно лечь в направляющую канавку (D):

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Потяните за трос и убедитесь, что барабанчик на конце тросика плотно сел в предназначенное для него углубление (F) в поворотнике:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Далее проденьте трос в оплётку (рубашку) и вставьте её в упор шифтера (G):

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Теперь установите обратно крышку (I) и закрутите два винта (H) маленькой крестовой отвёрткой с усилием 0,1-0,2 Н·м. Это означает, что при заворачивании нужно прикладывать минимальное усилие, чтобы не сорвать резьбу:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Теперь переходим к установке троса в механизм Bell Crank. Для начала необходимо снять с него крышку, открутив фиксирующий винт:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Ослабьте гайку крепления троса (E). Далее пропустите трос через винт регулировки троса (B), затем через линк (C), а после между фиксирующей пластиной (D) и крепёжной гайкой (E). Убедитесь, что трос прошёл через линк (C):

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Выставите на шифтере вторую передачу, убедитесь, что винт регулировки троса закручен примерно на половину, а после натяните трос в механизме Bell Crank, при этом конец линка (c) должен находиться между двумя белыми линиями (b), затяните крепёжную гайку, фиксирующую трос. Внимание! При выполнении этого действия, убедитесь, что оплётка троса (рубашка) плотно вставлена в упор шифтера и винт регулировки троса Bell Crank’a!

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

После затяжки крепёжной гайки, фиксирующей трос, нужно обрезать лишнюю длину троса рядом с гайкой. Внимание! Прежде чем обрезать трос, убедитесь, что оплётка троса (рубашка) плотно вставлена до конца в упор шифтера и винт регулировки троса Bell Crank’a и конец линка по прежнему находится между белыми линиями. Также проверьте, что винт регулировки троса закручен примерно на половину, это необходимо для возможности регулировки переключения передач.

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Теперь можно установить крышку механизма Bell Crank обратно и завернуть фиксирующий её винт. Установка троса на этом завершена.

5. Установка коленчатого рычага (механизма Bell Crank)

Вставьте толкатель (A) (шток) в ось втулки:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Наденьте коленчатый рычаг (Bell Crank) на ось, совместив шлицы Bell Crank’a с гранями гайки (D). Напрессовывайте Bell Crank до тех пор, пока торец оси не совпадёт с краем прозрачного окна Bell Crank’a. Проще говоря, надевайте Bell Crank до упора, при этом не стоит прилагать слишком большое усилие. После, удерживая Bell Crank одной рукой, заверните с помощью ключа 10 мм крепёжный винт (B). Усилие затяжки 3-5 Н·м. Внимание! Если у вас пластиковый Bell Crank, то затягивайте крепёжный винт (B) предельно аккуратно, не прилагая слишком большого усилия, чтобы не повредить резьбу:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

6. Крепление троса на раме велосипеда

Закрепите трос на раме в нескольких местах с помощью хомутов, стяжек или резинок. Расстояние от дропаута до первого хомута слева должно составлять 20-25 см, чтобы трос не изгибался слишком сильно. Также не стоит слишком сильно изгибать трос под кареточным узлом. Убедитесь, что руль вращается свободно и не тянет трос:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

7. Настройка переключения передач

Настройка переключения передач планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41) крайне проста! Итак, включите вторую передачу на шифтере. Теперь, вращая регулировочный винт натяжения троса, вам нужно добиться такого положения жёлтой метки на рычаге, который двигает шток, чтобы она находилась между двумя жёлтыми линиями в окошке Bell Crank. Более точной настройки можно добиться, ориентируясь на положение красной метки штока. Вооружитесь ярким фонариком и светите им в окошка Bell Crank’a, чтобы лучше видеть красную метку. Теперь, вращая регулировочный винт, добейтесь такого положения красной метки на штоке, чтобы она совпадала ровно с концом оси втулки. Данные манипуляции необходимо проделывать при включенной второй передаче на шифтере. После завершения настройки, проверьте её: несколько раз переключите каждую передачу от 1 до 3 и обратно, вращайте педали, дабы убедиться в том, что во втулке осуществляется переключение передач. Для завершения настройки, вновь установите вторую передачу на шифтере и убедитесь, что красная метка на штоке по прежнему совпадает с концом оси втулки:

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

После того, как вы убедитесь в том, что передачи переключаются корректно, затяните контргайку (G) ключом 10 мм с небольшим усилием (1,5-2,5 Н·м). На этом настройка завершена, можно отправляться кататься!

Установка и настройка планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41)

Также читайте о том, как производитель рекомендует смазывать планетарную втулку Shimano Nexus Inter 3 и о том, как это делал я.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector