4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно подтянуть стояночный тормоз

Как самостоятельно подтянуть стояночный тормоз

Обучение навыкам использования стояночного тормоза является неотъемлемой частью учебного процесса в автошколах. Но, когда дело доходит до практики, большинство водителей даже не вспоминают о существовании этого дополнительного средства безопасности, предпочитая фиксировать свой автомобиль с помощью включения первой передачи.

Как отрегулировать стояночный тормоз

В принципе на небольших склонах это вполне действенный метод, не говоря о ровных горизонтальных площадках. Но вряд ли вы найдёте хотя бы одного водителя, который бы хотя бы единожды не забыл при включении зажигания, что его машина находится не на нейтральной передаче. И хорошо, если такие случаи заканчиваются просто неожиданным рывком. А что, если впереди всего в нескольких десятках сантиметров стоял другой автомобиль или, к примеру, столб освещения?

Заметим, что подобные ситуации вовсе не редки, поэтому привычка затягивать рычаг ручника – это вовсе не излишество. Но, к сожалению, слишком частое использование стояночного тормоза, а также ряд других причин, о которых мы сегодня расскажем, могут стать причиной снижения эффективности подтормаживания. В таких случаях вовсе не обязательно бежать за новым тросиком – скорее всего, вам просто нужно заняться регулировкой ручника, которая с большой вероятностью решит все возникшие проблемы.

Функции стояночного тормоза

Само название этого механизма говорит о его предназначении – блокировке колёс с целью обеспечения их фиксации касательно направления поступательного движения автомашины, включая случаи стоянки авто на поверхностях с градиентным уклоном.

Перечислим основные функции ручника:

  • обеспечение неподвижности автомобиля во время его стоянки на горизонтальных и наклонных поверхностях;
  • помощь основной тормозной системе автомашины во время экстренного торможения;
  • осуществление манёвров во время движения ТС (при наличии соответствующих навыков);
  • замена основному тормозу при его поломке.

Разумеется, злоупотребление ручным тормозом недопустимо (имеется в виду его использования в качестве замены или дополнения к основному тормозному механизму). Всё-таки его основная задача – это фиксация машины во время её стоянки. Отметим, что сильно натянутый тросик – далеко не всегда благо. Если во время движения автомашины попытаться затормозить ручником – скорее всего, она уйдёт в занос.

Рассмотрим устройство стояночного тормоза и принцип его функционирования. СТ состоит из трёх относительно самостоятельных блоков:

  • механического привода;
  • блока управления;
  • исполнительного устройства.

Привод представляет собой металлический тросик, который тянется от рукоятки ручника до исполнительных механизмов. Именно тросик передаёт усилие от затягивания рычага на тормозные колодки. При этом регулировка ручного тормоза, вернее, степени его натяжения, осуществляется с помощью коромысла, которое также отвечает за разделение усилий на каждое из колёс.

В качестве исполнительного устройства выступают те же тормозные колодки, которые задействуются и при нажатии тормозной педали. Сделано это ради упрощения тормозной системы, для которой надёжность – один из первостепенных факторов. Да и обслуживать автомобиль намного легче при частично совмещённом тормозном механизме.

Стояночный тормоз активируется с помощью рычага, установленного в салоне в районе центрального тоннеля. Он оснащён храповиком, который и осуществляет натяжение тросика на нужную величину. При затягивании исправного ручника на панели приборов загорится отдельная лампочка, сигнализирующая о том, что автомобиль подторможен. На некоторых моделях авто при попытке начать движение с включенным стояночным тормозом водитель будет предупреждён звуковым сигналом, что практически исключает возможность растянуть тросик из-за забывчивости автовладельца.

Диагностика ручного тормоза

Осуществление проверки работоспособности стояночного тормоза следует производить с периодичностью раз/месяц (некоторые автопроизводители ориентируют на показатель пробега – каждые 20-30 тысяч километров). Если вы чувствуете, что эффективность фиксации автомобиля ручником снизилась, ждать рекомендованного срока проведения обслуживания ручника не нужно.

Ручной тормоз в машине

При этом существует две распространённых методики диагностирования состояния ручного тормоза:

  • первый способ требует постановки автомашины на достаточно крутой склон (с градиентом от 15 градусов и более) и затянуть рычаг на последнее деление храповика. Если автомобиль при этом удерживается от самопроизвольного движения под действием силы тяжести – всё в порядке. Если нет – очевидно, что он утратил ту эффективность торможения, которая от него требуется, и вам нужно немедленно устранить причину неполной работоспособности ручника с последующей регулировкой или ремонтом механизма;
  • второй способ не требует наличия горки. Проверку можно и нужно осуществлять на горизонтальной поверхности. Для этого затягиваем рычаг на себя до упора, заводим мотор, включаем пониженную передачу (строго говоря – первую) и начинаем медленно и равномерно отпускать педаль сцепления. При полностью исправном ручном тормозе автомашина немного дёрнется, но заглохнет. В противном случае – начнёт движение, возможно, с меньшей скоростью, чем обычно. И тогда также придётся осуществлять натяжку тросика ручного тормоза.

Ощутимое снижение эффективности фиксации колёс ручником может быть вызвано следующими причинами:

  • ослабление натяжения тормозного тросика (характерное при длительной эксплуатации автомобиля без проведения обслуживания СТ, а также при злоупотреблении использованием стояночного тормоза при движении автомобиля); изношены сверх нормы;
  • зазор между колодками и барабаном увеличен.

Как видим, далеко не всегда ответственность за недостаточную эффективность торможения лежит на самом ручнике.

Читайте так же:
Болгарский погрузчик регулировка клапанов

Перечислим, в каких случаях требуется проведение его регулировки:

  • после каждой замены колодок;
  • если выполнялись работы, связанные с регулировкой тормозных колодок;
  • при выполнении операции замены дисков/барабанов;
  • если свободный ход рычага СТ увеличился настолько, что захватывает все зубцы, вплоть до десятого;
  • после замены тросика и/или других компонентов привода ручного тормоза.

В принципе операция регулировки натяжения тросика несложна, и если у вас нет ни времени, ни желания обращаться в автосервис, выполнить её можно и самостоятельно, даже при отсутствии навыков выполнения подобной работы.

Правда, есть здесь и объективные трудности. Связаны они с тем, что такая операция должна проводиться с соблюдением мер безопасности, поскольку нужен полный доступ к днищу машины. Нелишним будет перед выполнением регулировки заглянуть в руководство пользователя, чтобы изучить особенности конструкции стояночного тормоза в приводной его части.

Подготовительная часть

Перед тем, как приступать к осуществлению регулировки степени натяжения троса ручного тормоза, предстоит запастись следующими инструментами и материалами:

  • трещоткой и рожковым ключом (обычно – на 13, но это зависит от конкретной конструкции);
  • смазка типа WD-40;
  • удлинитель с лампой, если освещенность днища автомобиля окажется недостаточной.

Работы следует выполнять на подъёмнике/эстакаде, подойдёт и смотровая яма, которой оборудованы многие гаражи. В крайнем случае, можно поддомкратить зад автомобиля и выставить его на колодки.

Отметим, что у некоторых моделей автомашин регулировка ручника производится непосредственно с салона, поэтому данный момент следует обязательно уточнить.

Автомобиль висит на подъемнике

Если доступ к низу автомашины обеспечен, следует убедиться, что неработоспособность СТ вызвана не заклиниванием тросика из-за попадания на его поверхность грязи и других предметов. В этом случае достаточно просто очистить тросик и затем смазать его.

И ещё один нюанс: приступать к регулировке можно, только если техническое состояние тросика, колодок и приводного механизма находится в удовлетворительном (рабочем) состоянии.

Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз

Если во время осмотра тросика вы заметили на нём повреждения (трещины, разрывы, другие заметные дефекты), такой приводной механизм подлежит полной замене. Но чаще всего недостаточная эффективность притормаживания стояночным тормозом вызвана ослаблением тросика. Любой опытный водитель хорошо знаком с технологией, как подтянуть тросик ручника, но и для тех, кто сталкивается с этой задачей впервые, объективных сложностей возникнуть не должно.

Отметим, что проверить результаты регулировки несложно, но лучше, чтобы у вас был помощник. Если рычаг СТ затягивается на 5-6 щелчков – это нормально. Если на большее число зубцов – очевидно, что он ослаблен. Если затянуть рукоятку удаётся только на 2-4 щелчка – это перенатяжение тросика, которое тоже чревато большими неприятностями. Так что, осуществляя эту процедуру, ориентируйтесь на оптимальное количество зубцов храповика.

Сущность регулировки натяжения троса, независимо от особенностей конструкции СТ, заключается в изменении величины зазора, имеющегося между тормозными дисками и накладками колодок. Сама регулировка осуществляется посредством изменения длины рабочей части тросика (его укорачивания или удлинения относительно места зажима).

Как подтянуть ручной тормоз

Приводим типовую последовательность действий при самостоятельном выполнении этой процедуры:

как настроить дисковые тормоза на велосипеде в домашних условиях

большинство велосипедов оснащены ободной (V-брейк) или дисковой тормозной системой

Регулировка и настройка дисковых тормозов.

В настоящее время большинство велосипедов оснащены ободной (V-брейк) или дисковой тормозной системой.

Последняя, к слову, считается самой надежной и практичной, но не самой простой по конструкции.

Этот фактор пугает большинство веловладельцев. Ведь при внештатных ситуациях, многие вступают в ступор и не знают, с чего начать ремонт или настройку. В связи с этим, в статье ниже представлена подробная инструкция как отрегулировать и настроить дисковые тормоза на велосипеде.

Конструкция дисковой системы тормозов

Как было отмечено выше, по сравнению с другими тормозными системами, дисковая отличается сложной конструкцией. Тем не менее, она может прослужить верой и правдой достаточно длительное время даже после самых экстремальных поездок. Но не стоит забывать про своевременное обслуживание.

Факт! Дисковая тормозная система бывает двух видов: гидравлическая и механическая.

Принцип работы двух видов отличается, но не существенно.

При механической – энергия торможения передается через рычаг на рукоятке по небольшому тросу, действует на ротор и останавливает велосипед.

Гидравлическая система приводит велосипед к торможению при помощи жидкости в трубке, которая передает энергию к тормозным колодкам.

Интересно! На большинство велосипедов устанавливаются механические тормоза. Благодаря тросу, эта система выдерживает различного рода препятствия, созданные окружающей средой. Более того, механические тормоза служат дольше, чем гидравлика. Незначительная течь может нарушить всю систему торможения велосипеда. Однако сила и энергия гидравлических тормозов намного быстрее и эффективнее механики.

Каждая система имеет ряд преимуществ и недостатков

Веловладелец, исходя из конструктивных данных и своих целей, сам подбирает под себя нужный вид тормозной системы.

Однако, своевременное обслуживание любой тормозной системы обеспечит длительную службу вашего велосипеда и подарит вам кучу незабываемых эмоций.

Но, перед настройкой и регулировкой системы тормозов вашего двухколесного транспортного средства, стоит обратить внимание на небольшой список рекомендаций.

Во-первых, перед велосезоном необходимо визуально осмотреть вашего двухколесного «товарища». Любые механические повреждения, сколы, вмятины могут служить предпосылкой для значительного ремонта.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора скутера 4т 125сс китай

Во-вторых, все дефекты, даже самые незначительные, должны быть устранены. Ведь все детали имеют свойства изнашиваться.

Если же велосипед в порядке, а тормозная система без различного вида сколов и царапин – то можно приступать к регулировке.

дефекты, даже самые незначительные, должны быть устранены

Настройка и регулировка тормозной системы дискового типа

С какой целью происходит настройка тормозной системы различных велосипедов?

Интересно! Несмотря на то, что дисковая тормозная система самая прочная и крепкая, время от времени даже ей требуется уход и регулировка. Это проводится, в первую очередь, для обеспечения высокой эффективности работы велосипеда и его длительной работы. Более того, обе системы не требуют для регулировки специального оборудования или инструментов.

Настройка дисковых механических тормозов

Приступать к регулировке данного типа тормозов необходимо в том случае, когда торможение происходит весьма долго и слабо и с посторонними шумами и тресками, которые появляются при столкновении диска и колодки.

  1. Первый шаг – это настройка ручки тормоза на руле. Если при нажатии рычаг достает до рукоятки руля – то необходимо немного вывернуть регулятор и потуже затянуть контргайку. В итоге, расстояние между ручкой и рукояткой должно быть не менее 4 см.
  2. Следующий пункт – это проверка колодок. Они должны быть удалены на одинаковом расстоянии от колодки. В ином случае, необходимо будет ослабить винты и вручную отрегулировать положение ротора.
  3. После того, как калипер стал подвижным, необходимо еще раз максимально выжать ручку тормоза на рукоятке руля. Затем зафиксировать ее в таком положении. После данной процедуры, машинка получит нужное центрирование по отношению к тормозному диску.
  4. В конце всех действий, не забудьте затянуть все винты. Данную процедуру необходимо выполнять постепенно, поочередно вкручивая тот или иной винт и медленно отпуская ручку тормоза.

Еще раз осматриваем велосипед и проверяем тормоза. Если все работает идеально, а колодки и диск находятся на взаимном положении друг к другу – то можно непременно ехать и покорять просторы.

Регулировка дисковых тормозов гидравлического типа

Приступать к настройке следует также при обнаружении посторонних шумов, скрипов во время поездки, а также при слабом торможении.

Регулировка происходит примерно по аналогичной схеме настройки механических тормозов.

  1. Во-первых, после обнаружения «тормозной» проблемы, необходимо приступить к ослаблению болтов на калипере, таким образом, чтобы он стал подвижным.
  2. Затем выжимаем ручку тормоза на рукоятке велосипеда, чтобы колодки прижались к диску.
  3. Клапаны колодок должны быть симметричными и находится на одинаковом расстоянии от друг от друга.
  4. По той же схеме, закручиваем поочередно все винты, постепенно отпуская ручку тормоза.

Клапаны колодок должны быть симметричными

После всех процедур необходимо покрутить колесо, чтобы проверить, отсутствует ли трение между колодками. Если скрежет присутствует, то тогда процедуру следует повторить.

На этом регулировка может быть окончена и можно смело открывать сезон велосипедных поездок.

Но стоит еще раз напомнить, что даже самые качественные тормозные системы требуют время от времени, необходимое обслуживание. За счет этого можно увеличить срок эксплуатации и повысить эффективность работы велосипеда.

Стоит отметить, что регулировка тормозной системы в домашних условиях – несложная задача, с которой сможет справиться даже новичок. Главное, что нужно помнить любому велосипедисту: тормоза обеспечивают не только быструю и комфортную езду, но и за безопасную!

Регулировка привода стояночного тормоза: почему нужно делать и что понадобится

Регулировка привода стояночного тормоза: почему нужно делать и что понадобится

Неправильное натяжение троса ручника влечет за собой сразу несколько проблем с техническим состоянием автомобиля. В результате этого стояночный тормоз не будет удерживать авто неподвижно, может происходить перегрев тормозного механизма, а также будет наблюдаться повышенный износ колодок, барабанов или дисков. О том, как осуществляется регулировка привода стояночного тормоза, вы узнаете из нашей статьи.

Устройство стояночного тормоза

Ручной тормоз большинства автомобилей имеет простую конструкцию и понятный принцип действия. Основными элементами этого механизма являются:

  1. Механический привод.
  2. Основной функциональный узел.
  3. Система управления.

В качестве механического привода стояночного тормоза выступает металлический трос, воздействующий на тормозные колодки или трансмиссионный механизм (в зависимости от конструкции авто).

Механизм ручного тормоза включает коромысло, обеспечивающее равномерность натяжения троса на задние тормозные колодки. В состав функционального узла входят тормозные колодки задних колес автомобиля, которые приводятся в движение, как с помощью рычага стояночного тормоза, так и тормозной педалью. Такая конструкция упрощает управление автомобилем и обслуживание тормозной системы.

Работа ручника обеспечивается системой управления, включающей рычаг стояночного тормоза с храповиком, который управляет степенью натяжения троса. Как правило, рычаг ручника находится в салоне авто между сидениями водителя и переднего пассажира. В моделях автомобилей, которые оснащены автоматической трансмиссией ручника, функции рычага выполняет ножная педаль.

При включении стояночного тормоза на щитке приборов загорается соответствующая лампочка. Такой датчик служит напоминанием водителю о том, что до начала движения следует снять автомобиль с ручника. Некоторые модели авто оборудованы звуковым сигналом, который включается при начале движения машины, если затянут стояночный тормоз.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать фары дальнего и ближнего света
Рекомендуем

Когда нужна регулировка привода стояночного тормоза

Стояночный тормоз в авто выполняет две важные функции. Он не только удерживает автомобиль неподвижно во время стоянки и остановки, но и дублирует гидравлическую тормозную систему. Согласно действующим нормативам все автотранспортные средства в обязательном порядке комплектуются дублирующим механизмом торможения, который позволит остановить автомобиль при отказе основной системы.

Многие отечественные автолюбители не используют стояночный тормоз (или пользуются им крайне редко). Во время стоянки они оставляют машину на передаче (механическая КПП) или устанавливают рычаг переключения АКПП в положение «паркинг». Существует ошибочное мнение, что таким образом они защищают ручник от ускоренного износа.

Регулировка привода стояночного тормоза

В тоже время, любые механизмы лучше сохраняют свою работоспособность при постоянном использовании. Если стояночный тормоз с механическим приводов или с электрическим управлением работает редко, то первым элементом, который выходит из строя является трос. Такая неисправность снижает эффективность всего механизма торможения задних колес.

Пользоваться стояночным тормозом необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность транспортного средства во время стоянки. Владельцы автомобилей с АКПП наверняка слышали неприятный скрежет и чувствовали небольшой толчок автомобиля, если попытать поставить рычаг переключения передач в положение «Паркинг», не дожидаясь полной остановки машины. Так срабатывает стопорная система трансмиссии. Она не может гарантировать удержание автомобиля во время стоянки при высоких нагрузках.

Если рассматривать авто с «механикой», то стоит отметить, что при включенной передаче во время стоянки образуется жесткая связь неработающего двигателя с ведущими колесами. При сильном воздействии (к примеру, когда тяжелый автомобиль стоит под уклоном) вращение колес приводит к проворачиванию элементов двигателя. Такая ситуация может стать причиной дорогостоящего ремонта ГРМ или мотора.

При некоторых обстоятельствах, наоборот, не рекомендуется затягивать ручник во время стоянки авто. Зимой после мойки или во время снега с дождем влага, попавшая в механизм привода ручного тормоза, замерзает и заклинивает его.

К факторам, способствующим потере работоспособности стояночного тормоза, можно отнести разрушение оболочки троса. В результате попадания грязи, пыли и влаги под оплетку, а также под влиянием коррозии трос привода ручника закисает и теряет способность перемещаться внутри оболочки, а двигается вместе с ней. Потеря подвижности троса также может происходить в результате плавления оболочки, так как привод стояночного тормоза располагается недалеко от выхлопной системы. Во всех описанных здесь случаях специалисты по ремонту автомобилей рекомендуют заменить трос ручника вместе с оболочкой.

Еще одной часто встречающейся неисправностью привода стояночного тормоза является чрезмерное растяжение троса. При этом не получится сделать нормальную регулировку ручника, поэтому он не сможет удерживать автомобиль в неподвижном состоянии. К тому же, слишком растянутые тросы мешают корректной работе задних тормозных механизмов. После замены привода ручника в обязательном порядке проводится регулировка его натяжения.

Привод ручника

Рекомендуем

Как понять, что привод стояночного тормоза нуждается в регулировке

Специалисты рекомендуют диагностировать состояние стояночного тормоза каждые 30 тыс. км пробега либо раз в год, если автомобиль мало эксплуатируется. Кроме того, необходимо проводить диагностику работоспособности ручника при наличии подозрений на наличие неисправности. Эта достаточно простая процедура, которая может проводиться самостоятельно.

Привод стояночного тормоза

Насколько правильно выполнена регулировка привода стояночного тормоза вашего авто можно проверить двумя способами.

  1. Первый вариант предполагает наличие крутого уклона, на который нужно установить авто и затянуть стояночный тормоз. Если привод ручника отрегулирован правильно, то машина не будет скатываться. Если же авто начинает двигаться, нужно попытаться затянуть стояночный тормоз до упора. Если и это не помогло, нужно обратиться в автосервис для регулировки или ремонта привода ручника.
  2. Второй способ диагностики регулировки привода ручника может применяться на ровной площадке. Для этого нужно затянуть стояночный тормоз, завести мотор, включить передачу и плавно отпускать сцепление. Если мотор при этом заглохнет, значит с ручником все в полном порядке. Если же, при полностью затянутом стояночном тормозе машина будет двигаться, значит вашему авто необходим квалифицированный ремонт.

Симптомы, указывающие на неисправность привода стояночного тормоза:

  • Заметное ослабление натяжения троса ручника.
  • Повышенный износ тормозных колодок.
  • Увеличенный зазор колодками и барабанами тормозного механизма задних колес.

Необходимо выполнить регулировку привода стояночного тормоза если:

  • Произведена заменена тормозных колодок задних колес.
  • Выполнялась замена барабанов или тормозных дисков задних колес.
  • Проводились работы по регулировке положения тормозных колодок задних колес.
  • Выполнена замена троса стояночного тормоза.
  • Выполнялась переустановка регулировочного механизма ручника.
  • Увеличился ход рычага ручника до 10 зубьев.

Проверка состояния и регулировка привода стояночного тормоза должна выполняться квалифицированными специалистами. При наличии соответствующих знаний об устройстве автомобилей можно попытаться решить эту задачу своими силами.

Такие работы выполняются в специально оборудованном для ремонта авто месте с соблюдением требований техники безопасности. Перед началом регулировки и ремонта стояночного тормоза следует ознакомиться с устройством этого элемента на конкретном авто. Найти соответствующую информацию можно в эксплуатационной инструкции автомобиля.

Читайте так же:
Гольф 4 регулировка кулисы как
Рекомендуем

Этапы регулировки привода стояночного тормоза

Работа по регулировке привода стояночного тормоза предполагает перемещение уравнителя троса ручника по направлению к передней части кузова авто. У разных моделей машин регулировочный механизм может располагаться под днищем или в салоне автомобиля.

Регулировка механизмов, располагающихся внутри автомобиля, производится через специальный лючок, который находится в центральной панели между сидениями водителя и переднего пассажира. В качестве примера приведем порядок действий по настройке привода стояночного тормоза, если регулировочный механизм расположен под днищем кузова. В этом случае автомобиль нужно установить на смотровую яму или на эстакаду.

Этапы регулировки привода стояночного тормоза

Инструкция по регулировке привода стояночного тормоза:

  • С помощью щетки с металлическим ворсом необходимо очистит от коррозии и загрязнений резьбу регулировочной тяги.
  • Затем нужно ослабить контргайку. Для откручивания/закручивания гайки используются два ключа (одним нужно зафиксировать регулировочную гайку, а другим открутить контргайку).
  • Для изменения положения регулировочной гайки, ее следует закрутить на определенное число витков.
  • После закручивания регулировочной гайки нужно затянуть контргайку (гайки должны плотно прижиматься друг к другу).

Проверка регулировки привода стояночного тормоза входит в программу обязательного техосмотра автотранспортных средств. В этом случае выполняются следующие операции:

  1. ручной тормоз должен удерживать авто с полной снаряженной массой на уклоне 16º — 25º (в зависимости от требований к автомобилю);
  2. диагностика стояночного тормоза проводится на специальном барабанном стенде, который позволяет измерить тормозное усилие и равномерность его распределения между механизмами торможения задних и передних колес.

Существует несколько методов, с помощью которых можно самостоятельно проверить натяжение троса привода стояночного тормоза:

  • по числу щелчков рычага ручника. В этом случае необходимо изучить рекомендации производителя по конкретной модели авто (например, для ДЭУ Matiz нормой составляет 7 щелчков, а для вазовской «шестерки» от 2 до 4 щелчков). Минус регулировки стояночного тормоза в соответствии с такими требованиями состоит в том, что в некоторых случаях если сразу заменить задние колодки и барабаны (или диски) эти детали будут сильно прижаты друг к другу. Учитывая это обстоятельство можно порекомендовать сразу после замены колодок/барабанов делать ослабленную регулировку привода стояночного тормоза, а после притирки колодок провести подтяжку ручника;
  • по силе, с которой колодки прижимаются к тормозному барабану или диску. Чтобы отрегулировать степень прижатия фрикционных накладок, необходимо вывесить задние колеса на подъемнике или с помощью подкатного домкрата. Затем необходимо подтягивать привод стояночного тормоза до тех пор, пока при отпущенном ручнике колодки будет слегка касаться тормозного диска или барабана. Степень прижатия должна быть такой, чтобы колесо можно было без особых усилий прокрутить рукой, и во время его вращения был слышен еле заметный шелест от касаний колодок и поверхности тормозного барабана. Если регулировка привода стояночного тормоза после замены задних тормозных колодок выполнена таким образом, то после притирания накладок на протяжении 100-200 километров пробега, зазор между ними и барабаном будет оптимальным.

Отдельно стоит отметить конструкционную особенность переднеприводных моделей ВАЗ. У таких авто наблюдается недостаточная натянутость троса ручника даже после правильно выполненной регулировки привода стояночного тормоза. Это происходит потому, что наконечник троса ограничивает перемещение рычага. Когда происходит затягивание ручника возвратная пружина слишком рано соприкасается с ограничителем. Для устранения этой проблемы некоторые автолюбители производят спиливание ряда витков возвратной пружины. Выполнять такую операцию следует очень аккуратно, чтобы не деформировать трос привода стояночного тормоза. При этом, отрезанные витки с обеих сторон пружины должны иметь одинаковую длину.

Ловитель лифтов: Элайшу Отиса прославил тормоз

Толпа вздохнула, но лифт не упал. Сработало изобретение Отиса, лифтовый тормоз. Устройство это изменило облик городов во всем мире. Вообще-то, лифт был изобретен задолго до Отиса. Еще египтяне использовали подъемники при возведении пирамид. В середине XIX века во время строительного бума лифты применялись повсеместно. Однако они падали настолько часто, что компаниям приходилось платить двойную зарплату работникам, поднимавшимся на лифте.

Отис придумал, как обезопасить пассажиров в случае обрыва троса: в конструкцию был добавлен ловитель (лифтовый тормоз). Ловитель Отиса представлял собой плоскую пружину (рессору), установленную на крыше лифта. Натяжение троса выгибало пружину, и лифт спокойно поднимался или опускался. В случае обрыва троса пружина распрямлялась и упиралась концами в направляющие, блокируя лифт.

Внутри современного лифта

Основные составляющие лифта — соединенные тяговыми канатами кабина и противовес, которые ходят по направляющим внутри шахты. Противовес нужен для того, чтобы уменьшить нагрузку на двигатель. Оптимальный вес противовеса равен суммарному весу пустой кабины и половины полезной нагрузки. В движение лифт приводит лебедка, расположенная в большинстве случаев в верхней части шахты.

В качестве тяговых канатов используются несколько стальных витых тросов (обычно от 3 до 8 штук) с пеньковым или синтетическим сердечником, пропитанным маслом. Пропитка нужна для того, чтобы тросы не скрипели и не ржавели. Конечно, выглядит это несколько архаично, но зато стоит недорого. Хотя и здесь в связи с техническим прогрессом есть изменения — в лифтах Gen2 компании OTIS в качестве тяговых канатов используются плоские полиуретановые ремни, армированные стальными тросами. Такие ремни не требуют смазки, они прочны, бесшумны, служат дольше, но и стоят дороже. А компания Schindler разработала полностью синтетический трос, в котором вообще нет металла.

Читайте так же:
111930 lada kalina регулировка клапанов

Безопасность прежде всего

«Все безопасно, господа!» — именно такими словами приветствовал толпу зевак Элайша Грейвз Отис при демонстрации своего изобретения. Этим же руководствуются и создатели современных лифтов.

Действительно, сейчас уже никто не боится ездить на лифте — безопасность пассажиров обычного современного подъемника обеспечивают примерно 30 электронных и 5 механических устройств. Самыми главными являются автоматические ловители. Они по-прежнему механические, хотя и устроены несколько иначе, чем оригинальное изобретение Отиса. Современные ловители управляются отдельным тросом и шкивом ограничителя скорости. При превышении вертикальной скорости лифта центробежный ограничитель скорости останавливает шкив и, соответственно, трос, жестко связанный с кабиной, тоже останавливается. При дальнейшем движении (в том числе и падении) лифта остановившийся трос ограничителя скорости «выдергивает» клиновидные башмаки ловителя, установленного на кабине, затормаживая лифт до полной остановки.

Управление ловителями с помощью отдельного троса позволяет не только остановить лифт в случае обрыва тяговых канатов, но и при выходе из строя системы управления двигателем вследствие, например, перегрузки. Кстати, развеем один широко распространенный миф. Наверняка вы слышали подобную «страшилку»: вы вызываете лифт, двери открываются, а кабины перед вами нет! Ведущий инженер российского отделения компании OTIS Борис Соловьев заверил нас, что это абсолютно невозможно: «Подобные мифы придуманы теми, кто совершенно не понимает, как устроен современный лифт. Внешние двери лифта не имеют никаких собственных приводов и сами открыться просто не могут: они надежно удерживаются специальным замком. Открыть их может только кабина лифта: именно на ней расположен привод дверей — и внутренних, и внешних».

При пожаре вызывайте пожарных, а не лифт!

И все-таки лифты иногда падают. Причиной тому не недостатки конструкции, а грубые нарушения мер безопасности. Пожар в Останкинской телебашне — типичный пример. Лифт использовался во время пожара, и из-за высокой температуры оборвались и трос ограничителя скорости, и все тросы тягового каната.

Пожар — это та ситуация, когда пользоваться лифтом категорически запрещается. Из-за задымления и высокой температуры у старых лифтов может «сойти с ума» система управления, и тогда лифт либо остановится в шахте, либо распахнет двери на горящих этажах. Новые лифты гораздо умнее: при пожаре они спускаются на нижний этаж, открывают двери, выпуская пассажиров, и больше не реагируют на внешние команды. Конечно, систему управления можно «обойти» (что и было сделано при пожаре в Останкино), но ни к чему хорошему это, как правило, не приводит.

Даже остановленный или неработающий лифт в случае пожара может быть опасен. Лифтовая шахта служит хорошим источником «тяги» для огня, а ядовитый дым через шахту может попасть на еще не горящие этажи. Именно поэтому пожарной безопасности современных лифтов уделяется огромное внимание. В случае пожара, например, в шахте создается «воздушный подпор» — избыточное давление воздуха, противостоящее тяге и проникновению дыма, а материал внешних дверей лифтов расплавляется, герметично «запечатывая» шахту.

Но из любого правила есть исключения. Как рассказали нам в компании Schindler, в некоторых офисных зданиях, гостиницах и высотных жилых домах иногда ставят специальный «пожарный» лифт. Его можно и нужно использовать при пожаре — на нем ездят пожарные команды. Отличается такой лифт тем, что все двери у него огнеупорные (на этот счет есть специальный сертификат РФ). Когда в него входит пожарный расчет, они используют специальный ключ, который переключает такой лифт в пожарный режим: игнорируются любые вызовы с этажей, кабина подчиняется только командам тех, кто внутри. Еще одна интересная особенность: когда кабина прибывает на нужный этаж, двери не открываются автоматически. Только команда из кабины может их открыть. А еще в таких лифтах есть люк на крышу. По нему в случае необходимости пожарный расчет может попасть в шахту подъемника.

Вверх, вниз и в другие стороны

Думаете, на лифте можно ездить только вверх и вниз? А вот и нет. Скоростной лифт внутри Эйфелевой башни начальный этап своего пути наверх проходит под значительным углом к вертикали. Причем это не самый уникальный пример.

Конечно, в России экзотических лифтов немного. Как правило, вспоминаются лишь панорамные — в торговом комплексе «Охотный ряд» и в нескольких других высотных зданиях. Однако самый удивительный лифт находится в Москве в здании министерства путей сообщения. Этот лифт называется «Патерностер» и представляет собой «линейный» вариант колеса обозрения с медленно, но непрерывно движущимися открытыми кабинками. «Патерностер» установлен в самом начале прошлого века, однако по-прежнему вполне исправно поднимает и опускает пассажиров.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector