4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить и отрегулировать тормоза на велосипеде, полезные советы

Как проверить и отрегулировать тормоза на велосипеде, полезные советы

8 минут 312 nastr-vbrake-1-604x280.jpgСхематичное изображение ободных тормозов

Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:

  1. Состоят из ручки, приводного троса, двух подвижных дуг и тормозных колодок.
  2. Ручка закрепляется на руле велосипеда, от нее протягивается трос и закрепляется на зажимной стороне дуг. Сам корпус крепится строго над колесом, к нижним креплениям дуг прикручиваются колодки.
  3. Через трос усилие напрямую передается на зажимную часть дуг, благодаря чему они сжимаются, и колодки соприкасаются с ободом.
  4. За разжатие отвечает встроенная между рычагами упругая металлическая вставка или пружина.

Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.

nastr-vbrake-2-640x583.jpgКлещ на переднем колесе шоссейника

Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:

  1. Через главный трос усилие передается на перемычку.
  2. Трос тянет перемычку наверх, закрепленный на ней поводок вытягивается.
  3. Поводок соединяет оба рычага, которые жестко закреплены на раме.
  4. За счет сближения рычагов колодки приближаются к ободу.

Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:

  • снижение тормозной силы по мере вытягивания поводка;
  • требуется создать высокое усилие для полной остановки велосипеда;
  • сложность регулировки.

В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.

nastr-vbrake-3-640x480.jpgКантилевер с верхней тягой также можно ставить на переднее колесо как дополнительный

V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.

По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.

nastr-vbrake-4-500x333.jpgV-brake популярны на МТБ

Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.

Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.

У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.

Установка тормоза с нуля:

  1. Закрепить рычаги на раме велосипеда.
  2. Вдеть в тормозную ручку приводной тросик.
  3. Установить ручку на руль, вставить трос в пазы на раме (если есть).
  4. Соединить трос с рычагами и поставить пружину.

nastr-vbrake-5-640x333.jpgСхема крепления тормозной колодки

Если на велосипеде установлены картриджные колодки, потребуется поменять лишь накладки. Их положение задается шплинтом, перед снятием старой поверхности он извлекается из корпуса. Аналогично в обратном порядке вставляется новая накладка и фиксируется шплинтом.

Регулировка положения и смещение колодочных корпусов производятся за счет болта и шайб. Для точной фиксации потребуется сжать тормоз и выставить положение колодок строго на поверхности обода.

Последним этапом будет проверка работы системы на практике, то есть в реальных условиях езды. Как правило, настроить V-brake получается сразу. Однако если торможение запаздывает или ручка не полностью возвращается в исходное положение, необходимо отрегулировать тормоза повторно.

Еще можно почитать на похожие темы:гидравлический тормоз велосипедаРегулировка гидравлических тормозов велосипеда и замена колодок alt=»регулировка велосипедных тормозов» />Правильная регулировка тормозов на велосипедетормозные колодки для велосипедаКак поменять тормозные колодки на велосипеде?

Первый шаг. Регулируем тормозные ручки

Тормозные ручки должны быть расположены так, чтобы до них можно было быстро дотянуться и удобно ими пользоваться. Для того, чтобы отрегулировать положение тормозной ручки ослабьте винт крепления, поставьте ручку так как вам удобно и закрепите ее. Обычно на тормозной ручке есть винт, с помощью которого можно отрегулировать расстояние тормозной ручки до грипсы – подгоните с помощью него положение ручки под себя.

3_97.jpg

Второй шаг. Положение тормозных колодок

Регулировать положение тормозных колодок проще следующим образом: прижать руками одну из колодок вплотную к ободу, отрегулировать ее положение. Следите чтобы колодка не была слишком низко (край колодки ниже обода), но и не была слишком высоко – колодка задевает за покрышку.

3_98.jpg

На следующий момент хочу обратить особое внимание, поскольку про него мало где понятно написано. Пока гайка которой закреплена колодка не закручена, колодка имеет три степени свободы: шайбы образуют что-то типа шарового шарнира. (Обращали внимание как там много шайб? Вот для этого они и нужны!). Считается что передний край колодок должен касаться обода чуть раньше чем задний. Поэтому делаем так: под задний конец подкладываем небольшую прокладку (см. рис).

Такое количество шайб нужно чтобы получилось что-то типа шарового шарнира

3_101.jpg

Вот теперь можно закрутить гайку, которая фиксирует колодку.

Читайте так же:
Способы регулировки клапанов грм

Третий шаг. Центрируем положения рычагов

На этом шаге надо закрепить тормозной тросик: чтобы тормозные колодки хоть немного касались ободов если нажать на тормозную ручку. Внизу рычагов есть специальные болты, которые регулируют натяжение пружин, которые прижимают колодки к ободу.

3_102.jpg

Настраиваем следующим образом: нажимаем на тормоз и смотрим какая из колодок касается раньше. У той, которая коснулась раньше – увеличиваем натяжение пружины (или наоборот, осблабляем с другой стороны). Надо добиться того, чтобы колодки касались обода одновременно.

Четвертый шаг. Регулируем расстояние от колодок до обода

Я считаю что это расстояние должно быть по возможности минимальным. (1-2 мм., если обод ровный). Но тогда тормоза будут работать очень остро – малейшее нажатие приводит к резкому торможению. Поэтому расстояние можно делать чуть больше.

Регулируется расстояние в два шага: сначала за счет винта, которым тросик крепится к тормозам. Потом тонкая настройка на тормозной ручке.

3_103.jpg

Большая шайба выполняет роль фиксатора: когда она закручена винт регулировки натяжения троса нельзя повернуть.

tormoza-v-brike.jpg

Сегодня мы узнаем, как настроить V-Brake тормоза, которые иначе известный как линейный тормоз. Для этой работы вам понадобится 5 мм шестигранник, а также крестообразная отвертка. Для лучшего понимания процесса настройки тормозов V-Brake на велосипеде ознакомьтесь с картинками, на которых изображены все шаги по порядку.

nirve-v-brake-adjustment1.jpg

1. Ослабьте анкерный болт.

Ослабьте крепежный болт, в результате тормозной трос будет скользить как показано на рисунке для открытия тормоза

nirve-v-brake-adjustment2.jpg

2. Закрепите колесо.

nirve-v-brake-adjustment3.jpg

3. Выровняйте тормозные колодки параллельно ободу

nirve-v-brake-adjustment4.jpg

4. Подключение кабеля к рычагу тормоза

tormoza5.jpg

5. Проложите кабель с тормозным тросом и закрутите анкерный болт

Сожмите суппорт тормоза и сильно закрепите тросик как как показано на рисунке, соблюдая очередность действий.

tormoza6.jpg

6. Выполните тестирование тормозов велосипеда

tormoza7.jpg

7. Балансировка тормоза

tormoza8.jpg

8. Вставьте кабель

При необходимости отрегулируйте натяжение кабеля

Повторите все шаги для настройки передних и задних тормозов велосипеда.

Открытие и закрытие тормозов V-Brake для снятия колеса

tormozaa.jpg

Стяните резиновый сифон вправо

tormozab.jpg

Сожмите суппорт тормоза и потяните тормозной тросик (как на рисунке влево и вверх)

tormozac.jpg

Разведите разблокированные тормозные колодки в стороны

tormozad.jpg

Повторите обратные действия для закрытия тормоза.

Рекомендую при длительном хранении велосипеда разблокировать тормоз. Этим Вы увеличите срок службы пружин тормоза.

Если вы все же испытываете трудность в регулировке и настройке тормозов V-Brake велосипеда, то посмотрите это видео:

Как отрегулировать тормоза на велосипеде?

У профессиональных велосипедистов есть одна забавная, и очень меткая поговорка: «Важно уметь набрать скорость, но истинное мастерство — вовремя остановиться».

Как отрегулировать тормоза на велосипеде?

Как отрегулировать тормоза на велосипеде?

У профессиональных велосипедистов есть одна забавная, и очень меткая поговорка: «Важно уметь набрать скорость, но истинное мастерство — вовремя остановиться». И да, речь здесь идет конечно же о тормозах — это важнейшая составляющая любого транспортного средства, без которой садиться «за руль» вообще не разрешается. Правильно настроенные тормоза — гарант приятной поездки, четкого модулирования скорости и, конечно же, вашей личной безопасности. Ненастроенные или испорченные тормоза — гарант беды.

Именно поэтому так важно разобраться в этом деле самостоятельно — да, ваш мастер наверняка справится с любой проблемой, но необходимость в поднастройке тормозных колодок может возникнуть прямо во время поездки. И вам лучше позаботиться о своей осведомленности в этом вопросе заранее.

Предлагаем вашему вниманию полноценную инструкцию, как отрегулировать (настроить) тормоза на велосипеде. Прочитав все пункты статьи, вы без проблем справитесь с любой возникшей проблемой низкой или средней сложности — сложные операции, такие как разбор механизмов и замена внутренних комплектующих, все равно лучше проводить под присмотром профессионального мастера.

Шаг №1 — определяем тип тормозов

Тип тормозов, установленных на вашем байке, зависит прежде всего от вашего стиля езды. Разберемся на четких примерах.

  1. Ножные. Их устанавливают на самые простые модели городских, и почти на все прогулочные модели велосипедов, например, круизеры. Такие тормоза очень просты по своему строению, эффективны и надежны. Кроме того, что самое удивительное, ножные тормоза совершенно не нуждаются в регулировке. У них есть одна особенность: чем дольше ими пользуешься, тем большее нужно прилагать усилие для эффективного торможения. Это, по большому счету, единственная проблема, которая может возникнуть с такими тормозами, и решается она заменой внутренних колодок. Делать это должен мастер, самому разбирать тормоза не рекомендуется — есть риск потратить время зря, и нажить себе много нервов, после чего все равно придется обращаться к мастеру.
  2. Ободные. Их ставят на прогулочные байки, городские, дорожные, шоссейные, горные и даже на велосипеды для прыжков. Они очень просты по своей конструкции, эффективны, надежны, а главное — мало весят. То есть, несмотря на несущественное моральное устаревание, ободные тормоза продолжают использоваться во всем мире. Единственный их недостаток — при длительном использовании истощается обод колеса, что приводит к его разрушению. Дисковые тормоза выглядят следующим образом: две ручки на руле, принимающие усилие нажатия, система тросов, и два небольших механизма с колодками на каждом колесе — им сообщается усилие, после чего наступает выполнение эффективного действия, то есть торможение.
  3. Дисковые тормоза. Наиболее прогрессивны из всех существующих на сегодняшний день разновидностей, они во всем превосходят ободные, за исключением двух параметров — весят они больше, и требуют установки специального ротора на барабан, что делает невозможным монтаж, например, багажника. В целом, дисковые тормоза наиболее эффективные, именно их используют профессиональные райдеры — они позволяют максимально эффективно контролировать поездку. Поэтому на горные байки высокого уровня, а также на велосипеды для экстремальной езды ставят именно дисковые тормоза — придумать что-то эффективнее уже нельзя. За счет торможения через ротор, обод колеса нисколько не страдает, да и само состояние колеса нисколько не влияет на торможение. Последний минус дисковых тормозов в том, что они требуют от байка мощных спиц, потому что тормозящее усилие передается от ротора через спицы к колесу.
Читайте так же:
Последовательность регулировки схождения передних колес

В рамках конкретной статьи, мы будем говорить об ободных и дисковых тормозах — это самые распространенные разновидности, к тому же они действительно нуждаются в регулярной настройке, чего нельзя сказать о ножном тормозе. Но перед этим мы определимся, как понять, что тормоза на вашем байке действительно нуждаются в настройке.

Когда действительно нужно регулировать тормоза

  1. Когда у вас появился новый байк. После установки новых комплектующих на велосипед, они нуждаются в обкатке, цель которой — определить состояние всех элементов велосипеда. За две-три поездки, вы наверняка поймете, нужно ли вам ослабить тормоза или наоборот, подтянуть их — все это определяется опытным путем. В 98 случаях из 100 новый байк нуждается в грамотной регулировке.
  2. Когда байк провисел на стене дольше месяца. Ну или простоял в гараже — одним словом, не использовался. Худший вариант, когда велосипед хранился при минусовой температуре — здесь уже обслуживать нужно будет не только колодки и тормозной механизм, но и трансмиссию.
  3. Когда при езде появились звуки, которых раньше не было. Это может быть как противный скрип, так весьма мерный гул, стук, свист, хрип — одним словом, что угодно, говорящее о состоявшейся поломке. И в большинстве случаев поломка сопряжена именно с тормозами.
  4. Когда эффективность торможения снизилась. Проявляться это может по-разному, например, при нажатии на рычаг велосипед тормозит не моментально, а с задержкой. Или так: после торможения ручка долгое время возвращается в исходное положение.
  5. Когда повреждения видно невооруженным глазом. Могут расслоиться или порваться тросики, разбиться ручка, треснуть колодка и так далее.

Теперь, изучив ситуации, в которых требуется настройка тормозов, перейдем непосредственно к делу.

Ободные

Всего существует три разновидности ободных тормозов:

  • V-Brake;
  • кантилеверные;
  • клещевые.

Приблизительно в 80 случаях из 100 на велосипеде будут стоять ободные тормоза типа «вибрейк». Если вашему байку еще нет 10 лет, то вероятность сводится практически к ста процентам — это вибрейк. Такой тип ободного тормоза прост и дает максимальную мощность торможения. Говоря о настройке ободных тормозов, мы будем подразумевать именно вибрейки.

Далее необходимо придерживаться строго порядка действий — приступаем к снятию тормоза.

  1. Аккуратно берем рубашку тросика, и извлекаем ее из держателя. Так осуществляется размыкание тормоза, необходимое для дальнейшего обслуживания.
  2. Откручиваем винт, крепящий тормозные рычаги с держателями к раме велосипеда.
  3. Открутив винты, и вынув рубашки, снимаем сами тормоза с руля.
  4. Четвертое действие выполняется только в том случае, если вы собираетесь работать с колодками — нужно открутить фиксирующие их винты. При этом откручивать нужно очень осторожны, четко запоминая последовательность всех вынутых шайб. С их помощью будет осуществляться регулировка, поэтому стоять они должны правильно.

Если вы открутили тормоза на колесах, то скорее всего вы собираетесь менять или обновлять колодки. Последнее делается в том случае, когда велосипед длительное время находился в холодном помещении или участвовал в серьезном заезде, где необходимо было много тормозить. Суть обновления заключается в том, что крайний слой резины попросту снимается, потому что становится слишком твердым, а от того совершенно непригодным.

Замена колодки осуществляется еще проще — просто удаляете старую резину, а на ее место ставите новую, по необходимости аккуратно подрезая ее канцелярским ножом. Если колодка картриджная, то просто меняет картридж.

Закончив с заменой колодки, перейдем к регулировке натяжения тросов. Тросы, вернее степень их натяжения, регулируют расстояние от колодки до обода колеса. Чтобы отрегулировать этот момент, нужно вращать специальный винт, расположенный на тормозной ручке. Делать это с тормозами нужно уже в собранном состоянии. Если же такая регулировка не помогает, придется откручивать фиксатор троса и укорачивать его, гораздо реже требуется незначительное удлинение. Чтобы открутить фиксатор понадобится шестигранник — сделать это просто, можете не переживать из-за возможных сложностей.

Далее необходимо отрегулировать положение и угол наклона колодки. Для этого нужно не снимать колес, иначе четко разместить колодку не получится. Занимаясь выравниванием, придерживайтесь трех простых правил.

  1. Колодки в любом случае должны находиться в плоскости обода. Выходить за его границы ни одна колодка не должна — это приведет к повреждению тормозов.
  2. Правильное расположение колодок — параллельно ободу. Такое положение должно сохраняться независимо от того, прикладываете вы усилие на рычаги торможения, или нет.
  3. По вектору вращения. Именно так колодки должны действовать на обода— если они действительно параллельны, то так оно и будет.

Проведя регулировку и настройку, вам нужно будет просто вернуть все винты на место, закрепить недокрученные фиксаторы, и проверить тормоза. Причем обратите внимание, проверять тормоза нужно обязательно как дома, так и в реальных условиях — после тест-драйва скорее всего понадобится поднастройка.

Регулировка дисковых тормозов

Прежде всего стоит проверить — не поврежден ли ротор. Если на нем есть сколы и лопнувшие участки, то никакая регулировка не поможет — тормоза все равно будут работать неправильно. В случае поврежденного ротора, его потребуется заменить.

Что касается типов дисковых тормозов, то они бывают механические и гидравлические. Последние ставят в основном на байки высокого уровня, потому что стоят они очень немало. Единственное, чем настройка дисковой гидравлики отличается от механики — работа с тормозной жидкостью. Перед зимой, например, ее нужно будет немного слить. Это поможет увеличить пространство для свободного хода колодки.

Читайте так же:
Чем регулировать давление при климаксе

В дисковых тормозах чаще всего требуется регулировка угла прижатия колодки к ротору. Не забывайте, что прежде всего они должны быть строго параллельны друг другу.

Итак, тормозные колодки на дисковых тормозах расположены в калипере — это специальное устройство, которое закрепляется на раме и на вилке велосипеда при помощи адаптера. Для настройки калипера и колодок придерживайтесь следующего порядка действий.

  1. Возьмите колесо, и закрепите его в положении, которое вы будете использовать непосредственно для езды.
  2. Далее нужно посмотреть, как работает калипер, для этого следует совсем немного ослабить фиксирующие его винты.
  3. Теперь нужно понажимать на ручку тормоза, чтобы посмотреть, как калипер «ходит» и возвращается на место. Также не забудьте проверить зазоры.
  4. Затем останется подтянуть машинку, и поочередно закрепить винты — вот и вся настройка.

Также при настройке дисковых тормозов может понадобиться отрегулировать длину фиксирующих тросиков. Делается это аналогичным образом, как и в случае с ободными тормозами. Раскручивается крепление, затем тросик освобождается, укорачивается или удлиняется, крепление закручивается обратно.

Тест-драйв

После настройки тормозов вам понадобится полноценный тест-драйв. Если вы, скажем, решите сразу поехать на велосипеде на работу, то рискуете испортить себе поездку, подставив под угрозу собственную безопасность. Поэтому всегда после регулировки нужно взять с собой инструменты, и покататься на байке, чтобы определить, как работают тормоза в реальных условиях. Это единственный способ достичь уверенности в собственном велосипеде, которая так пригодится вам в долгом пути.

Итак, если у вашего байка установлен ножной тормоз, то регулировать его не нужно. Если ободной или дисковый, что гораздо вероятнее, то в статье поэтапно описан процесс настройки для каждого из случаев.

На деле, регулировка тормозов нужна не очень часто, зато она может встать вам «в копеечку», особенно если вы решитесь обратиться в профессиональный велосипедный салон. Поэтому умение самостоятельно настраивать тормоза — это не только удобно и полезно, но и хранит ваш бюджет от лишних статей расходов.

Удачи в работе, и легкой вам дороги!

Как выбрать горный велосипед

В условиях нашего бездорожья актуален вопрос о приобретении удобного, функционального и долговечного велосипеда. Такие агрегаты встречаются среди бюджетных моделей, но определиться с выбором тяжело, поскольку рынок переполнен разномастными велосипедами. Сначала стоит решить, какие цели вы преследуете: хотите бешеного драйва по скалистым склонам или вам нужен надежный горный байк для езды по городскому асфальту и лесному грунту.

Сегодня рынок представляет широкий ассортимент велосипедов на любой вкус, цвет и кошелек. В огромном количестве предложений непрофессионалу трудно разобраться. Чтобы сделать правильный выбор двухколесного друга, следует ознакомиться с общей классификацией и предназначением.

Стандартный каркас из дерева на полозьях – именно такими сани сохранились в памяти большинства родителей. Но производители и технологии не остаются на месте, и рейтинг лучших санок 2020 года будет этому подтверждением.

Настройка и обслуживание велосипедных тормозов

Как известно, именно надежные тормоза позволяют велосипедисту разгоняться до больших скоростей, иначе.

Самыми распространенными сейчас являются тормоза векторного типа, или V-брейки, или, если совсем просто, ви-брейки. Трудно придумать конструкцию проще: V-брейки — это два длинных параллельных рычага плюс несколько простых регулировок.

Рис. Настройка кантилеверных тормозов

Рис. Регулировка натяжения тормозного троса

Рис. Векторный тормоз
1 — поводок, 2 — гофрированный пыльник, 3 — гайки крепления тормозных колодок, 4 — тормозные рычаги, 5 — тормозные башмаки, 6 — оси вращения рычагов, 7 — болтики натяжения пружин, 8 — болт крепления тормозного троса, 9 — регулировочные гайки, 10 — плоские пружины, 11 — серьга поводка

Установка и настройка векторных тормозов (V-brake): перед установкой тормоза имеет смысл проверить, в каком состоянии обода, и исправить все «восьмерки» и эллипсы.

1. Тормозные ручки и комборучки SHIMANO закрепляются с помощью шестигранного ключа на 6 мм. Для ручек других производителей могут потребоваться ключи 4 мм и 5 мм. Затем надо вывинтить полый болт регулировки натяжения тормозного троса на тормозной ручке примерно на 2/3 длины.

2. Тормозной рычаг надевается на хорошо смазанные штырьки (оси) таким образом, дабы штифт lb вошел в отверстие 1а, а затем зажимается болтом 1с. Необходимо установить регулировки 7 в среднее положение каждую, причем так, чтобы пружина каждого рычага была хотя бы слегка натянута.

3. Установка тормозной колодки: 2а — большая шайба (6 мм) с внутренним конусом, 2Ь -малая шайба (3 мм) с внутренним конусом, 2е -кронштейн, 2d, 2f — коническая шайба, 2g — шай-ба-гровер, 2с — гайка. В зависимости от ширины обода и износа тормозного башмака шайбы 2а и 2Ь можно без проблем менять местами.

4. Регулировка тормозных колодок: нажав большим пальцем на тормозной рычаг, прижимаем колодку к тормозной дорожке обода и шестигранным ключом на 5 мм ослабляем гайку крепления колодки к рычагу. Выставляем колодку так, чтобы ее ось была по возможности перпендикулярна плоскости обода и тормозному рычагу.

От верхнего края обода до колодки расстояние должно быть не менее 1-2 мм, и тормозной башмак колодки должен полностью располагаться на тормозной дорожке и быть плотно к ней прижат.

После чего ключом на 5 мм снова закрепляем колодку. Затем аналогичную операцию установки проделываем со второй колодкой.

ВНИМАНИЕ: тормозная колодка ни в коем случае не должна касаться боковины покрышки, иначе покрышка прикажет долго жить!

Когда колодка выровнена, гайка 2с закручивается ключом 5 мм. Аналогично устанавливается и вторая колодка.

5. Теперь нам предстоит главная задача: необходимо добиться, чтобы колодки плотно прилегали к ободу при нажатии на ручку тормоза и подходили к нему одновременно. Для этого следует слегка отвернуть гайку (болтик) регулировки 8 и, продев тормозной трос через поводок 1 и резиновый гофр 2 (если тормоз устанавливается с «нуля»), вытянуть трос до прижатия колодок или хотя бы одной к ободу так, чтобы общий зазор В+С=2 мм, и снова закрутить гайку 8. Нажав на тормозную ручку, по движению тормозных рычагов легко можно определить, какая из колодок касается обода первой, а какая не доходит.

Читайте так же:
Двигатель g4gc регулировка клапанов видео

6. Теперь заворачиваем регулировочный винт 7 на том рычаге, который отклоняется слишком слабо (колодка приходит первой), и, соответственно, отворачиваем его, если рычаг отклоняется слишком сильно (колодка не доходит до обода). Методом приближений, работая с регулировкой 7, добиваемся баланса: тормозные рычаги отклоняются на одинаковый угол, колодки подходят к ободу одновременно и прижимаются плотно, обод, если смотреть сверху, не сдвигается подошедшей колодкой в сторону.

7. Попеременно крутя винт 2 и полый болт натяжения тормозного троса 1 на тормозной ручке, регулируем удобное положение тормозной ручки и оптимальное натяжение троса. При отпущенной тормозной рукоятке каждая тормозная колодка должна отстоять от обода на 1-2 мм. Если это расстояние больше, то пользуясь регулировкой 1 и вывинчивая полый болт из корпуса тормозной ручки, приближаем колодки к ободу, если меньше, то закручивая его и удлиняя трос, отводим тормозные колодки от обода.

Проверка 1. При отпущенном тормозном рычаге колесо должно свободно поворачиваться, не задевая за тормозные колодки. Теперь контрим полый болт натяжения троса на тормозной ручке соответствующей контргайкой. Аналогичным образом настраиваем тормоз и на другом колесе.

Проверка 2. Накатав несколько километров с интенсивным торможением передним и задним тормозами, осматриваем колодки. Если следы износа распределяются равномерно, то есть тормозной башмак прилегает к ободу всей своей поверхностью, тогда все ОК! Если же нет, положение колодок относительно обода надо подрегулировать, и затем еще раз проверить, как они подходят к ободу. Нередко случается, что тормозной башмак после длительной эксплуатации имеет сильно неравномерный износ. Возможны два варианта. Если башмак не попадает целиком на тормозную дорожку, на нем образуется уступ. Или если колодка подходит к ободу под углом, большим или меньшим 90°, на рабочей поверхности башмака образуется скос. Исправить это просто, — следует вооружиться очень острым ножом, напильником и шкуркой и, сняв колодку с тормозного рычага, срезать уступ и выровнять рабочую поверхность башмака.

Тормоза для велосипеда: разновидности и история

Весь мир увлечен эволюцией. Всё течёт и всё постоянно меняется.
Прогресс везде проникает, появляются новые идеи, решения, материалы. Мир полнится открытиями. Велосипедная сфера не является исключением, она постоянно прогрессирует и, порой, это сопряжено с большим количеством споров и рассуждений. Мы в этой статье прольём свет на тормозные системы и расскажем, как они менялись со временем.

А ещё мы проливали свет на МТБ трансмиссии. Потом мы описывали МТБ трансмиссии Shimano и SRAM. После мы принялись за шоссейную тему и там снова вспомнили про Shimano и SRAM, потом подумали немного и написали про Campagnolo. Получилось интересно, почитайте.

История

Ложечные

Тормоза такого типа появлялись на заре велосипедостроения. Из себя конструкция представляет металлический элемент с изогнутой поверхностью, который закрепляется на короне вилки. Ложка прижимается к покрышке, велосипед замедляется. Очень просто.


Фото: flashbackfab.com

Разновидностью такого тормоза является замена металлической ложки на резиновую колодку. Конечно, износ покрышки будет невероятный, да и эффективность торможения будет сильно зависеть от давления в колесах. Спущенная покрышка может и вовсе сыграть злую шутку.
В любом случае, эти тормоза вышли из употребления очень давно и здесь о них упоминаем ради исторического экскурса.

Стремянные (Rod brake)

Многие о таких тормозах ни сном, ни духом. И это не удивительно, так как в наших широтах они почти не появлялись, но пользовались популярность в восточных странах.
Состоят они из изогнутой скобы (стремянки), которая располагается в районе колеса и соединяется с тормозными колодками из резины, а колодки закрепляются на перьях вилки и подпружинены. От стремянки к рулю идёт жесткая тяга, которая соединяется с тормозной ручкой.
Чтобы велосипед остановился, колодки подводятся снизу вверх к ободу.


Многие видели V-brake системы и знают, что колодки подводятся слева и справа. А тут снизу вверх. Ободья предусмотрительно сконструированы с широкой полкой, чтобы колодкам было где разместиться.

Эффективность таких тормозов невысокая и требует хорошей геометрии колеса, “восьмёрки” и “яйца” могут негативно сказаться на качестве остановки.

Барабанные.

С тормозами такого типа сталкивались многие, чьё детство протекало в 90-е или ранее. или позже.
В действие они приводятся простым вращением педалей назад. Педали при этом оказывают сопротивление воздействуя на тормоз, спрятанный в задней втулке. Внутри втулки разжимаются колодки с фрикционным материалом прижимаясь к стенкам.


Передняя и задняя втулки Sturmey-Archer с барабанным тормозом

Отличительной особенностью конструкции является наличие металлической скобы с левой стороны колеса, которая крепится к перу цепной вилки. Встречаются тормозные барабаны с ручным приводом. В этом случае нет привязки к педалям, на руль выведен рычаг.

Исторический экскурс всё.

Современность

Современные решения для эффективной остановки велосипедиста можно разделить на две больших группы — ободные и дисковые тормоза.
Однако затесался еще один вид, на который стоит обратить внимание, так как применяется по сей день, хоть и не очень распространен.

Роллерные

Представляют из себя барабан с ребрами охлаждения, который крепится на одной стороне колеса. Внутри располагаются ролики, которые прижимают колодки к барабану. А ролики прижимаются к колодкам с помощью диска, похожего на шестеренку. В диске имеются выемки под ролики. Когда система приводится в действие, диск выталкивает ролики наружу, к колодкам.

Читайте так же:
Отрегулировал клапана пропала компрессия

Работает система в смазке, что повышает срок службы, на эффективности наличие смазки почти не сказывается из-за высокой силы прижатия колодок роликами.

Сложная конструкция и огромный вес фактически вытолкнули эту разновидность тормозов на задворки индустрии. Хотя на городских велосипедах подобные решения встречаются.
Из плюсов — хорошая мощность, защищенность от внешней среды.

Ободные тормоза

В своё время эти тормоза использовались почти повсеместно, на сегодняшний день многие производители их совершенствуют и выпускают в больших количествах. Хотя своё они уже отжили и вытесняются дисковыми тормозами.
Встречаются как на МТБ, так и на шоссейных велосипедах. Обладают средней останавливающей силой.

Конструкция может иметь одно или два крепления на раме велосипеда.
Если сказать о принципе работы в двух словах, то к ободу с двух сторон прижимаются колодки, которые выполняются как из резины, так и из разных компаундов, повышающих останавливающее усилие.

Общими недостатками ободных тормозов являются — зависимость от чистоты и геометрии обода, плохая модуляция, в присутствии воды практически перестают работать.
Кстати, когда говорим о модуляции, то подразумеваем способность системы реагировать на силу нажатия рычага на руле.

Кантилевер

Кантилеверные тормоза были одними из первых, которые покорили мир.
Имеют неоспоримое преимущество — небольшой вес. Пик популярности был во времена массового распространения МТБ велосипедов, благодаря хорошему грязевому зазору, однако их применение в наши дни сходит “нет”. Также были популярны в циклокроссе.


Кантилеверный тормоз Avid

Поворотные рычаги крепятся к перьям вилок, обратные концы между собой соединены тросом. К центральной части соединительного троса подводится трос от рычага на руле. К ободу колодки подводятся, двигаясь по радиусу и настраиваются так, чтобы трущиеся поверхности прижимались параллельно.

V-Brake

Тормоза этого типа являют собой усовершенствование кантилевера за счет удлинения поворотных рычагов и закрепления троса параллельно оси колеса.
Решение позволило увеличить их мощность и модуляцию.


До недавних пор почти на все на бюджетные МТБ устанавливались V-brakе, а лет 20 назад они были топовым оборудованием.

Подросшая длина поворотных рычагов привела к изменению конструкции тормозной ручки на руле. И если кантилеверные тормоза совместимы с шоссейными дуалконтролами, то v-brake нет, так как требуют большего хода. Поэтому встречались они, по большей части, на МТБ технике.
Бывают уменьшенные версии пригодные для циклокросса. Продукт очень нишевый, посему его относим к штучным производствам.
В компании Shimano была модель, которая имела параллельный подвод колодок. То есть, колодка в любом своём положении остается параллельна поверхности обода. Добиться результата удалось при помощи параллелограмма в конструкции рычагов. Выглядят такие тормоза очень эффектно.

В настоящее время v-brake широко применяются в основном на детских и бюджетных велосипедах из-за своей невысокой стоимости и неприхотливости в работе.
Разумеется, вариант с параллельным подводом к бюджетным не относится. И, кстати, из всех видов ободных тормозов наилучшей модуляцией обладают именно v-brake.

Клещевые или U-brake.

Клещевые тормоза не претерпели особых перемен с момента появления и широко применяются на велосипедах всех типов по сей день.
Основное отличие от v-brake — всего один шарнир, которым тормоз крепится к раме.
Встречаются решения с двумя шарнирами, что позволяет повысить эффективность торможения, однако второй шарнир крепится не к раме, а соединяет между собой клещи.
Использование на шоссейных велосипедах обусловило их адаптацию к аэродинамическим формам и появление легковесных конструкций.

Ободная гидравлика.

Да, бывают и такие. Широкого распространения они не находят из-за дороговизны. Встречаются чаще всего на городских велосипедах, были попытки внедрения в МТБ среду, но не прижились они там.


Гидравлический ободной тормоз Magura

В сердцах любителей классики занимают почетное место.
Суть работы такая же, как и у обычных тормозов, разница только в том, что колодки подводятся к ободу с помощью гидравлического цилиндра.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза наиболее популярны в наши дни и активно развиваются, проникая в велоиндустрию всё глубже и глубже. Распространение своё получили через МТБ технику, прижились очень быстро благодаря массе преимуществ.
Конструктив довольно прост. На втулке колеса закреплён металлический ротор, который сжимается с двух сторон тормозными колодками. Последние расположены в суппорте (калипер) и в действие система приводится при помощи гидравлики (гидравлические дисковые тормоза) или троса (механические дисковые тормоза).

Сравнительно недавно дисковые тормоза стали устанавливаться на шоссейные велосипеды, вокруг чего разгорелась нешуточная дискуссия. Сторонники дисков настаивают на отличной эффективности, противники говорят об опасности при падениях в пилотное.
Так или иначе, а UCI уже одобрила применение дисковых тормозов в шоссейном велоспорте.

Общими достоинствами являются: очень широкая модуляция, высокая мощность, нечувствительность к грязи и воде, надежность, обод не подвержен износу.

Profile picture for user Борик Владимир

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector