4h4-auto.ru

4х4 Авто
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Карбюратор Mikuni VM 22

Карбюратор Mikuni VM 22

Самое лучшее из доступного, что можно поставить для прекрасной работы на 125 мотор, – это… Да — да, речь пойдет о карбюраторе Mikuni VM 22!

karbjurator-Mikuni-VM-22-1.jpg

Ну что ж, сложного в нем нет вообще ничего: он как кирпич. Сломать можно только с дури или от «большого» ума.

Крепится он классически, без каких-либо адаптеров и прочей ерунды, просто жестко к патрубку двумя болтами М6.

karbjurator-Mikuni-VM-22-2.jpg

С заслонкой тоже никаких наворотов нет. Обычная круглодросельная заслонка: конструкция, не сходящая с конвейера почитай уже 80 лет. В общем, теория простоты и надежности кирпича снова работает)

karbjurator-Mikuni-VM-22-3.jpg

Но несмотря на простоту, не следует думать, что этот карбюратор плохой! Наоборот! Это лучший карбюратор, который можно и нужно поставить на свой 125 кубовый питбайк!

И что примечательно, здесь стоит не достаточно примитивная воздушная заслонка, работающая в трех положениях, а полноценный подсос, который имеет два положения.

Первое положение – флажок опущен вниз, при этом топливный канал ЗАКРЫТ!

karbjurator-Mikuni-VM-22-4.jpg

Второе положение – флажок поднят. Именно в этом положении топливный канал ОТКРЫТ!

karbjurator-Mikuni-VM-22-5.jpg

В поднятом положении флажка мы открываем дополнительный топливный канал, тем самым создаем богатую смесь.

Это очень помогает при запуске двигателя в холодное время года: стоит лишь поднять флажок, и буквально со 2-3 раза мотор начинает урчать. В теплое же время года при запуске, например, утром, нужно поднять флажок, дернуть 2 раза киком: мотор, как правило, схватывает и тут же глохнет при этом, после чего опускаем флажок и спокойно заводим. Получается эдакий режим подкачки. Но вот в минусовой температуре мотор заводится именно на поднятом флажке и будет так работать, пока полностью не прогреется, после чего он или начинает неровно работать, или вовсе глохнет. В общем, захлебывается он от избытка топлива и малой части воздуха.

Но в данной системе подсоса замечена одна стабильная неприятная особенность. Очень часто после, например, покатушек по грязи подсос при открытии или закрытии начинает заедать. Пугаться этого не стоит: заедает сам флажок в месте ограничительной пластинки, где он непосредственно с ней контактирует.

karbjurator-Mikuni-VM-22-6.jpg

Чтобы избежать заеданий, просто поддерживайте данный узел в чистоте и порядке, а еще лучше смазывайте иногда небольшим количеством консистентной смазки, типа литола.

Но несмотря на все плюсы и хорошую работу, есть тут один конструктивный идиотизм, а именно расположение регулировочного винта.

karbjurator-Mikuni-VM-22-7.jpg

Японцы-то ставили это карбюратор на нижневальные вертикалки, и к винту подлезть было можно. Вот пример такого мотора.

karbjurator-Mikuni-VM-22-8.jpg

Как видим тут -то между картером и карбюратором есть достаточно большое пространство, и регулировка, хоть не такая удобная, но вполне доступная.

А теперь посмотрим на то, как это все расположено на питбайке.

karbjurator-Mikuni-VM-22-9.jpg

Может, мы чего-то не понимаем, но каким инструментом можно подлезть в сантиметровое расстояние между раскаленным цилиндром и регулировочном винтом. Как его регулировать? Силой мысли?

В общем, без ожогов рук и кроме как с головкой из набора ключей больше туда ничем не подлезть, благо делать это не приходится не так часто.

К слову, регулировочный винт отвечает за большую или меньшую подачу топлива в смесь. Соответственно, если мы закручиваем винт, то обедняем смесь, если откручиваем, то обогащаем.

Читайте так же:
Rbc430sbsc ryobi регулировка карбюратора

Как уже говорилось выше, ставить данный карбюратор нужно только на 125 моторы, хотя с завода он и стоит на кае 140, но это более чем бредовая идея: 140 мотору его тупо мало, а вот на 125 работает просто прекрасно).

karbjurator-Mikuni-VM-22-10.jpg

Итог: по характеристикам, простоте и цене – это лучший карбюратор, который можно поставить на 125-110 моторы. Да, есть момент с неудобство регулировок, но с этим фактом придется смириться. Но зато это действительно вечный карбюратор, который очень тяжело привести в нерабочее состояние.

Как я перехитрил карбюратор Mikuni для «Иж-ПС»

15.08.2017 NEMEC Добавить комментарий 5837

Mikuni для «Иж-ПС»

Всем хорош Mikuni для «Иж-ПС» — мотоцикл с ним едет хорошо и бензина расходует ма­ло. Единственный недостаток карбюратора — возникает провал в момент, когда дроссель­ная заслонка лишь немного приоткрывается. И, как назло, на трассе этот режим возникает на скорости 80-100 км/ч. Чуть сбросил газ. снова добавил — и мотор звонкой детонаци­ей сигнализирует о переобеднении смеси. Если долго ехать в таком режиме, случается, прогорает поршень. Можно сколько угодно крутить винт качества смеси на холостом хо­ду и двигать вверх-вниз иглу в дроссельном золотнике — простой регулировкой карбюратора этот дефект не устранить. Если умень­шить опережение зажигания, может быть, и избавишься от детонации, но тогда снизит­ся мощность мотора».

Mikuni для «Иж-ПС»

Когда двигатель работает на холостом хо­ду, воздух с большой скоростью проходит сквозь узкую щель между кромкой золотника и стенкой смесительной камеры. Его скорость и соответственно разрежение в зоне распылителя — минимальные. Значит, топливо поступает в двигатель только из системы холостого хода. Когда дроссель поднят на четверть хода и выше, скорости воздушного потока достаточно, чтобы высасывать топливо из распылителя. Его количество определяет зазор между иглой и распылителем. А в последней четверти хода дросселя за подачу топлива отвечает только жиклер главной дозирующей системы.

А что регулирует состав смеси в первой четверти? Оказывается, все зависит от формы золотника. Точнее, от высоты выреза в его кромке, что со стороны воздушного фильтра. Если вырез мал. при незначительном подъеме золотника скорости потоков воздуха под обеими его кромками будут близкими по величине. а значит, возле распылителя раньше возникнет разрежение, достаточное, чтобы через него стало поступать топливо — смесь начнет обогащаться пораньше, чем нужно. При слишком большом вырезе — наоборот Так вот, почему-то у этого Mikuni вырез слишком большой — отсюда и «провал». Система холостого хода уже не в состоянии обеспечить топливом двигатель, а главная дозирующая система еще не подключилась к работе. Отсюда обедненность и детонация.
Казалось бы, чего проще: измени величину выреза в нужную сторону — и все станет на свои места. Но это просто сделать, если вырез мал — золотник можно подпилить. Так мне удалось наладить работу Jikova от кроссового CZ («Взбодрим «старичка» «Мото» № 2-2005 г.). Но как ты нарастишь золотник Mikuni? Я долго ломал голову, пока не мелькнула отчаянная мысль: а ведь можно увеличить разрежение в зоне распылителя другим способом! Например, установив какую-нибудь шторку перед иглой.

Читайте так же:
Aeg ушм 125мм с регулировкой оборотов

карбюратор Mikuni для «Иж-ПС»

У карбюратора Mikuni есть такое положение золотника, когда система холостого хода уже не подает топливо, а ГД еще не включилась о работу (на рисунке слева). Болт в золотнике (1 на рисунке справа и на фото) создает дополнительное разрежение в зоне дозирующей иглы, ГД начинает работать при меньшем подъеме золотника; на рисунке слева показан излишне большой вырез золотника (2). из-за чего двигатель беднит на переходных режимах

Сердце кровью обливалось, когда сверлил отверстие в золотнике рядом с дозирующей иглой со стороны воздушного фильтра. Нарезал в нем резьбу М5 и вкрутил болт. И помогло! Он создал сопротивление воздушному потоку, за ним возникло разрежение — и пошел дополнительный бензин! Вкручивая-выкручивая болт, подобрал такое положение, чтобы и провал исчез, и расход топлива остался почти таким же, как до переделки.

Карбюратор микуни устройство и регулировка митсубиси

Фото 1. Поплавковая камера: 1 — запорный игольчатый клапан; 2 — поплавковый механизм; 3 — дренажное отверстие для слива топлива; 4 -регулируемый язычок поплавкового механизма,
5 — топливный жиклер системы холостого хода, 6 — топливный жиклер главной дозирующей системы; 7 — пластина — успокоитель уровня топлива; 8 — дренажное отверстие слива топлива
при опрокидывании мотоцикла.

Особенность "Микуни" — наличие в нем клапана с металлическим запорным конусом. После многолетней эксплуатации на конусе появляется кольцевая выработка, и герметичность конструкции нарушается. Первые признаки "болезни" — подтекание топлива из дренажного отверстия 3 (фото 1), увеличенный расход топлива, едкий дымный выхлоп. Зачастую горячий двигатель удается запустить только "с толкача" при полностью открытой заслонке. Проверить герметичность игольчатого клапана можно и в гаражных условиях. Переверните карбюратор поплавками вверх и воспользуйтесь инструментом проктолога — клизмой. Предварительно сжав грушу, наденьте ее на топливоподводящий штуцер. Воздух не должен проникать в грушу в течение 20-50 секунд.

При небольшом износе восстановить иголку можно, притерев ее вручную к седлу клапана полировочной пастой с зерном менее 30 мкм. Если этим не удалось восстановить работоспособность иглы, рассверлите отверстие в седле клапана до такой степени, чтобы иголка входила в него неизношенной частью конуса.
Герметичность поплавков проверьте в воде. Воздушные пузырьки укажут на поврежденное место. Его несложно исправить с помощью обычного паяльника. Если на поверхности поплавков есть вмятины, их можно выправить, "искупав" поплавки в кипящей воде. Но будьте внимательны и осторожны -при перегреве спайки могут разойтись, и деталь будет безнадежно испорчена. Уровень топлива в поплавковой камере регулируется подгибаниями язычка 4 (фото 1).

Расхождение поплавков (фото 2) по вертикали не должно превышать 0,5 мм, и располагаться они должны параллельно плоскости разъема карбюратора.

Фото 2. Регулировка уровня топлива: 1 — горизонтальная ось поплавков; 2 — плоскость разъема карбюратора и крышки поплавковой камеры; 3 — пусковой обогатитель, 4 — штуцер дренажного отверстия слива топлива при опрокидывании мотоцикла; 5 — винт количества системы холостого хода; 6 — штуцер подвода топлива в поплавковую камеру.

Регулировка засоренной системы холостого хода — процедура безнадежная. Вернуть мотору способность устойчиво работать при малых нагрузках поможет простейшая операция: достаточно промыть каналы очищающей жидкостью, а потом продуть их сжатым воздухом. Предварительно выкрутите топливный жиклер 5 с маркировкой "45" (фото 1) и два винта, регулирующих "качество" и "количество". Ни в коем случае не чистите жиклер стальной проволокой. Она исцарапает стенки отверстия, и его пропускная способность изменится, порой даже в меньшую сторону. Несмываемые слоистые отложения удалите заостренной спичкой или мягкой (отожженной) медной проволокой.

Читайте так же:
Suzuki m16a регулировка клапанов

"Шеф-повар" на этой "кухне" — главная дозирующая система. Она начинает работать, когда золотник поднимается более чем на б мм. "Кулинарному цеху" уделите особое внимание — топливному жиклеру (маркировка 190), эмульсионной трубке-распылителю и конусной иголке (фото 3). Конусную иголку рассмотрите под лупой с многократным увеличением. На ней, а также на внутренней поверхности трубки-распылителя не должно быть глубоких рисок или задиров. Выработка поперечного сечения иглы в форме крутого эллипса ведет к перерасходу топлива.

Фото 3. Главная дозирующая система: 1 — конусная игла; 2 -уплотнительная шайба топливного жиклера; 3 — эмульсионная трубка-распылитель; 4 — главный топливный жиклер;

Проверьте сопряжение золотника 1 (фото 4) с колодцем в корпусе карбюратора. Деталь должна свободно передвигаться под тяжестью собственного веса. Небольшая потертость его поверхности не страшна, а вот большие зазоры, как и сильный износ, нарушат процесс смесеобразования. Если они обнаружатся, увы, карбюратор нужно менять.

Фото 4. Подвижные детали управления карбюратором: 1 — золотник в сборе с конусной иглой: эти пары скольжения требуют тщательного осмотра; 2 — возвратная пружина.

Возвратная пружина 2 (фото 4) должна быть достаточно упругой -настолько, чтобы она могла опускать золотник при сбрасывании "газа". Понадобится ее заменить — возьмите новую от отечественного карбюратора. Пусковой обогатитель 3 (фото 2) просто промойте и продуйте в положении "открыто", разбирать его необязательно. Золотое правило: все детали карбюратора должны быть стерильными. Для их очищения советуем использовать аэрозоли, предназначенные для промывки автомобильных карбюраторов (одного флакона хватит на две-три профилактики).

При сборке важно хорошо закрепить все детали и жиклеры. На прогретом двигателе отрегулируйте холостой ход. Оптимальный режим — 1000±100 об/мин. "Количеством" задают объем воздуха: поднимая золотник, смесь обедняют, опуская — обогащают. Станете закручивать винт качества — обогатите смесь, откручивать — обедните. Если "нагруженный" двигатель не "чихает" и работает без "провалов" — все в порядке. Оптимальное положение конусной иглы вы прочувствуете, когда разгоните мотоцикл (чем выше она поднята, тем смесь богаче, и наоборот). Идеальный вариант тот, при котором двигатель устойчиво работает во всех режимах на немного обедненной смеси.

Еще одно "общее место": карбюратор должен быть герметично соединен с цилиндром. Подсос воздуха сведет на нет все ваши старания и такого "наварит" в вашей "кухне", что не исправить никакой регулировкой.

Нестабильная Работа Карбюратора Mikuni На Mitsubishi Mirage

Всем Доброго Времени суток!! Mitsubishi Mirage, 1992 г.в., седан, кузов — CB3A, дв. — 4G91( бл. 4G92) DOHC 16 кл.,1,6 л., АКПП., правый руль, карбюратор Mikuni.

Симптомы ненормальной работы карбюратора:
— машина не тянет под нагрузкой, вялый разгон;
— часто меняющееся после запуска кол-во оборотов двигателя на холостую (700-1100);
— при герметичном вакууме (по схеме) двигатель душиться, падают обороты, воняет выхлопом, бесполезно крутить винт качества;
— при негерметичном вакууме тянет лучше, работает чище, но при нажатии на газ при движении, под нагрузкой — сильный гул в глушителе, на средних оборотах ( при скорости 100км/час) — незначительная вибрация двигателя. То тянет, то не тянет ( как на холодную, так и на гарячую). Когда начинает тянуть — уменьшается гул в глушителе;
— регулировка винтами и варианты с вакуумом (почти пожизненные и многократные) мало что меняют;
— работа двигателя за день переменчивая, после пробега в 60-100км, начинает тянуть лучше, но после заводки и старта всеравно гудит в глушителе, потом меньше.
— расход топлива — 11-13 литров на сотню, когда как..

Читайте так же:
Рычаг регулировки длины среза wahl

Минусы:
— два датчик на вп. коллекторе обломаны, вакуум, который подсоед. к ним — заглушен;
— снят насос климат-контроля, а с ним (один из двух) вакуумных ЭМК;
— ремкомплектов — нет, прокладки делал из картона;
— пару гидриков убитых, сильно клацают на холодную, на гарячую меньше;
— люфт (выработка, примерно около 1 мм) на оси дроссельных заслонок, подсос воздуха;
— лямда-датчик на вып.коллекторе отключен, смотка оборванных висящих проводов ничего ощутимого не дает, состояние обоих датчиков неизвестно (второй — под днищем, в районе газоприемника);
— грязный бак, обратка в бак под вопросом (снимая бенз шланг обратки, топливо бывает выталкивает обратно);

Плюсы:
— заводка на холодную с четверти оборота, на горячую — с полоборота, поршневая — отличная;
— электрика — в норме: (новый коммутатор, крышка трамблера, свечи зажигания), с проводами, катушкой (выносной) — нет проблем;

Самое удивительное произошло примерно неделю назад. После пробега за сотню км (таксую), в городском режиме, с остановками и заводками, машина преобразилась. Я впервые понял и почуствовал как ДОЛЖЕН работать японский карбюратор с классным двухвальным двигателем. Пришла полноценная и классная тяга, приемистость, тишина на всех режимах. Я впервые, за семь лет эксплуатации!. просто "прозрел". и "выпал". Не хотел на ночь глушить машину! Выходить не хотелось! В итоге — на утро все вернулось на "круги своя", те же проблемы, описанные мной выше. Итого: машина, по моим ощушениям, на холодную едет на 3-ку, на гарячуюю — 3+ и четверку.. гудит и на горку не тянет.

Сам карбюратор снимал не раз и не два, промывал и продувал каналы, жиклеры, и т.п. правда не решался залазить еще глубже, до "винтика" (осмотрел подуставшие мембраны на целостность, уплотнительные резиновые колечки заменил). С наличием полного ремкомплекта подошел бы к нему более основательно.

Загадочный для меня "карбюраторный или прикарбюраторный косяк" мучает меня давно. Куда деваются полноценные "арабские скакуны" и откуда на их месте беруться "дохлые и голодные пони", непонятно до сих пор.

Если есть здравые и точные мысли на счет, что может быть первопричиной подобных явлений, пишите. нуждаюсь в дельных советах как толковых карбюраторщиков, так и продвинутых владельцев карбюраторных митсубиси.. Буду благодарен.

Ремонт карбюратора mikuni, Mitsubishi Libero 97г — DRIVE2

регулировка карбюратора MIKUNI Mitsubishi Libero/Lancer. Александр Демидов. митсубиши либеро,низкая компрессиия лечим присадкой ИНЖЕКТОР.

В итоге пока сильфон ее не приоткроет движок дымит и колбасит. Мне помогло знание принципа работы карбюратора и опыт его ремонтов на Москвиче.

Читайте так же:
Регулировка зажигания трех цилиндрового

Собственно сам карбюратор Я купил свой за р вместе с кастрюлей. Проверки и регулировки должны быть выполнены достаточно быстро, буквально в течение 30 секунд, при стабильном холостом ходе.

Все поездки к карбюраторщикам, даже к легендарному дедку с автодора ничего не дали! Кто то говорил там какая то дырка в карбе, кто то что комп мозг имеет и так далее.

В итоге я и сам в это поверил. И в кторый раз подтвердилось, что просто так японец не ломается, даром что карбюраторный — влезли русские «умельцы».

А теперь, владельцы карбовых Либер с бешеным расходом, приготовьтесь! Черный дым из трубы при запуске утром 2.

Тяжелый пуск на горячую 3. Выстрелы и «пердеж» в трубу при перегазовках 4. При попытке заглушить авто продолжает трястись но работать калильное зажигание то возможно вам пригодится мой опыт.

Кстати вот на этой лапатки метки нету, если только не считать те царапины которые на ней нацарапаны за метку На холодную у меня стоят напротив друг друга.

Случайно не такая бочечка с торчащим вниз длинным штырем? Я думаю, что это ненормально.

А что там фотографировать? Температура увеличивается, обороты уменьшаются.

Регулировка повышенной скорости на холостом ходу (ручная заслонка)

Зачем, с целью гошения вибрации? Карбюратор должен быть без белых отложений, которые появляются когда карбюратор убирают на хранение, не слив бензин и не продув.

Эти отложения хрен как отмоешь. Мне достался именно такой, и в нижней его части был закоксован канал ускорительного насоса, пришлось менять нижник, который обошёлся мне на халяву.

Лучше пусть карбюратор будет грязный, и замасленный, такой тип грязи смыть проще. Набор прокладок для карбюратора Там толстая текстолитовая прокладка, прокладка впускнова коллектора, прокладка самого карба.

специализированная мастерская

Закройте заслонку, чтобы её тяга касалась рычага, и проверьте скорость работы двигателя. Если показания не соответствуют норме, произведите регулировку винтом сбоку внизу A, Рис. Если это не так, произведите регулировку винтом A — вы слишком сильно его открутили.

митсубиси либеро

Регулировка хода заслонки Снимите воздушный фильтр. Отсоедините шланг вторичного клапана от карбюратора и соедините его с вакуумным насосом Рис.

Создайте вакуум в mm Hg и полностью откройте первичную заслонку, убедитесь, что при этом открылась полностью и вторичная. Карбюратор требует замены, если вторичная заслонка при этой операции не открывается.

Проверка открытия вторичной заслонки Карбюратор с автоматической заслонкой Снимите воздушный фильтр и убедитесь, что температура охлаждающей жидкость не больше 10 градусов. Убедитесь, что заслонка полностью закрыта при остановленном двигателе. Запустите двигатель и убедитесь через 6 секунд его работы, что заслонка открылась на 1,,9 мм. Отсоедините вакуумный шланг при двигателе, работающем на холостом ходу, и убедитесь, что заслонка закрылась температура охлаждающей жидкости не более 20 градусов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector