4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ZC

Двигатель ZC

В предыдущих статьях мы изучили моторы компании Toyota нескольких серий, нескольких модификаций. Как выяснилось, они имеют хороший ресурс, есть даже миллионники при правильном ухаживании. Сегодня рассмотрим двигатель ZC Honda (Хонда). Как многие пишут, ZC это не отдельная линейка моторов, а лишь ответвлении серии D. Так пишут, потому что ДВС ZC максимально похож на агрегаты D.

Двигатель ZC

Как выяснилось, для внутреннего рынка Японии была отдельная линейка ZC, а для продажи в другие страны эти двигатели обозначались, как D-серии. В общем, на одни автомобили устанавливали эти двигатели с шифром ZC, а на другие D.

Все моторы поколения линейки ZC имеют большие отличия между собой. Производилось 4 поколения:

zc

  • I-поколение — это карбюраторный вариант ДВС. В нем установлено 2 карбюратора Keihin горизонтального типа. Мощность мотора 105 л.д.
  • II-поколение — отличался от предыдущего наличием системы впрыска GM-FI. Мощность его — 120 л.с.
  • III-поколение — есть как карбюраторный вариант 3-го поколения, есть и инжекторный. Мощность карбюраторного — 105 л.с. Мощность инжекторного — 120 л.с. Этот мотор является аналогом D16.
  • IV-поколение — это самые усовершенствованные образцы с измененной системой. Установлены 2 распредвала. Система распределения газов DOCH.

Также, есть такие версии этих силовых агрегатов Хонда. Есть двигатель ZC с газораспределительным механизмом DOCH, а есть с двухвальной головкой блока цилиндров (ГБЦ). Эти версии устанавливались на машину Honda Integra (Интегра), затем на Honda Civic (Цивик), Domani, Ballade, CRX, Concerto.

Технические характеристики ZC

  • 1984 – 2001 (SOHC)
  • 1988 – 1992 (DualCarb)
  • 1992 – 1494 (VTEC)
  • 1989 – 1995 (DOHC)
  • 77,2 кВт (105 л. с.)
  • 88,3 кВт (120 л. с.)
  • 95,6 кВт (130 л. с.)
  • 138 Нм (на 4500 об/мин)
  • 147 Нм (на 5000 об/мин)
  • 148 Нм (на 5700 об/мин)
  • трасса – 9 л/100 км
  • смешанный цикл 10 л/100 км
  • город – 11 л/100 км
  • заявленный 500 000 км
  • реальный 1000 000 км (при правильной эксплуатации)
  • свеча – 31 – 35 Нм
  • маховик – 62 – 80 Нм
  • болт сцепления – 22 – 40 Нм
  • крышка подшипника – 68 – 90 Нм (коренной) и 43 – 53 Нм (шатунный)
  • головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90°

Двигатель ZC DOCH VTEC означает, что в нем два распредвала. И выглядит так:

zc характеристики

Сначала шли ZC 16 клапанными с одним распределительным валом ГРМ без электронной системы по подъему клапанов. Потом в эти ДВС добавили систему электроники, которая отвечала за высоту подъема клапанов и времени их действия. В однорядном моторе и с 16 клапанами в одном ряду с такой электронной системой, двигатель обозначался ZC SOCH VTEC.

Аналоги ZC

Если сравнивать разные моторы, то почти идентичными двигателями к серии ZC SOCH (один распредвал) являются:

  • D16Z6;
  • D16A6;
  • D16Y4.

Если сравнивать ZC DOCH (2 распредвала), то его можно сравнить с 5 двигателями серии D:

  • D16Z5;
  • D16A9;
  • D16A8;
  • D16A3;
  • D16A1.

Такое сходство очень удобно при проведение кап ремонта двигателей, например, перекинуть головку своими руками.

doch soch что это

Отличия механизмов DOCH от SOCH представлены на рисунке:

хонда vtec

Система VTEC (Втек) на хондовских двигателях ZC выглядит так:

Плюсы и минусы Хонда ZC

Старинные японские автомобили (для японии — с правым рулем, для других стран — с левым) до сих пор пользуются спросом. Кто-то специально ездит во Владивосток или Хабаровск, чтобы купить там «чистого японца».

Завод-производитель гарантирует о ресурсе моторов ZC до 500 000 км. А на практике, при правильном и своевременном прохождении ТО в сервисе либо своими руками, двигатели ZC можно считать миллионниками — самые надежные и долговечные двигатели.

В отзывах можно встретить, что двигатели ZC на Хондах не убиваемы и можно к ним относиться как попало, то есть:

  • масло можно менять когда оно совсем уже станет черным-пречерным, грязным-прегрязным;
  • не менять тосол или антифриз.
Читайте так же:
Ремонт троса сцепления с автоматической регулировкой

Но, я бы рекомендовал относиться к технике хорошо, зачем портить добро?

Есть еще один очень важный плюс для некоторых, которые часто спрашивают, погнутся ли клапана при обрыве ремня ГРМ? Так вот, если порвался ремень ГРМ, на двигателях ZC клапана не погнет.

На каких машинах стоят ZC

С завода такие модели автомобилей Хонда оснащали моторами ZC:

  1. ZC SOHC – Ballade, honda balladeCivic, двигатель хонда цивикDomani, хонда доманиIntegra (1984 – 2001 года); хонда интегра zc
  2. ZC SOHC DualCarb – Civic, Concerto, хонда концертоIntegra (1988 – 1992 года);
  3. ZC SOHC VTEC – Civic Ferio EJ3 (1991 – 1993 года), Civic EJ1 (1992 – 1995 года), Domani MA4 (1992 – 1992 года);
  4. ZC DOHC – Баллад CRX AS (1984 – 1987 года), Цивик AT (1984 – 1987 года), Интегра AV/DA1 (1985 – 1987 года), CRX EF7 (1986 – 1991 года), Цивик EH1 (1992 – 1995 года).

Заводской регламент Хонда ZC 1,6 мощностью 105-130 л.с.

Производителем созданы нормы, что и когда менять:

зс двигатель

  1. Менять ремень ГРМ при достижении 100 000 км пробега.
  2. Ремень генератора, вентилятора и т.д. менять каждые 50 тысяч км пробега.
  3. Регулировать зазоры клапанов каждые 25 000 км пробега.
  4. Менять аккумулятор через 2 года эксплуатации или через 40 000 км пробега.
  5. Менять масляный фильтр и моторное масло через каждые 10 000 км пробега.
  6. Менять топливный фильтр через 30 000 км пробега.
  7. Менять воздушный фильтр через 40 000 км пробега.
  8. Прочищать вентиляцию в картере двигателя через каждые 20 000 км пробега.
  9. Менять антифриз через 40 000 км пробега.

Виды неисправности и ремонт

Хотя хондовские движки ZC относятся к надежным с высоким ресурсом, их иногда приходится ремонтировать или делать свап. Возникают такие неполадки:

  • 1) белого цвета
  • 2) черного оттенка
  • 1) замена колпачков и колец
  • 2) регулировка системы подачи топлива
  • 1) залегли кольца (прикипели)
  • 2) пробита прокладка
  • 1) раскоксовка или замена
  • 2) замена прокладки

Видео

В этом видео Хонда Интегра, которая проехала более 400 000 км без ремонта. Как регулировать клапана на Хонде. Двигатели ХОНДА разные модели и линейки.

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

В предыдущей статье было описано, как добраться до клапанов. Сейчас буду описывать, как прошла регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит. Для замера зазоров использовал автомобильный набор щупов толщиной от 0.05 до 1 мм с шагом в 0.05 мм. По документации на Хонду Фит зазоры клапанов замеряют при температуре двигателя 10 — 40 ⁰С и должны быть в пределах:

  • Впускных от 0.15 до 0.19 мм
  • Выпускных от 0.26 до 0.30 мм

Я применял щупы толщиной 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 мм. Алгоритм такой. Для впускного клапана щуп 0.15 проходит, а 0.20 не проходит. Поэтому и получаем нужный зазор, который находится в пределах от 0.15 до 0.19 мм. Для выпускного клапана, щуп 0.25 проходит, а щуп 0.30 с очень большим натягом в результате получим нужный зазор, который находится в пределах от 0.26 до 0.30 мм.

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Начнем проверку и регулировку клапанов с откручивания свечей зажигания переднего ряда, чтобы легче было крутить коленвал, так нам не будет мешать компрессия.

Подготовка к замерам и регулировке зазоров клапанов

Подготовка к замерам и регулировке зазоров клапанов

В Интернете встречал описание регулировки клапанов с помощью рожкового ключа, но у меня такой метод не прошёл. Так как когда вставляешь ключ на шестигранник, то повернуть его уже некуда, ключ упирается в корпус блока. Поэтому я решил поворачивать за коленвал. Для этого ставим машину на домкрат со стороны водителя. Снимаем колесо. Вытаскиваем два пистона крепящих грязезащитный щиток. Отгибаем его и одеваем головку на 19 мм на болт крепящий шкив на коленвале. Отпускаем щиток и в имеющее отверстие вставляем ключ удлинитель, а уже его и будем крутить ключом.

Читайте так же:
Регулировка оборотов двухтактного двигателя

Так будем вращать коленвал

Так будем вращать коленвал

Для начала выставляем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку можно конечно старым дедовским способом, с помощью отвертки. Вставляем отвертку в свечной колодец нужного цилиндра и крутим по часовой стрелке, как только отвертка перестала подниматься, значит цилиндр в верхней мертвой точке), но мы с Вами будем использовать метки которые имеются на звёздочке коленвала. Итак, крутим коленвал по часовой стрелке пока не увидим метку «UP» на звёздочке. И выравниваем две риски в плоскости головки цилиндров. Для контроля я использовал маленькое зеркало, по фотографии я думаю понятно.

Первый цилиндр в верхней мертвой точке

Выставление первого цилиндра в верхней мертвой точке

После выравнивания рисок первого цилиндра, берём щуп и проверяем зазоры на впускном и выпускном клапанах. Если зазоры отличаются от требуемых, ослабьте контр гайку и отрегулируйте отверткой зазор, после этого подтяните контр гайку и ещё раз проверьте зазор. Если зазор «поймали» подтяните контр гайку с усилием 14 Н*м (или 1.4 кгс*м) капнув каплю моторного масла на гайку и проверьте зазор ещё раз.

Поверните коленвал по часовой стрелке на 180⁰ и установите третий цилиндр в мертвую точку. Поймав метку «3» в верхнем уровне, а риска должна быть в плоскости головки цилиндров. Проверьте зазоры впускных и выпускных клапанов.

Третий цилиндр в верхней мертвой точке

Выставление третьего цилиндра в верхней мертвой точке

Затем поверните коленвал по часовой стрелке поймав цифру «4» в верхней точке на звёздочке и совместите риску с плоскостью головки блока. Проверьте зазоры четвёртого клапана.

И останется проверить второй цилиндр. Поворачиваем коленвал по часовой стрелке «ловим» цифру два и риску в плоскости головки. И также проверяем зазоры. Не лишним будет повторить операцию ещё раз со всеми цилиндрами 1-3-4-2, чтобы удостовериться в правильности тепловых зазоров.

После проверки и регулировки всех зазоров можно заняться сборкой. Меняем прокладку клапанной крышки, её парт номер 12341-PWA-000 (это на кузов DBA-GD1), не лишним будет промазать тонким слоем солидола или циатима контактную поверхность прокладки.

Прокладка клапанной крышки

Прокладка клапанной крышки (не оригинал)

Если резиновые втулки, которыми притягивается клапанная крышка, пришли в негодность их парт номер 90442-P0A-000, то лучше заменить. Устанавливаем клапанную крышку на место, вставляем восемь болтов (парт номер болтов 90011-PWA-000) наживляем. Пошевелим крышку, чтобы она встала на место, и протягиваем крышку в 2 – 3 прохода с усилием 12 Н*м (1.2 кгс*м) в последовательности как на фото.

На этом регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит можно считать законченной, читаем далее, как проходила сборка.

Если Вам понравилась статья, комментарии приветствуются и порекомендуйте статью другим.

Регулировка клапанов на 3.5

Повторюсь за 104 т.км расход не изменился, динамика не изменилась, распредвалы не износились, так понятней?

В штатах люди проезжают по 200 т.миль. И ничего не происходит! И даже не а курсе, что есть такая процедура как регулировка клапанов!

Валерон
Пользователь
  • #11

Повторюсь за 104 т.км расход не изменился, динамика не изменилась, распредвалы не износились, так понятней?

В штатах люди проезжают по 200 т.миль. И ничего не происходит! И даже не а курсе, что есть такая процедура как регулировка клапанов!

Постоянный пользователь
  • #12
Валерон
Пользователь
  • #13
Technician
Активный пользователь
  • #14

Я сам регулирую клапана и вообще ремонтируюсь. Вот тут выкладывал полный фотоотчет по регулировке клапанов. Только у нас чуток отличия по кузовным элементам, но думаю на ваших машинах хоть и чуть пониже машина стоит, но все равно не ахти как удобно под выхлопные подлазить. Но как можно подробнее и кое какие тонкости постарался не упустить.
https://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-в-двигателе.6311/

Veniamin
Постоянный пользователь
  • #15
Валерон
Пользователь
  • #16

Спасибо.он уже скинул инфу.да и в нэте чуть нашел

Я сам регулирую клапана и вообще ремонтируюсь. Вот тут выкладывал полный фотоотчет по регулировке клапанов. Только у нас чуток отличия по кузовным элементам, но думаю на ваших машинах хоть и чуть пониже машина стоит, но все равно не ахти как удобно под выхлопные подлазить. Но как можно подробнее и кое какие тонкости постарался не упустить.
https://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-в-двигателе.6311/

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать клапана мотоцикла урал

Смотря в чем они опытные. Я тоже считал себя опытным механиком, так как более 25 лет проработал в ремонтах машин. Но в пилота вникал больше года.
Вы можете в шрусы не заглядывать больше 5 лет, если все пыльники целы и без трещин, там стоят подшипники и его моторесурс определяется смазкой и естественной выработкой. К двигателю такие определения не приемлимы. Вы же не будете утверждать, что масло оно есть в моторе и можно его не менять до 100 тысяч пробега. Оно ведь есть в моторе, подливай иногда да и все. Но вы же меняете его тем не менее. Пусть не совсем по регламенту, но меняете. И вместе с маслом меняете и фильтра.
Я же как опытный механик скажу вам больше. Я сам лично регулировал клапана на машине. Но и кроме этого сам менял распред валы на нем. Вкладыши, и полностью все регламентные работы. После замены валов я отслеживал все изменения в зазорах. То есть проверку делал не каждые 30-45 тысяч, а чуть ли не каждые 5 тысяч. И это не из-за того, что я там чего то "накосорезил", а мне нужно было понять динамику изменений в зазорах и проследить как валы прикатываются с коромыслами, а именно ролики. Так вот я со своей стороны, вполне серьезно могу дать даже поправку. регулировать надо не через 45 тысяч пробега, а гораздо раньше. Через 30-ть. И чем точнее будет делаться регулировка, тем более экономичнее мотор будет расходовать топливо. Я не знаю какой вес машины Кросс тур, но наш пилот наверняка тяжелее. Мощность двигателя меньше чем Кроссе и как следствие этого всего, я сразу наблюдаю повышение расхода топлива на трассе. Стоит только подвести двигатель до нормального состояния как расход тут же нормализуется. То есть на Пилоте двигатель более чувствителен к изменениям чем на Кроссе. Это из-за мощности мотора и веса самой машины. А то что все говорят, что регулировать не надо, так как мотор тихо работает, то это честно говоря полный бред. Сам по себе мотор очень тихий из-за размеров его деталей. Все "игрушечное" и как правило и издаваемые им звуки совершенно другие. Цокающие коромысла едва слышны из-за роликов и они слишком маленькие, чтобы издавать громкие звуки. От этого и создается такое ошибочное мнение, что вроде бы двигатель тихо работает и можно ничего не трогать. Это грубая ошибка дилетантов.

Постоянный пользователь
  • #17

Я сам регулирую клапана и вообще ремонтируюсь. Вот тут выкладывал полный фотоотчет по регулировке клапанов. Только у нас чуток отличия по кузовным элементам, но думаю на ваших машинах хоть и чуть пониже машина стоит, но все равно не ахти как удобно под выхлопные подлазить. Но как можно подробнее и кое какие тонкости постарался не упустить.
https://pilot-club.su/threads/Регулировка-клапанов-в-двигателе.6311/

Смотря в чем они опытные. Я тоже считал себя опытным механиком, так как более 25 лет проработал в ремонтах машин. Но в пилота вникал больше года.
Вы можете в шрусы не заглядывать больше 5 лет, если все пыльники целы и без трещин, там стоят подшипники и его моторесурс определяется смазкой и естественной выработкой. К двигателю такие определения не приемлимы. Вы же не будете утверждать, что масло оно есть в моторе и можно его не менять до 100 тысяч пробега. Оно ведь есть в моторе, подливай иногда да и все. Но вы же меняете его тем не менее. Пусть не совсем по регламенту, но меняете. И вместе с маслом меняете и фильтра.
Я же как опытный механик скажу вам больше. Я сам лично регулировал клапана на машине. Но и кроме этого сам менял распред валы на нем. Вкладыши, и полностью все регламентные работы. После замены валов я отслеживал все изменения в зазорах. То есть проверку делал не каждые 30-45 тысяч, а чуть ли не каждые 5 тысяч. И это не из-за того, что я там чего то "накосорезил", а мне нужно было понять динамику изменений в зазорах и проследить как валы прикатываются с коромыслами, а именно ролики. Так вот я со своей стороны, вполне серьезно могу дать даже поправку. регулировать надо не через 45 тысяч пробега, а гораздо раньше. Через 30-ть. И чем точнее будет делаться регулировка, тем более экономичнее мотор будет расходовать топливо. Я не знаю какой вес машины Кросс тур, но наш пилот наверняка тяжелее. Мощность двигателя меньше чем Кроссе и как следствие этого всего, я сразу наблюдаю повышение расхода топлива на трассе. Стоит только подвести двигатель до нормального состояния как расход тут же нормализуется. То есть на Пилоте двигатель более чувствителен к изменениям чем на Кроссе. Это из-за мощности мотора и веса самой машины. А то что все говорят, что регулировать не надо, так как мотор тихо работает, то это честно говоря полный бред. Сам по себе мотор очень тихий из-за размеров его деталей. Все "игрушечное" и как правило и издаваемые им звуки совершенно другие. Цокающие коромысла едва слышны из-за роликов и они слишком маленькие, чтобы издавать громкие звуки. От этого и создается такое ошибочное мнение, что вроде бы двигатель тихо работает и можно ничего не трогать. Это грубая ошибка дилетантов.

Читайте так же:
Регулировка рулевого управления трактора юмз
Technician
Активный пользователь
  • #18

Для машины лучше от этого не будет, если пропускать сервисные интервалы. Так и двигатель угробить можно запросто. Если не уверен в сервисе, то значит надо пообщаться с одноклубниками и обсудить кто где что делал и по рекомендациям туда и ехать. Как правило к хорошим спецам всегда запись делается заранее, так как очередь большая. Но лучше неделю-две подождать и допустить небольшой перепробег, чем вообще ничего не делать. Это неправильно. Любой механизм имеет износ, происходят изменения, и компенсировать эти изменения надо в обязательном порядке, в противном случае все начнет "нарастать" как снежный ком и в результате можно влететь в достаточно кругленькую сумму на окончательном ремонте агрегата.

Но если вообще нет никаких вариантов для обслуживания, то надо учится самому все делать. Я конечно понимаю, что скажем врач нейрохирургу это достаточно опасно делать, так как его руки совершенно к другому привычны и открутить болт или гайку может сказаться потом на качестве выполняемой им основной работе, да еще под микроскопом. Но что поделаешь, одевать перчатки, беречь пальцы, чтобы не поранить и держать скальпель потом уверенно, не трясушимися руками от перенапряженных мышц. Но в большинстве случаев, мы ведь дома сами можем и розетку разобрать, провода подкрутить, и выключатель сделать, пылесос или стиральную машинку посмотреть. Почему боимся сделать что то с машиной? По сути дела такой же механизм, только немного с большими компонентами, которые взаимосвязаны между собой.
Не обязательно скажем прямо сегодня взять все раскидать и лезть что то крутить. Достаточно начать с малого. Почитать мануал, посмотреть отчеты в интернете, видео и так далее. Для начала осознать последовательность действий, мысленно прокрутить все. Потом в выходной день для начала открыть капот и посмотреть все как все это на месте выглядит и сопоставить теорию с действительностью. Попробовать снять патрубки и впускную кастрюлю, потом попробовать снять клапанную крышку что поудобнее добраться (переднюю) и просто щупом попробовать пощупать зазор. Не надо ничего крутить, а просто попытаться понять щупами как определяется зазор, что он большой или малый, меняя толщину щупа. Потом собрать все обратно. От такого "вмешательства" двигателю абсолютно ничего не будет. Сборка/разборка тоже много чему учит. В какой последовательности удобнее и проще все откручивать и закручивать. Моменты затяжки и так далее. И во второй раз уже такого панического состояния и боязни машины не будет. Когда руки почувствуют "железо", тогда можно будет уже пробовать отпускать контргайки и пробовать подводить зазоры. Понятие о зазоре уже есть, щуп зажатый не двигается, слишком большой зазор то щуп "пролетает со свистом". Главное чтобы все делалось не спеша и чувствовать себя увереннее.

Читайте так же:
Регулировка фар кия сефия

Как регулировать клапана на d16a

Валерий -вольный модератор

Группа: Модераторы
Сообщений: 2453
Регистрация: 16.5.2010
Город: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1697 раз(а)

Регулировка клапанов на В20В

1. Зазоры проверяются на холодном двигателе (температура не выше 38°С).

2. Поршень цилиндра, зазоры в клапанах которого проверяются, должен находиться в ВМТ такта сжатия.

3. Снимите крышку головки цилиндров и верхнюю крышку ремня распредвала.

4. Установите поршень 1 -го цилиндра в ВМТ такта сжатия, провернув коленвал против часовой стрелки. Белая метка на шкиве колена должна совместиться с указателем на крышке ремня распредвала. Метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены вверх, а метки ВМТ (TDC) должны совместиться с метками на разъемной плоскости крышки головки цилиндров.

5. Проверьте зазоры впускных клапанов щупом, вставленным между коромыслом и кулачком распредвала. Для этого сначала проложите щуп 0,08 мм. Если щуп не проходит, то зазор следует отрегулировать. Если этот щуп проходит, то проложите щуп 0,15 мм. Если этот щуп не проходит в зазоре, то зазор соответствует норме, в противном случае зазор следует отрегулировать.

6. Для модели CR-V нормальный зазор впускных клапанов 0,08-0,12 мм.

7. Для регулировки впускных клапанов выполните следующее. Отпустите контргайку, и, вращая винт, увеличьте зазор так, чтобы можно было вставить щуп 0,1 мм. Удерживая контргайку, подтяните винт до ощущения легкого сопротивления, щуп должен проходить под небольшим усилием. Удерживая винт, затяните контргайку и проверьте зазор.

8. Для регулировки впускных клапанов выполните следующее. Отпустите контргайку, и, вращая винт, увеличьте зазор так, чтобы можно было вставить щуп О,1 мм. Удерживая контргайку, подтяните винт до ощущения легкого сопротивления, щуп должен проходить под небольшим усилием. Удерживая винт, затяните контргайку и проверьте зазор.

9. Проверьте зазоры выпускных клапанов. Для этого между коромыслом и кулачком распредвала проложите щуп 0,15 мм. Если щуп не проходит, то зазор следует отрегулировать. Если этот щуп проходит, то проложите щуп 0,22 мм. Если этот щуп в зазоре не проходит, то зазор соответствует норме, в противном случае зазор следует отрегулировать.

10._Дпя модели CR-V нормальный .зазор для выпускных клапанов 0,16-0,20мм.

11. Для регулировки выпускных клапанов выполните следующее. Отпустите контргайку, и, вращая винт, увеличьте зазор так, чтобы можно было вставить щуп 0,18 мм. Удерживая контргайку, подтяните винт до ощущения легкого сопротивления, щуп должен проходить под небольшим усилием. Удерживая винт, затяните контргайку и проверьте зазор.

12. Повторите процедуру для остальных клапанов данного цилиндра.

13. Проворачивая коленвал против часовой стрелки, проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах 3-го цилиндра, затем в клапанах 4-го и, наконец, в клапанах 2-го цилиндра.

14. Когда поршень 3-го цилиндра, выставлен в ВМТ такта сжатия, метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены влево по горизонтали.

15. Когда поршень 4-го цилиндра, выставлен в ВМТ такта сжатия, метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены вниз, а метки ВМТ (TDC) должны совместиться с разъемной плоскостью крышки головки цилиндров.

16. Когда поршень 2-го цилиндра, выставлен в ВМТ такта сжатия, метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены вправо по горизонтали.

17. После регулировки клапанов проверьте затяжку болта шкива колена, при необходимости подтяните болт с моментом 117 Н.м.

18. Установите снятые детали. Крышку головки цилиндров установите на герметике

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector