4h4-auto.ru

4х4 Авто
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

Модуль зажигания мопеда альфа

Как известно Китайская электроника известна своей простотой и дешевизной со всеми вытекающими последствиями а именно долговечности и не всегда эффективной работе.
Задумал сделать электронный коммутатор для мопеда Дельта с регулировкой. За основу взята классическая схема конденсаторного зажигания CDI, которое используется в подобного типа мототехнинике.

Не буду вдаваться в подробности работы схемы, отмечу только что подстроечным резистором R4′ настраивается оптимальный режим работы двигателя под нагрузкой и на холостом ходу. В общем ним нужно настроить работу двигателя, чтоб тот работал стабильно на холостом ходу и на максимальных оборотах.
Схема подключения в разйоме зажигания приведена ниже

Схема собрана на текстолитовой плате, которая обвернута в термоусадку, сверху герметично замотана целлофаном.

Какая нужна свеча зажигания для мопеда Альфа и другие детали, участвующие в воспламенении топлива? Ответ на этот вопрос знают немногие владельцы таких транспортных средств. А ведь неполадка может произойти в любой момент и лучше уметь ее самостоятельно исправлять.

Замок зажигания и его особенности

Принцип работы подачи искры на топливо у мопеда примерно такой же, как у автомобиля. Задача этой системы – поджечь смесь, которая подается карбюратором в двигатель. Непосредственно сам поджиг производит свеча, но до этого в процессе участвуют и другие части.

Очень важно, чтобы подача искры осуществлялось в строго нужный момент, когда поршень еще не достиг верхней мертвой точки.

Для активации системы используется так называемый замок, от которого сигнал подается уже к другим деталям. Для его использования на большинстве транспортных средств требуется ключ. В выключенном положении идет замыкание коммутатора на «землю» при помощи специальной «ноги».
В целом устройство системы на Альфе и других скутерах, и мопедах не слишком отличается от аналогичного на автомобилях. Как уже сказано выше, основную роль помимо замка играет катушка зажигания и коммутатор.

Устройство с высоковольтным проводом

Видео ниже демонстрирует ремонт замка (автор ролика – RECOVER PSR).

Устройство и принцип работы катушки зажигания

Катушка зажигания имеет простой принцип работы, основанный на электромагнитной индукции. Деталь имеет первичную и вторичную обмотку, а также металлический сердечник, на которой они и намотаны. Первичная состоит из нескольких сотен витков, а вторичная – уже из тысяч.

Местоположение в транспортном средстве

Проходя через первичную обмотку, ток образует магнитное поле. Ток поступает не постоянно и поле исчезает, но во вторичной обмотке конденсируется напряжение. Именно оно в указанный коммутатором момент будет подано на свечу для возгорания топлива.

Катушка зажигания имеет провод достаточно высокого сечения, чтобы он мог выдержать поступающее на свечи напряжение. Ее установка и замена в случае необходимости достаточно простая, но вначале нужно проверить работоспособность детали.

Фотогалерея «Основные части системы и процесс выставления времени»

Как самостоятельно проверить катушку зажигания?

Проверить, как работает катушка зажигания, можно достаточно просто:

  1. Вначале, вам нужно подобраться к ней, разобрав корпус транспортного средства.
  2. К детали подходят два контакта, нужно отсоединить их.
  3. Вначале измеряется сопротивление первичной обмотки. Измерьте его мультиметром на двух клеммах проводов, которые вы отсоединили. Различные модели должны иметь разный уровень сопротивления, нормальный для вашей катушки зажигания уточняйте в технической документации.
  4. Теперь проверьте вторичную. Для нее показатели сопротивления должны быть выше (и на порядок больше, если измерения проводятся вместе с сердечником).

Инструкция по установке зажигания

Очень важно правильно выставить момент искры для возгорания топлива на транспортном средстве – от этого зависит работа двигателя.

  • разберите картер и сделайте пометки нижней и верхней позиции поршня;
  • выкрутите свечу, а затем прокручивайте вал, пока не появится искра, сделайте пометку на картере;
  • вам нужно выставить момент таким образом, чтобы воспламенение происходило на 2-3 мм ниже верхней точки поршня;
  • ослабьте болты генератора и следуйте инструкции к вашему мопеду для регулировки коммутатора.

Видео «Скутер 4Т установка зажигания»

В этом видео рассказывается о выставлении момента воспламенения топливной смеси на четырехтактном двигателе (автор ролика – Андрей Шевелёв).

Современные мопеды и скутеры оснащаются электронной системой зажигания CDI (от англ. Capacitor Discharge Ignition), популярной у нас ещё с 70-х годов прошлого столетия и называемой тиристорной или конденсаторной. Она основана на разрядке конденсатора через первичную обмотку катушки зажигания и открытый тиристор для получения искрообразования в свечах. Однако регулировка угла зажигания (УЗ) на данных мопедах не предусмотрена. Автор путём простых изменений в схеме блока коммутатора ввёл регулировку УЗ, что качественно отразилось на работе двигателя.

Система зажигания мопеда "Альфа" весьма проста и надёжна. Но всё же в ней есть один существенный недостаток — отсутствие регулировки угла зажигания. Во время эксплуатации при работе двигателя на холостом ходу и малых оборотах система зажигания давала слишком раннее искрообразование. Это проявлялось в сильной отдаче при пуске двигателя, а на холостых оборотах он вообще мог даже остановиться, дёрнув цепь электростартёра в обратную сторону.

Рис. 1. Схема блока коммутатора

Схема блока коммутатора (далее коммутатор) системы АС CDI, установленного производителем на моём мопеде, приведена на рис. 1. Она показана упрощённой, но достаточной для понимания принципа его работы в составе системы. Катушка зажигания Т1 со свечой FV1 расположена вне коммутатора и показана условно. В процессе анализа работы системы зажигания выяснилась следующая особенность формирования искры. При прохождении специального выступа на роторе генератора (маховике) мимо индукционного датчика на его выходе возникают два импульса, поступающих в коммутатор. Первый, более ранний положительной полярности, возникает, когда выступ подходит к датчику, а второй, более поздний отрицательной полярности, — когда выступ удаляется от датчика. Искрообразование (далее зажигание) в свече происходит от первого импульса, поступающего в коммутатор, а второй (более поздний отрицательной полярности) в работе системы зажигания не используется. Появилась идея задействовать в работе системы оба импульса, причём так, чтобы при малых оборотах двигателя зажигание было более поздним, а при повышенных становилось ранним. Это потребовало разработки как новой схемы, так и конструкции коммутатора.

Читайте так же:
Мото щуп регулировка клапанов

Рис. 2. Схема разработанного коммутатора

Схема разработанного коммутатора приведена на рис. 2. Чтобы устройство реагировало на разнополярные импульсы, тиристор (VS1, рис. 1) был заменён симистором VS1, а для селекции управляющих импульсов установлен стабилитрон VD4. При работе двигателя на холостом ходу и малых оборотах амплитуда импульсов, поступающих с индукционного датчика, меньше напряжения стабилизации стабилитрона VD4, поэтому на вход симистора VS1 проходят только более поздние импульсы отрицательной полярности, для которых стабилитрон включён как обычный диодв прямом направлении. С повышением числа оборотов двигателя амплитуда управляющих импульсов, идущих с датчика, растёт и при частоте вращения около 2500. 3000 об/мин достигает 12 В. В этот момент от импульсов положительной полярности стабилитрон пробивается, и через управляющий электрод симистора VS1 начинает протекать ток, вызывающий его открывание. Двигатель начинает работать на более раннем угле зажигания. Частота оборотов, при которой происходит переключение с более позднего на более раннее зажигание, зависит от напряжения стабилизации стабилитрона, поэтому её можно регулировать в широких пределах, изменяя напряжение стабилизации от 3,3 до 20. 30 В подбором стабилитрона. При подборе необходимо, о чём уже сказано выше, применять стабилитроны с прямой ВАХ, какуобыч-ного диода. Для повышения энергии искры ёмкость конденсатора С1 была увеличена до 1,5 мкФ

Конструкция штатного коммутатора — неразборная и не поддаётся ремонту (плату с элементами производитель заливает эпоксидной смолой). Поэтому при изготовлении нового коммутатора я использовал от штатного только вилку разъёма (ХР1).

Печатная плата и расположение элементов приведены на рис. 3. Токопроводящие дорожки вместо травления можно прорезать резаком. Ширина между дорожками — около 2 мм. После сборки устройство помещено в подходящую пластиковую коробку. Для гидроизоляции стыки желательно промазать герметиком. На изготовление всей конструкции у меня ушло примерно три часа.

Рис. 3. Печатная плата и расположение элементов

Рис. 4. Внешний вид конструкции

Работоспособность собранного коммутатора проверяют с помощью автомобильного стробоскопа. При малом числе оборотов двигателя в смотровом окошке, расположенном на левой защитной крышке ротора генератора, будет видна одинарная риска со значком F. Риски, сделанные на маховике, выполнены в виде насечек и не очень хорошо видны. Поэтому при налаживании устройства советую обвести их чёрным фломастером через смотровое окошко, тогда они будут отчётливо видны при засветке стробоскопом. С повышением числа оборотов примерно до 2500. 3000 об/мин происходит скачкообразное переключение угла зажигания на более раннее, и в смотровом окошке появляется двойная риска — двигатель начинает работать в обычном штатном режиме. При этом импульсы отрицательной полярности с датчика, как уже сказано выше, коммутатором игнорируются. Поскольку амплитуда сигнала, идущего с датчика, изменяется от 1. 2 В на самых низких оборотах двигателя до 30. 40 В на самых высоких, можно поэкспериментировать и подобрать любую частоту переключения угла зажигания. Напряжению 9. 12 В примерно соответствует частота 2500. 3000 об/мин, которая, на мой взгляд, является оптимальной для таких мопедов.

С таким коммутатором я отъездил два сезона, и он проявил себя с лучшей стороны. При пуске двигателя пропала сильная отдача, его работа стала более эластичной. Думаю, что данная доработка положительно скажется и на ресурсе работы двигателя.

Автор: А. Шував, г. Петушки Владимирской обл.

Мнения читателей
  • игорь / 14.07.2019 — 00:04
    Собрал коммутатор.Работает.По деньгам 65 руб.Проверял стробоскопом на холостых F после 3500-4000 //.Стало заметно легче заводить. Большое спасибо за схему.
  • Юра / 06.05.2019 — 10:11
    Простое и интересное решение. Надо попробовать. У меня штатный блок пока работает, но далеко ездить не решаюсь, а вдруг! Нужен запасной. Какие не пробовал, у всех раннее зажигание. Собирал сам и входной диод переворачивал. Доехать домой можно, но хотелось бы получше. Спасибо за идею!
  • Андрей / 09.07.2018 — 18:18
    Собрал этот коммутатор. Работает хорошо, но мопед перестал глушится с замка после выключения зажигания. На штатном коммутаторе подходит не 4 а 5 проводов. Может в этом дело ?
  • sashakneib2272 / 14.06.2018 — 20:28
    Автор: А. Шував, г. Петушки Владимирской обл.- Спасибо друг информация очень полезна для тех кто что то в этом понимает . Спасибо .
  • sashakneib2272 / 14.06.2018 — 20:23
    схема КЭТ 6 вольт восход 2М или минск ммвз 106 1981 года модификации там стабилитрон использовался- кс 815 А. и радио детальки покрупней были а так по схеме копия КЭТа 1978 года изобретения или принятия ГОСТом СССР. Так что китайцев не удивит, они просто схему слегка для себя удешевили, зная заранее что раннее зажигания на малых и в нагрузку колен вал с роликовым игольчатым подшипникам в шатуне быстрей убьёт , вам не приятно а им прибыль за новым мопедом быстрей побежите в магазин, не накатавшись на предыдущим .
  • Андрей / 07.04.2018 — 20:06
    Я лично считаю, что ни к чему эта вся "электронистая навороченность". Достаточно ступенчатой полоски-маркера на роторе, чтобы обеспечить хорошую работу мотора в диапазоне оборотов 2000-7000. Можно даже немного поизгаляться и подогнать эти ступеньки под график перелома кривой изменения угла опережения зажигания. Если откажет самодельная микропроцессорная электроника — всё, стоим и курим. Или "поднимаем белый флаг и морзим SOS" — вызываем по мобильнику "эвакуатор". А что может случиться с подпиленным маркером? Ровным счетом — ни-че-го.
  • Виктор / 07.08.2017 — 21:03
    На одном из "японцев" применено два датчика или два выступа, точно не скажу, один на 12′, а второй на 36′. Схемное решени простое и отрабатывало по такому же принципу — малые и холостые 12 градусов, большие -36. На счет полярности импульсов — не скажу. Но в поисках простого решения для альфы пересмотрел много информации. Достойные решения все на микропроцессорах с переделкой маховика (выступа) или заменой штатного датчика. Это решение наиболее простое. Обязательно проверю.
  • Сергей / 06.08.2017 — 20:04
    Не исключаю, что китайцы отреагируют на русскую смекалку, если прочтут.
Читайте так же:
Регулировка мембранного редуктора давления

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде «Альфа»

Регулировка клапанов является наверное самой простой и в то же время очень важной работой по обслуживанию двигателя вашего мопеда. Выполнить которую по силам практически любому начинающему водителю. При самостоятельном выполнение этой работы вы экономите свои деньги и время, к тому же, полностью от начала и до конца контролируете качество проделанной работы.

Своевременное выполнение работ по регулировке клапанных зазоров позволяет существенно продлить срок службы двигателя вашего мопеда и повысить его общую надежность в целом.

Первую регулировку желательно произвести сразу же после покупки нового или даже купленного БУ мопеда, вторую регулировку произвести сразу после обкатки, все последующие через 4000 км пробега.

Перед началом регулировки, даем двигателю остыть если он у вас до этого успел поработать, температура двигателя перед регулировкой в идеале должна быть 18- 25 градусов.

Обычной плоской отверткой с левой стороны двигателя, выкручиваем две пробки на крышке генератора (отмечены стрелками) и снимаем крышку распределительного вала с головки блока цилиндров (отмечена стрелкой).

Вставляем в центральное отверстие торцовый ключ и проворачиваем по ходу вращения коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в верхнем смотровом окне крышки генератора не появится риска рядом с которой будет выбита буква «Т» (не перепутайте с буквой «F»!), риска у вас должна стать строго по центру смотрового окна.

регулировка-клапанов-на-мопеде-альфа3

регулировка-клапанов-на-мопеде-альфа8

регулировка-клапанов-на-мопеде-альфа13

После того как метка «Т» в смотровом окне займет нужное положение — проверяем положение меток на распредвале и корпусе головки блока цилиндров (метки отмечены стрелками). Метки на распредвале и головке блока цилиндров должны стать как можно ближе друг к другу. Если метки не сошлись — проверните коленчатый вал еще на один оборот и снова проконтролируйте схождение меток на распредвале и верхнем смотровом окне крышки генератора.

После того как все метки у вас совпадут — откручиваем на головке блока цилиндров две пробки: одну сверху и одну с низу, под которыми находятся регулировочные элементы.

регулировка-клапанов-на-мопеде-альфа14

Ключом на 9 откручиваем контргайку на коромысле и выкручиваем немного регулировочный болт.

регулировка-клапанов-на-мопеде-альфа20

Берем щуп толщиной 0.05 мм и вставляем его между регулировочным болтом и клапаном, подкручиваем регулировочный болт так чтобы щуп перемещался между клапаном и болтом с небольшим усилием, плоскогубцами фиксируем регулировочный болт от проворачивания и затягиваем контргайку. После затяжки контргайки снова вставляем щуп и проверяем что у нас получилось (в случае необходимости повторяем все заново). То же самое проделываем и со вторым клапаном.

регулировка-клапанов-на-мопеде-альфа19

После всего проделанного, проверяем чтобы зажигание было выключено и несколько раз кикстартером проворачиваем двигатель (двигатель в этот момент запускать нельзя!). После проворачивания двигателя — по новой совмещаем риски в окне крышки генератора и распредвала и еще раз проверяем правильность тепловых зазоров, при необходимости регулируем их заново.

Админ

Вам также может понравиться

Фотоотчет: Замена тормозных колодок на скутере

Как подтянуть тормоза скутера

Регулировка зажигания мотоцикла «Иж-Планета»

19 комментариев к « Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде «Альфа» »

Добрый день.
Регулировку проводить впускного и выпускного клапана на метке Т?
А то в инструкции написано, сначала впускной регулируем, потом проворачиваем на 1,5 оборота и регулируем выпускной клапан?

Александр, все правильно: регулировку клапанов производим только по метке «Т». Проворачивать на 1,5 оборота ничего не нужно. Открою вам небольшой секрет: все эти инструкции, пишутся с подачи торгашей — специально, чтобы вы следуя этим рекомендациям — ломали свои скутеры и мопеды и покупали у них больше запчастей.

Спасибо большое за помощь 🙂

делаю вродибы всё тоже самое а цокают клапана всё равно =) двигателю 3000 км а уже барахлит как падла не холостых устойчивых на малых оборотах, и на холодную еле заводиться

Китайская техника не предсказуема.

Ребята, доброго времени суток… Подскажите пожалуйста, у меня альфа 110 куб. пробег 1450 км. До первой тысячи во время обкатки мопед работал отлично, мощность развивал до 8500 об. когда пробег был 900 км, мопед при этом развивал скорость до 95ти кмч. После первой тысячи пробега, замены масла и регулировки клапанов, вместо улучшенной работы мопед стал терять мощность. Но скорость всё равно развивал не менее 80кмч. При первой проверке клапанов они были оба зажаты. Сенью у меня начались проблемы с заводкой и перебои в работе.

Я грешил на качество бензина и регулировку карбюратора. Проехал после этого около 300 км и загнал мопед на зиму. И вот весной залил бензин, завёл и не испытал восторга. Мощность он развивает теперь 7500 об. и всё, табу… Когда едешь в гору и на ветер вообще 6500. Когда завожу утром пока не дам 2500 об. и не подержу газ хотя бы пол минуты, он глохнет. После прогрева холостой ход держит нормально, хотя бывает плавает в районе 300-400 об. В целом мощность и работы двигателя на низкой и средней скорости нормальная. Карбюратор вроде бы отрегулирован правильно. Электрод свечи светло коричневый, обороты держит, не глохнет при резком открытии дросельной заслонки. В общем не развивает полной мощности и в последнее время греется.

Читайте так же:
Регулировка зажигания на мтз с д 243

Я регулировал клапана по схеме в инструкции, с проворачиванием вала на 1,5 об. зазоры делал 005 и 005. Но согласно того что прочёл в ваших комментариях, теперь думаю пере регулировать зазор выпускного клапана на метке 5 без проворачивания. Выхлоп нормальный, признаков дымности не наблюдаю. Как вы думаете причина только в этом, перерегулировать зазор выпускного клапана, или я что-то упускаю? Ведь причин может быть не одна, например неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора и т.д. Воздушный фильтр я чистил, жиклёры в карбюраторе проверял.

И ещё один вопрос. У меня двигатель согласно маркировка 139FMA, хотя судя по конструкции и всем описаниям это FMB, ведь не бывает FMA более 50куб. Тем не менее меня всё же таки смущают зазоры клапанов, 005 и 005 применимо ко всем? Ведь для 50ки зазор идёт 003 и 005. Вот в связи с этим напрашивается вопрос, у 50ки и 110ки головки цилиндров идентичны? Разница в зазорах лишь из-за разницы в мощности, или же тут имеет место отличие конструктивных особенностей?

Александр:
Извините , но может, я неправ, но:
1.Вы неправильно проходите обкатку.(А правильная обкатка залог долговечености двигателя.)
2.Ты регулировал клапана по схеме в инструкции, с проворачиванием вала на 1,5 об- это скорее неправильно, админ уже писал что это неправильно.
3.Помойму У 139FMB 50-72 кубов объёма зазор должен быть не менее 0.05 мм на впуске и на выпуске.А на твой двигатель я незнаю.
4.На счет потери мощности, может быть много причин :Износ поршневой , Грязный карбюратор,Не правильно настроенные клапана двигателя,и т.д.
Больше ничего сказать не могу.Админ подскажет что правильно, а что нет.

Админ:
Спасибо огромное за бесценный совет. Я бы медалькой наградил, за решение данной проблемы. Не стал я долго думать и ждать, а просто взял щуп, да открыл крышки клапанов, поймал метку Т и перепроверил зазоры. Впусконо норм. 005 был, а вот выпускной, хотите верьте, хотите нет, составил 4 мм не каких нибудь десятых или сотых, а реальных 4 мм. Вот тебе и полтора оборота(520 град)… Убить мало тех, кто эти инструкции пишет Отрегулировал оба клапана в метке Т и О чудо! Двигатель во время работы практически не слышно, хотя до этого стоял металлический цокот и мопед рвёт как шальной. Вернулись прежние обороты, разгоняется до 8500 об. И что бы я без вас делал. Довёл этими инструкциями клапан до прогара, а после плюнул и обозвал китайским дерьмом. Поэтому админ, спасибо огромное, твоей информации нет цены.
И на последок, хотел спросить. У меня звёздочка привода цепи стоит 14 зубьев, соответственно максимальная скорость составляет 85 кмч, ну в некоторых случаях доходила и до 90. Так вот стоит ли мне её менять на 16ти зубчатую, или оставить 14? Ощутима ли будет разница на малой скорости, или КПД в целом возрастёт?

Андрей:
Извените, но вы невнимательно прочли мой комментарий. Я написал что пробег всего ничего менее полутора тысяч км, следовательно, износ поршневой отпадает разом. Про карбюратор, ясно дал понять, что там рыскать не чего, к тому же в плане регулировок, винта качества и количества смеси, я уже собаку скушал. Зазоры я так же описал 005 и 005 для обоих калпанов и как оказалось, админ был прав, оба клапана регулируются в метке Т. Только вот эх… О боги, сколько ребят в данный момент ковыряет мануалы, ночами не спит в недоумении, а проблема лишь в дезинформации Я кучу форумов исследовал и ещё кучу бесполезных книжек прочёл, где говорилось всё одно и то же, зазор 005 на оба клапана и проверните 1,5 оборота для регулировки выпускного клапана. Нижайший поклон админу, ибо лишь один он раскрыл глаза на истинную суть проблемы. На форумах очень много ребят видел, у которых погорели клапана и прочих проблем связанных с клапанами было. Ну, а я… Главное вовремя спохватился и не насиловал технику. Проехал 400 км после первой тысячи и регулировки клапанов, надеюсь это не скажется на дальнейшей работе клапанного механизма, хотя масло я всё же поменяю, не взирая на малый пробег, ведь если выпускной клапан до конца не закрывался, в картер прорывались выхлопные газы, что недопустимо и пагубно сказывается на агрегате в целом.

Ой, чуть не завбыл, хотел задать вопрос знающим ребятам по поводу масла. Нормально ли то, что оно чернеет почти сразу после замены, или же оно должно быть чистым всегда? Дело в том что у меня на всех этапах обкатки и после масло всегда чернело. После первых 300 км пробега, 1000 км и теперь. Вот и не знаю поэтому, может быть у меня изначально стоял неверный зазор клапанов и от этого темнело масло?

Читайте так же:
Регулировка тока сварочного аппарата на 220 в

Как выставить зажигание на 4т скутере? Принцип работы, причины неисправности и настройка

Как выставить зажигание на 4т скутере? Проблемы с зажиганием 4-хтактного двигателя могут появиться по разными причинам, но все они приводят к одному результату — мотор перестаёт заводиться. Но отсутствие своевременной искры может быть не единственной причиной того, что двигатель не заводится. Чтобы точно удостовериться в том, что именно зажигание является причиной отказа мотора, необходимо проверить все другие возможные неисправности, которые могут препятствовать работе двигателя, и устранить их. В системе зажигания могут появиться поломки, причины которых могут возникнуть и со стороны механики, и со стороны электирки. С помощью простых приёмов можно определить, заключается ли дело в механической неисправности, или же виновата электрическая компонента. В домашних условиях можно устранить любую поломку в системе зажигания 4-хтактного двигателя скутера.

Причины отказа 4-хтактного двигателя скутера

 как выставить зажигание на 4т скутере

Если двигатель скутера не заводится, то причины могут быть самые разные:
1. Отсутствует подача топлива в камеру сгорания.
2. Не отрегулирована подача воздуха.
3. Отсутствует компрессия. Прогоревшие и деформированные клапаны не обеспечивают сжатие. Причиной отсутствия компрессии может стать неправильная сборка цилиндро-поршневой группы, а также неисправность самого цилиндра.
4. Неисправен газораспределительный механизм, отвечающий за работу клапанов.
5. Неисправна свеча зажигания.
6. Искра зажигания не вырабатывается в процессе механической работы генератора.

Принцип работы зажигания на двигателе 4-хтактного скутера

регулировка зажигания скутера 4т

Зажигание на скутере 4т зависит от синхронности движения газораспределительного вала, расположенного в головке цилиндра, и магнето. На наружной стороне корпуса ротора имеется выступ, контактирующий при вращении с датчиком зажигания. В момент контакта возникает искра на свече. Ротор соединён с коленвалом. В момент возникновения искры коленвал и поршень находятся в крайнем положении мёртвой точки. Как выставить зажигание на 4т скутере? Необходимо, чтобы во время прохождения мёртвой точки положение газораспределительного вала соответствовало моменту воспламенения топлива в камере сгорания.

Приступая к регулировке зажигания

Перед тем как выставить зажигание на 4т скутере, необходимо убедиться, что есть искра, и свеча исправна. Для этого надо выкрутить последнюю, подсоединить её к кабелю зажигания и прижать металлическим корпусом к раме. При вращении ротора должна возникать хорошо заметная искра, наличие которой свидетельствует об исправном функционировании генератора, а также самой свечи.

Регулировка зажигания скутера 4т

 зажигание на скутере 4т

Чтобы вращение ротора генератора и газораспределительного вала соответствовало нужному циклу работы поршня, необходимо выставить их положение по меткам. На корпусе магнето имеется маркер положения мёртвой точки цилиндра в виде буквы «Т». Ротор можно выставить вручную, также это можно сделать при помощи кик-стартера. Положение газораспределительного вала определяется по меткам на звезде ГРМ. Три точки, нанесённые на звезду с внешней стороны, образуют равносторонний треугольник, вершина которого должна быть направлена в крайнее положение от поршня. Регулировка зажигания заключается в выставлении правильного положения звезды ГРМ.

Опережение зажигания

Как выставить зажигание на 4т скутере с опережением? Существует мнение, что если сделать это, то увеличатся скорость и мощность мотора. В теории так оно и есть. Если искра в момент сжатия будет возникать чуть раньше момента прохождения цилиндром мёртвой точки, это должно дать желаемый эффект. Но техническая реализация такой настройки зажигания на скутере связана с переносом его выступа на корпусе ротора генератора. Существует способ, который является более простым и безопасным, дающий определённый эффект. Можно на выступе зажигания сделать ступеньку. Для этого нужно снять слой 0,5 мм с половины поверхности выступа. Ступенька должна начинаться со стороны, которая первой контактирует с датчиком зажигания. Двойная искра, которая получается в результате, обеспечит более предсказуемый запуск двигателя, а также повысит вероятность зажигания при воздействии неблагоприятных факторов, связанных с погодными условиями и неправильной настройки подачи топлива и воздуха.

Как отрегулировать зажигание на мопеде альфа, дельта

Доброе! Не проще было натяжителя цепи болт выкрутить, цепь бы свалилась, провернули как надо звезду и снова накинули цепь и затянули болт натяжителя?

У меня нету букв а черточки, и как выставлять?

Бывает и так, но это просто. Нужно определить наибольший выход поршня. Если свеча сверху цилиндра, открутить и вставить карандаш, по максимальному подъему определить мертвую точку. Если свеча с боку, можно снять головку и по той же схеме, смотрим на поршень, и как он максимально вышел, это и есть мертвая точка

Привет из Литвы, а у меня одна на головке куда крышка вставливается отломалась. Что прям головку менять. 10 000 отъездил с этой головкой, у меня АЛЬФА 154FMI 124сс.

Если есть возможность

А цепь ГРМ снимать с звёзды когда звенья переставляешь?

я голову снимал и ставил звезду

На таких моторах зажигание не выставляется про это можно забыть. За все отвечает коммутатор за угол опережения и тд Выставляется тупо фаза грм чтоб во время открывались клапана и все

Буква Т должна быть по середине?

риска перед Т встает по середине

Блин сколько воды в рассказе. Побыстрей то нельзя?

Метки стоят как надо крепления больав перекрывает звезда что делать?

Вопрос. Разобрал движку до поршня (заменя колец)(альфа 110сс) итог не могу найти мертвую точку и и звезда не доходит до своего места как бы ни крутил звезбу

Читайте так же:
Регулировка сцепления юмз акл

Рахмет больше, все понятно и доступно👍

С трубкой (флейтой) натяжителя надо поокуратней, резиновый наконечник может остаться внутри, а трубка выпасть, прийдется лезть внутрь под зажигание

Как поймать букву Т? У меня проскальзывает

Жестким воротком нужно

@PartyZansk все равно проскальзывает

Свечу нужно выкрутить

Вообще-то это механизм газорозпредиления, к зажиганию эти манипуляции никого отношения не имеют. Датчик холла находится под левой крышкой в одной единственной позе

Это всем известно. Только народ просит простым языком рассказывать. Так как то

Доброго дня и хорошего здоровья автору и его семье подскажите почему моя Альфа лягается как сбесившаяся ослиха?

Добрый день, скорее всего ранее зажигание. Очень много роликов по решению вопроса

Смотреть цифру — буква Т :-)))) Палец поршня — ха :-))) Це розпредвал !

Блин, да не зажигание, а метки грм .

А зажигание от чего идет. Зуб туда зуб сюда и все по разному завод провал.

Тебе показали и рассказали как устанавливать

Надо выставлять не на букву Т а на риску перед буквой Т. И желательно крутить против часовой, так легче крутится движок.

нихера не понял но завтра попытаюсь, пожелайте мне удачи

Аналогично,завтра пойду тоже попробую

У меня по меткам мопед работает очень плохо ,перекинул на зуб вперёд работает идеально.

Все верно, бывает так. По позже или по раньше, зависит от состояния мотора и его производителя

Спасибо. Очень помог

Я вот стартер делал пружинки менял в обгонной муфте, все собрал правильно, стартер теперь в зацеп входит и кик работает но теперь не заводится (искра есть) это из за того что снятием ротора я сбил настройку?

@PartyZansk все давно сделал, правда родное зажигание сломал, датчик сидел что ли на герметике, и лопнула пластина, то каптить начал, фильтр поменял, оказ. свеча с калильным числом 7 слишком холодная и всегда глох, из за копчоности, но поставил свечку на 6 и все норм

А почему у меня нету этой метки на голове?

@leonkirill кирилл леонтьев я не говорю что ты тупой, обисняю же

@Акылжан Кунбаев я не тупой и знаю что на роторе есть метка т , она должна быть наверху , но на голове должна быть насечка , что бы выставлять распредвал , а у меня этой насечки нету

По ней и орентируешься

Снимаешь головку и выставляешь мёртвую точку поршня, там поршень должен выходить до конца, это и есть буква Т

@Константин Иванко а смысл? Я по глазу все делаю , от болта выше на 1 зуб и все норм , но грм менять надо

Подскожите почему не могу настроить зажигание, делаю всё правильно но не получается

Чому ж ви такі на тормозі? Мітки ГРМ і момент запалювання це різні речі. Запалювання виставляється на цих двигунах на заводі коли ріжуть паз під шпонку і приварюють магніт. А от фази газорозподілу виставляються по мітках і перекиданням ланцюга на зірочці.

@PartyZansk ок спасибо

Что не получается? Если метки совпали и мот не работает, пробовать пораньше или попозже поставить.

поскажи почему прокручивается ротор не могу поставить по отметке.

@ProStak а чо у тебя какая проблема всё недоделки прризводителеи вот вам и результат все ломается или постоянно запчасти требует альфагондон.

@ProStak чо масла жалеть моторное. не съедобное же.

@ProStak так я наливаю не жалею. и в головку потом лью через пробку. потом чтобы опять не залевать.

@Вова Иванов Как я понял. У меня такая-же проблема просто.

@Вова Иванов Это из-за избытка масла,если ты налил больше масла чем максимум

Братишка спасибо за подсказку ставлю огромный лайк

В принципе хорошая теория, но по факту чутка перепутал. Во первых выставляете метки ГРМ, во вторых открученную звезду нет смысла крутить, т.к по просту не чего не меняется кроме визуализации.

Не зажигание вы регулируете а выставляете метки грм ! Зажигание здесь электронное.

Совершенно верно. Но люди так это называют, так им привычней

А если у меня на моторе нет метки на корпусе? Как быть?

@Рома значит нужно ориентироваться на мёртвую точку хода поршня, как правило она строго по горизонту

@PartyZansk на звезде есть, а на корпусе нет. Много раз смотрел

Должна быть точка

Спасибо очень помог

Спасибо очень памог продолжай в этом духе

Объясните прекол, выставлю метку T а поршень где-то сантиметр не доходит до верха цилиндра объясните чё за дела

@Кирилл Михайленко Что за шпонка? У меня тоже самое. плохо заводится даже с ножки!

@Рома заводился но вообще очень плохо ну я сразу подумал на зажигание потом покопался в интернете и нашёл инфу про эту шпонку, ну от и действительно окозалось дело в ней

@Кирилл Михайленко как себя вёл мопед перед тем , как заметил что дело в шпонке?

Круто все объяснил, спасибо

@PartyZansk Ну и чего ты здесь настарался? Почему ты не коснулся вопроса в каком положение при этом находится распредвал? Поршень ведь у четырехтактника, находится в ВМТ два раза, когда рабочий ход и оба клапана закрыты и когда продувка и открыт выпускной клапан. Но в твоём ролике об этом ничего не сказано.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector