4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство системы зажигания на мотоблоке

Устройство системы зажигания на мотоблоке

Сегодня все больше людей, которые пользуются мотоблоками на своих участках. Это и не удивительно, ведь такая техника может абсолютно все: перепахать землю, посадить и собрать картофель, перевезти грузы, и даже убрать снег. Однако, как и любые другие машины, мотоблоки иногда ломаются и требуют починки.

В этой статье мы рассмотрим систему зажигания мотоблока, виды ее поломок, способы их устранения, а также процесс регулировки зажигания. И если причина неисправности будет крыться именно здесь, вам не составит труда ее устранить.

Зажигание мотоблок

Настройка системы зажигания мотоблока

Система зажигания — это очень важная конструкция, обеспечивающая образование искры в камере внутреннего сгорания для воспламенения воздушно-топливной смеси. Чтобы не столкнуться с поломками и не вызывать мастера, вам нужно знать, как правильно выставить зажигание на мотоблоке. Это можно сделать разными способами.

  1. Благодаря искре. Проделайте следующие действия:
    • поверните коленвал так, чтобы шкивная метка и метка, находящаяся у основания газораспределительного механизма, совпадали. При этом прерывательно-распределительный бегунок должен указывать на высоковольтную проволоку одного из цилиндров;
    • ослабьте гайку, которая положение корпуса механизма, определяющего момент создания высоковольтных импульсов;
    • из крышки системы, что определяет момент создания высоковольтных импульсов, нужно извлечь высоковольтный провод, находящийся по центру, а его контакт разместите на расстоянии 5 миллиметров от «массы» мотоблока;
    • теперь включите зажигание;
    • корпус механизма определяющего момента создания вышеупомянутых импульсов, нужно повернуть по стрелке часов до отметки 200;
    • теперь медленно поверните корпус в противоположную сторону;
    • положение механизма не должно меняться, но при этом между контактом, расположенным в центре, и «массой» вы увидите искру;
    • затяните прерывательную гайку.
  2. С помощью вашего слуха:
    • заведите двигатель;
    • гайку, что держит трамблерную основу, немного раскрутите;
    • прерывательный корпус нужно медленно повернуть на две стороны;
    • состояние механизма, что определяет появление высоковольтных импульсов, необходимо закрепить в том положении, когда мощность мотора будет самой стальной, а обороты будут самыми большими. Прислушивайтесь внимательно;
    • корпус прерывателя поверните по направлению часовой стрелки;
    • теперь прочно закрепите трамблерный крепящий элемент;
  3. С помощью стробоскопа:
    • нагрейте двигатель мотоблока до состояния, оптимального для работы;
    • присоедините питание стробоскопа к сети вашего агрегата;
    • датчик, который предназначен для срабатывающего звука, нужно разместить на высоковольтную электропроволоку одного из цилиндров;
    • демонтируйте вакуумно-корректорный шланг и заглушите его;
    • свет от стробоскопа должен быть направлен в сторону шкива;
    • заведите двигатель. Он должен работать на холостых оборотах;
    • прокрутите корпус трамблера;
    • создайте крепление, когда метка шкива будет направлена на метку на крышке аппарата;
    • закрутите фиксирующую гайку.

Поломки и способы их устранения

Катушка зажигания

Если ваш мотоблок перестал заводиться, возможно, причина именно в системе зажигания. Причин может быть несколько:

  • неисправность в катушке зажигания;
  • в свече зажигания для мотоблока;
  • в наконечнике свечи;
  • в проводе.

Чтобы проверить свечу, ее нужно выкрутить и исследовать центральные и боковые электроды. Если на ней нашли нагар, от него легко избавиться при помощи газовой конфорки.

Как проверить катушку (магнето)? Точно так же, как и свечу. На свечу нужно надеть наконечник, а нижнюю часть поднести к корпусу магнето. Если вы будете вращать маховик, а искры не будет, значит поломка именно в катушке.

Многих обладателей мотоблоков часто интересует вопрос, какая свеча зажигания лучше? Как показывает практика и знания специалистов, лучше та, у которой короче путь теплоотвода. Такая деталь не будет перегревать и прослужит гораздо дольше.

Как видно, систему зажигания починить достаточно просто. Важно лишь вовремя приступить к ремонту. Также не забывайте периодически прочищать свечу от гари, что значительно продлит ее срок службы.

Крот (мотокультиватор)

«Крот» выпускается машиностроительными заводами Москвы и Омска.

Назначение — выполнение сельскохозяйственных работ на личных подсобных участках.

Читайте так же:
Регулировка клапанов трактора беларус 1221

Содержание

Описание конструкции [ править | править код ]

Файл:Культиватор Крот в работе видео.ogv

К редуктору прикреплена болтами рама (состоящая из двух полурам), трубчатые рукоятки для управления мотокультиватором и кронштейн для прикрепления дополнительных принадлежностей сзади культиватора. На рукоятках размещены органы управления оборотами двигателя и сцеплением (на некоторых модификациях — включения заднего хода).

На выходные валы редуктора надеваются почвенные фрезы диаметром 320 мм для вспашки почвы, прополки от сорняков или колёса (для работы с окучивателем (или плугом) или для эксплуатации культиватора с тележкой).

К раме прикрепляется двигатель внутреннего сгорания, соединённый клиноремённой трансмиссией с входным валом редуктора.

Для перекатывания культиватора имеются подъёмные колёса, при работе они должны быть подняты или сняты.

Двигатель [ править | править код ]

Рабочий объём — 60 см 3 . Мощность 2,6 лошадиные силы при 5500-6500 оборотах в минуту.

Трансмиссия [ править | править код ]

Двигатель выполнен в одном блоке с одноступенчатым шестерёнчатым редуктором (моторная передача). Смазка моторного редуктора — моторное масло М-8В1 [6] .

На выходном валу моторного редуктора находится шкив. Через клиноременную передачу крутящий момент передаётся на шкив основного редуктора.

Сцепление — постоянно выключенное, включается рукояткой по типу мотоциклетной. При включении сцепления клиновой ремень натягивается, устраняется его проскальзывание по шкиву и происходит передача крутящего момента.

Основной редуктор — двухступенчатый (цепь и пара шестерён). Смазка — трансмиссионное масло ТАД-17 (SAE 85W90).

Работа с культиватором [ править | править код ]

Вспашка почвы [ править | править код ]

На выходные валы редуктора надеты почвенные фрезы, транспортные колёса подняты, к кронштейну прикреплён сошник, исполняющий роль тормоза и регулирующий глубину вспашки. Фрезы являются рабочим органом и движителем мотокультиватора.

Культиватор комплектуется комплектом фрез (две внутренних и две наружных — соответственно «правые» и «левые»). При разработке целинных и залежных земель рекомендуется пользоваться только внутренними фрезами. На сравнительно лёгких садово-огородных почвах допустимо дополнительно использовать третий комплект фрез (приобретается отдельно). С шестью фрезами культиватор работает даже устойчивей, не «зарывается» в почву.

С восемью фрезами работа мотокультиватора невозможна. Отмечается значительная перегрузка двигателя и трансмиссии, значительно возросшая масса и габариты могут привести к поломке рукояток.

Прополка сорняков [ править | править код ]

Для прополки сорняков на внутренние фрезы следует вместо ножей для вспашки почвы установить полольники Г-образной формы. На место внешних фрез могут быть установлены диски защиты растений (приобретаются отдельно).

Прополка сорняков и предварительное окучивание картофеля [ править | править код ]

Вместо сошника устанавливается окучиватель картофеля (приобретается отдельно).

Окучивание картофеля [ править | править код ]

Вместо почвенных фрез устанавливаются металлические колёса с грунтозацепами (приобретаются отдельно). Вместо сошника устанавливается окучиватель картофеля (приобретается отдельно).

Выкапывание картофеля [ править | править код ]

Вместо почвенных фрез устанавливаются металлические колёса с грунтозацепами. Вместо сошника устанавливается выкапыватель картофеля (приобретается отдельно).

Вспашка почвы плугом [ править | править код ]

На валы редуктора надеваются металлические колёса с грунтозацепами и сзади к кронштейну прикрепляется плуг (приобретается отдельно).

Сенокос [ править | править код ]

Для скашивания травы и заготовки сена к культиватору спереди навешивается сенокосилка (приобретается отдельно). На выходные валы редуктора устанавливаются колёса. Сенокосилка соединена с двигателем клиноремённой передачей. Для этого на выходном валу двигателя имеется дополнительный шкив.

Перекачивание воды [ править | править код ]

Для перекачивания воды из открытых водоёмов на раму устанавливается насосная установка, соединённая клиноремённой передачей с двигателем. С тягового редуктора клиноремённая передача должна быть снята. Насосная установка МНУ-2 приобретается отдельно.

Работа с малогабаритной тележкой [ править | править код ]

Для перевозки грузов массой до 200 кг приобретается малогабаритная тележка ТМ-200 с поворотно-сцепным устройством. Обрезиненные колёса надеваются на выходные валы редуктора.

Модификации [ править | править код ]

Первоначально, МК-1 «Крот» был выпущен в качестве одноцелевой машины — «культиватора фрезерного типа». В последующие годы, для МК-1 было разработано дополнительное навесное оборудование (нож для прополки, плуг для окучивания, косилка с сегментным режущим аппаратом), в результате чего МК-1 перешёл в разряд мотоблоков и упоминался в литературе наряду с классическими мотоблоками МТЗ-0.5 и Супер-600. [7]

Читайте так же:
Карбюратор к 131 регулировка винтов

Все модификации культиватора сводятся к:

  • Применению редуктора с передачей заднего хода.
  • Установке на мотокультиватор импортных двигателей, как двухтактных, так и четырёхтактных.

Возможны варианты изготовления, отличающиеся конструкцией воздухоочистителя, карбюратора, топливного крана, бензобака и др.

Кроме официальных модификаций, существуют и модификации выполненные владельцами. Некоторые умельцы устанавливают на мотокультиваторы «Крот» электрические двигатели разных конструкций. Подача электроэнергии по кабелю.

Как установить зажигание на мотоблоке крот видео

ремонт магнето, установка магнето, магнето, абрис магнето видео, магнето зажигание, установка зажигания.

Мотокультиватор КРОТ — YouTube

Установка китайского двигателя на культиватор Крот (www.motobobik.ru) — Duration: 2:26 . мотоблок Китайский ужас 0961111197 WWW.

Неисправность мотоблока КРОТ — ИКАрЪ

Болезнь мотоблоков «КРОТ» — невозможность запуска после . Причина неисправности – в сильном смещении момента зажигания . повернуть маховик против направления вращения двигателя на ¼ оборота, установить на .

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Читайте так же:
Тнвд болт регулировки холостого хода

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Сам девайс я конечно не смог не раскрутить:

Дорожки на плате очень забавные:

Свет от лампочки собирает вот такая вот лупа :

Ставим машину в тень
Прогреваем движок как следует, до середины шкалы
Газуем 2000 об/мин 2 минуты
Глушим мотор
Отсоединяем провода от датчика положения дроссельной заслонки. У меня это здесь:

Устройство системы зажигания на мотоблоке

Сегодня все больше людей, которые пользуются мотоблоками на своих участках. Это и не удивительно, ведь такая техника может абсолютно все: перепахать землю, посадить и собрать картофель, перевезти грузы, и даже убрать снег. Однако, как и любые другие машины, мотоблоки иногда ломаются и требуют починки.

В этой статье мы рассмотрим систему зажигания мотоблока, виды ее поломок, способы их устранения, а также процесс регулировки зажигания. И если причина неисправности будет крыться именно здесь, вам не составит труда ее устранить.

Зажигание мотоблок

Настройка системы зажигания мотоблока

Система зажигания — это очень важная конструкция, обеспечивающая образование искры в камере внутреннего сгорания для воспламенения воздушно-топливной смеси. Чтобы не столкнуться с поломками и не вызывать мастера, вам нужно знать, как правильно выставить зажигание на мотоблоке. Это можно сделать разными способами.

  1. Благодаря искре. Проделайте следующие действия:
    • поверните коленвал так, чтобы шкивная метка и метка, находящаяся у основания газораспределительного механизма, совпадали. При этом прерывательно-распределительный бегунок должен указывать на высоковольтную проволоку одного из цилиндров;
    • ослабьте гайку, которая положение корпуса механизма, определяющего момент создания высоковольтных импульсов;
    • из крышки системы, что определяет момент создания высоковольтных импульсов, нужно извлечь высоковольтный провод, находящийся по центру, а его контакт разместите на расстоянии 5 миллиметров от «массы» мотоблока;
    • теперь включите зажигание;
    • корпус механизма определяющего момента создания вышеупомянутых импульсов, нужно повернуть по стрелке часов до отметки 200;
    • теперь медленно поверните корпус в противоположную сторону;
    • положение механизма не должно меняться, но при этом между контактом, расположенным в центре, и «массой» вы увидите искру;
    • затяните прерывательную гайку.
  2. С помощью вашего слуха:
    • заведите двигатель;
    • гайку, что держит трамблерную основу, немного раскрутите;
    • прерывательный корпус нужно медленно повернуть на две стороны;
    • состояние механизма, что определяет появление высоковольтных импульсов, необходимо закрепить в том положении, когда мощность мотора будет самой стальной, а обороты будут самыми большими. Прислушивайтесь внимательно;
    • корпус прерывателя поверните по направлению часовой стрелки;
    • теперь прочно закрепите трамблерный крепящий элемент;
  3. С помощью стробоскопа:
    • нагрейте двигатель мотоблока до состояния, оптимального для работы;
    • присоедините питание стробоскопа к сети вашего агрегата;
    • датчик, который предназначен для срабатывающего звука, нужно разместить на высоковольтную электропроволоку одного из цилиндров;
    • демонтируйте вакуумно-корректорный шланг и заглушите его;
    • свет от стробоскопа должен быть направлен в сторону шкива;
    • заведите двигатель. Он должен работать на холостых оборотах;
    • прокрутите корпус трамблера;
    • создайте крепление, когда метка шкива будет направлена на метку на крышке аппарата;
    • закрутите фиксирующую гайку.
Читайте так же:
Как правильно регулировать карбюратор на урале

Поломки и способы их устранения

Катушка зажигания

Если ваш мотоблок перестал заводиться, возможно, причина именно в системе зажигания. Причин может быть несколько:

  • неисправность в катушке зажигания;
  • в свече зажигания для мотоблока;
  • в наконечнике свечи;
  • в проводе.

Чтобы проверить свечу, ее нужно выкрутить и исследовать центральные и боковые электроды. Если на ней нашли нагар, от него легко избавиться при помощи газовой конфорки.

Как проверить катушку (магнето)? Точно так же, как и свечу. На свечу нужно надеть наконечник, а нижнюю часть поднести к корпусу магнето. Если вы будете вращать маховик, а искры не будет, значит поломка именно в катушке.

Многих обладателей мотоблоков часто интересует вопрос, какая свеча зажигания лучше? Как показывает практика и знания специалистов, лучше та, у которой короче путь теплоотвода. Такая деталь не будет перегревать и прослужит гораздо дольше.

Как видно, систему зажигания починить достаточно просто. Важно лишь вовремя приступить к ремонту. Также не забывайте периодически прочищать свечу от гари, что значительно продлит ее срок службы.

Как установить новый двигатель на культиватор «Крот»

Не знаю как вы, но я уже соскучился по лету и весне. Когда мокро, холодно, темно и грязно уж очень хочется жары, солнца и света. Я уже упоминал, что к сельскому хозяйству отношусь очень хорошо, люблю его до некоторой степени и не прочь поработать руками. Чувство это непередаваемо и безусловно радостное и позитивное даже тогда, когда пот льёт в три ручья. Сегодня мы попробуем разобраться как установить новый двигатель на культиватор «Крот» .

Мотокультиватор Крот с китайским двигателем

На картинке выше один из моих любимцев — мотокультиватор Крот с китайским двигателем, который за давностью лет пережил пересадку капризного помирающего отечественного 2х-тактника и регулярные работы по его техническому обслуживанию. Конечно, маленький слабосильный мотокультиватор не способен возделать большое поле, не может соперничать с мотоблоками и минитракторами, но несколько соток обработать на нём одно удовольствие. Дальше я расскажу как ставил новый двигатель на культиватор Крот.

Мотокультиватор Крот — выбор двигателя

Редуктор, которому уже 20 лет и новый двигатель NOMAD NT200 (аналог японского двигателя HONDA GX-200) работают весьма исправно и здорово помогают в хозяйстве.

Сейчас есть куча замечательной техники разных производителей, но если цена вас смущает, попробуйте поискать старый Крот, поставьте на него новый двигатель и он прослужит вам очень долго, благо переделка заключается, по большому счёту, в 2-х отверстиях в раме для крепления двигателя, покупке нового шкива и… больше ни в чём.

Двигатели почти не подорожали и стоят около 6000-7000 рублей (за двигатель 4,5-5,5-6,5 ЛС китайского производства типа Champion G200HK, NOMAD NT200, Lifan), шкив максимум около 500, про ремни я рассказывал, а руки, если из плеч, помогут сэкономить пару тысяч на работе по переделке. Уверяю, что переделка лишь в 2х новых отверстиях, как бы вам не пытались рассказать в сервисе.

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов дизеля рядной шестерки
Ставим двигатель на культиватор

Сначала, как я уже говорил, нужно сделать пару новых отверстий, увеличив ход двигателя. Это необходимо для того, чтобы можно было натянуть ремень переместив двигатель немного вперёд.

Итак, сверлим отверстия и обрабатываем напильником чтобы болт крепления мог свободно перемещаться.

Ставим двигатель на культиватор "Крот"

Шкив со шпонкой вы купили с двигателем, ремень есть. Крепим двигатель на 4 болта. Не забудьте поставить шайбу-гровер, а иначе от вибрации гайки открутятся. Натягиваем ремень. Ремень для «Крота» имеет марку А-750.

Мотокультиватор крот как отрегулировать зажигание

Работай из дома! 18+

  • Страница 1 из 1
  • 1

Работай из дома! 18+

У многих в хозяйстве имеются мотоблоки и мотокультиваторы, которые здорово облегчают работу в огороде. Вот и у меня есть такой агрегат. Он был приобретен еще в далеких 90-х и все это время верой и правдой мне служил, все ему было, как говорится, по зубам. И я, в свою очередь, его старался не обижать. Так мы и жили с ним душа в душу.

Но в последнее время стал мотоблок вдруг хуже заводиться. Приходилось прилагать много усилий, чтобы оживить двигатель. Стал разбираться, в чем же дело. Подозрение пало на систему зажигания – очень уж слабая была искра.

Побродив по Интернету, прочитал множество советов и остановился на одном. Итак, причиной слабой искры может быть старение магнитов, закрепленных на маховике двигателя. При их вращении магнитное поле пересекает витки катушек, закрепленных на корпусе, что приводит к появлению электрического тока.

Узнав про цену нового маховика, который необходимо было заменить, решил переделать систему зажигания мотоблока и из заводской трансформаторной системы зажигания сделать батарейную.

Посетил авторазборку и купил за 300 рублей катушку зажигания от ВАЗ 2101-2107, в магазине взял 10 батареек (элемент 33), а дома нашел 2 м провода ПГВА сечением 1,5 мм. Батарейки сгруппировал и обмотал изолентой. Спаял их вместе последовательно, т.е. на выходных проводах у меня получилось 15 вольт. Минусовый провод соединил с корпусом мотоблока, предварительно зачистив место контакта, и собрал электрическую схему (см. рис.)

Если нет подходящего выключателя, то можно обойтись и без него. Необходимо просто соединить провода во время работы мотоблока скруткой.

Потом подкачал бензин, согласно инструкции намотал на барабан маховика пусковую веревку, дернул – и мотоблок запустился, как молодой. Это было прошлой осенью, и я успел еще вспахать плугом весь участок под картофель. Зимой своего железного друга поставил в сарай. Наступила весна. Вытащил мотоблок, проверил масло в картере, залил бензин, соединил провода – и двигатель заработал. С его помощью я посадил картофель. То есть батарейки хорошо перезимовали.

Еще несколько слов о применении мотоблока.
При посадке картофеля обнаружилась одна неприятность. Во время этого процесса ведь необходимо сначала сделать лунки, бросить в них перегной, суперфосфат и золу, все перемешать, после чего положить клубни. Но после всех подготовительных процедур земля превращается в утоптанную площадку, по которой как будто прошло стадо слонов. Поэтому я применил следующий способ:

мотоблоком рыхлю землю (один проход),
делаю лунки в рыхлой земле, заправляю их удобрениями, перемешиваю и бросаю картофель,
завожу мотоблок и рыхлю землю вдоль лунок,
повторяю процесс с лунками, удобрениями, картофелем.
Процесс, конечно, не быстрый, но после окончания посадки на поле нет ни одного следа, и когда подходит время окучивания, то становится не жалко затраченного при посадке времени.

Мотоблок выдержал пуски и остановки на время манипуляций с лунками, то есть подтвердил работоспособность модернизированной системы зажигания. Надеюсь, что мои советы помогут другим любителям поковыряться в технике восстановить своих железных коней.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector