4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Надежен ли 5-цилиндровый мотор Volvo 2. 4 (B5244S2)

Надежен ли 5-цилиндровый мотор Volvo 2.4 (B5244S2)

5-цилиндровые бензиновые двигатели являются визитной карточкой автомобилей Volvo. Эти двигатели выпускались почти 20 лет, постепенно модернизировались.

Мы уже рассказывали о других (Volvo 1.8 16v (B4184S2), 2.0 T B5204T5 и Volvo 2.5 (B5252S) чисто шведских моторах для автомобилей Volvo. Все они разработаны на основе легкосплавного блока цилиндров, имеют чугунные гильзы цилиндров, коленвал опирается на бугельную плиту, отдельной клапанной крышки нет – вместо нее легкосплавная крышка, которая является верхней деталью постели распредвалов. В легкосплавной ГБЦ два распредвала и 16 клапанов, которые приводятся толкателями без гидрокомпенсаторов. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, на впускном распредвале – муфта системы изменения фаз газораспределения.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку очень распространенного 2,4-литрового атмосферного мотора с обозначением B5244S2. Эта рядная «пятёрка» развивает 140 л.с., а устанавливали ее с 1999 по 2009 год на первые поколения Volvo V70 и S70 и первые поколения S60 и S80.

Надежность рядной «пятерки» Volvo 2.4

Мы не раз говорили, что двигатели Volvo весьма надёжны и реальных слабых мест не имеют. При нормальном и качественном обслуживании они служат по 500 000 км и более. Мы обратим внимание на некоторые хлопотные детали и важные эксплуатационные особенности, знание которых поможет продлить срок службы этих моторов.

Опоры двигателя

У двигателя Volvo оригинальное расположение опор. Кронштейн на переднем торце (со стороны ГРМ) отсутствует, зато есть одна опора-подвес в его задней части, она располагается под капотом с водительской стороны. Эту опору нужно менять раз в 200 000 км, т.к. она просто изнашивается от старости. При этом на кузов передаются вибрации от работы двигателя и даже удары, если резиновый демпфер совсем изношен. Вместе с этим стоит осмотреть состояние нижних опор. При одновременном износе всех опор, двигатель просто ложится на подрамник, что сопровождается сначала гулом при разгоне, а потом еще более сильными и явными вибрациями во время работы двигателя.

Также на автомобилях Volvo оригинальная опора АКПП, в каталогах называется «реактивной тягой». Ее замена необходима, если при трогании или переключении в Drive или Reverse слышны стуки.

Расходомер

Расходомер не часто беспокоит владельцев автомобилей Volvo c 2,4-литровым двигателем, но он является одним из виновников повышенного расхода топлива и перескоков состава топливовоздушной смеси: то бедная, то богатая. Перед заменой расходомер следует почистить, измерить его сигнальное напряжение и убедиться в том, что именно он виноват в тех или иных симптомах.

Дроссельная заслонка

С 1999 по 2002 годы на рядные «пятерки» Volvo устанавливались дроссельные заслонки от итальянского производителя Magneti Marelli. Эти дроссели запомнились крайне коротким сроком службы. Они имеют неудачно спроектированный датчик положения дросселя. За несколько лет эксплуатации пластины бегунка протирают графитовый слой на контактных полосках. В итоге датчик положения «слепнет». В зависимости от степени износа потенциометра и размеров протёртого участка симптомы этой неполадки немного изменяются. Прежде всего, обороты холостого хода нестабильны и скачут в очень широком диапазоне, пропадает тяга, затем появляется ошибка по дросселю и аварийный режим, в котором двигатель не развивает более 2000 об/мин. Также двигатель может самостоятельно подгазовывать и глохнуть на холостом ходу – это происходит из-за попыток ЭБУ найти и увидеть положение дросселя. Следом пропадают отклики на акселератор, иногда в каком-то определенном диапазоне открытия дросселя. Эти неполадки могут длиться годами, хотя нередко дроссель выходил из строя в течение пары недель после появления нестабильного холостого хода.

Моторы Volvo, оснащенные дросселем Magneti Marelli, навсегда с ним связаны. В том смысле, что переоснастить их другой заслонкой нельзя, приходится мириться с тем, что есть.

Срок службы новой дроссельной заслонки Magneti Marelli довольно ограничен. Неисправную можно поменять на б/у, но и этот вариант не является решением на долгие годы. К тому же, в большинстве случаев б/у дроссель нужно привязать к автомобилю для полноценной работы.

Эта дроссельная заслонка поддается ремонту. Иногда, если графитовые дорожки не сильно изношены, их можно немного подвинуть, подставив под бегунок сохранившиеся части. Также есть решение с установкой датчика положения от дросселя мотора «ВАЗ 2110» (GM 06682). А на западе предлагают установку бесконтактного датчика на эффекте Холла, но такая модификации по стоимости сопоставима по стоимости с новым дросселем.

Плохой запуск мотора: датчик положения коленвала или бензонасос

Датчик положения коленвала на моторе Volvo 2.4 обычно проблем не вызывает и исправно служит долгие годы. Однако если двигатель начал неуверенно запускаться, а при этом топливная система и система зажигания исправны, то следует проверить датчик положения коленвала.

Для уверенного запуска 2,4-литрового двигателя Volvo бензонасос должен подавать топливо под давлением не менее 3,6 бар. Этот значение не должно снижаться после остановки двигателя. Регулятора давления на топливной рампе нет. Его функцию выполняет обводной клапан, расположенный на погружном бензонасосе.

Читайте так же:
Ока регулировка замка двери

Проводка форсунок

Под декоративной крышкой на ГБЦ находится электропроводка к катушкам зажигания и клапанам фазовращателей. Провода здесь очень плотно упакованы, они постоянно нагреваются и остывают, поэтому со временем с них осыпается изоляция и растрескиваются защитные гофры. Провода могут начать контактировать друг с другом. К счастью, это не почти никогда не приводит к коротким замыканиям. Но в ответ двигатель буквально перестает ехать – мощность практически пропадает. За проводкой в этом месте необходимо следить и заранее восстанавливать изоляцию.

А если под этой декоративной крышкой в желобе электропроводки появилось масло, то его либо пролили во время неаккуратной заливки масла, либо его выдавливает через крышку маслозаливной горловины из-за повышенного давления газов в картере.

Катушки зажигания

Ресурс катушек зажигания на двигателе Volvo 2.4 очень хороший. Конечно, многое зависит от качества и состояния свечей зажигания. Кстати, поклонники марки Volvo стараются устанавливать только оригинальные свечи зажигания, т.к. именно они имеют лучшие характеристики и срок службы.

Катушки зажигания обычно выходят из строя от старости: их корпуса трескаются вдоль, после чего искра пробивает на ГБЦ, появляются пропуски зажигания. Ремонтировать их – заклеивать эпоксидным клеем – практически бесполезно. Придется покупать новые катушки зажигания (30713416), но стоимость оригинала и хороших заменителей довольно высокая.

Форсунки

Топливные форсунки двигателя служат действительно долго и, как правило, не нуждаются в замене. Практика показывает, что форсунки стоит чистить, особенно если они прослужили уже 15-20 лет. После чистки машина едет гораздо бодрее. Если владелец раскошелится на новые форсунки (комплект новых обойдется в $250-300, 6900366), то автомобиль едет совсем здорово – этот 140-сильный двигатель оказывается очень резвым.

Также рано или поздно придется поменять уплотнительные резинки под форсунками. Они твердеют, перестают нормально уплотнять отверстия в коллекторе под форсунками – там возникает подсос воздуха. Это одно из многих мест, где может просачиваться воздух. О лишнем всасываемом в обход расходомера воздухе говорит положительная топливная коррекция.

Уплотнительные колечки (1280210796) продаются отдельно, меняются легко и быстро, т.к. рампа с форсунками снимается без особого труда.

Маслоотделитель

Бензиновые модульные двигатели Volvo часто страдают от повышенного давления газов в картере. Из-за избытка картерных газов происходит выдавливание сальников, появляется расход масла на угар, а самых критичных случаях газы выдавливают масло через трубку масляного щупа.

Все это происходит из-за закупоривания маслоотделителя, его сливной и, иногда, подводящих трубок. А зимой скопившийся там конденсат может замерзнуть за ночь, и тогда с утра мотор может «рвануть» масляным фонтаном из щупа.

Вообще, закупоривание системы ВКГ происходит из-за коротких поездок и масла сомнительного качества, которое выпадает сажей и гуталином в довольно узких трубках.

Если система ВКГ на моторе Volvo никогда не диагностировалась, а ее элементы не менялись, стоит сделать простую проверку. Снять пробку маслозаливной горловины, надеть на нее и закрепить резиновую перчатку, завести мотор. Если всё в порядке, то перчатка будет как бы всасываться – это указывает на нормальное разряжение под клапанной крышкой и в картере. Если перчатка надувается даже минимально, то проходимость системы ВКГ нарушена. Также стоит немного увеличить скорость работы двигателя и посмотреть на перчатку – она не должна надуваться.

Если перчатка надувается, то придется снимать впускной коллектор, менять расположенный под ним маслоотделитель и закупоренные трубки.

Муфта изменения фаз газораспределения

Двигатель B5244S2 оснащен единственным фазовращателем, установленным на впускном распредвале. Эта муфта имеет неплохой ресурс. В среднем она служит около 200 000 км, а затем появляются различные неполадки. Муфта может просто износиться, что выражается не только в постороннем звуке во время работы двигателя, но и значительным утечкам масла, которое попадает и на ремень ГРМ. Вдобавок из-за радиального люфта муфта может перекашиваться настолько, что ремень ГРМ просто соскочит, мотор получит сильные повреждения.

Неисправную муфту (1275362 для 2.4) приходится менять на новую, ее стоимость порядка $300. Хотя уже есть какие-то варианты по ремонту и восстановлению данных муфт.

Как правило, при неполадках в системе изменения фаз газораспределения автомобили Volvo начала 2000-х не фиксируют ошибку. Однако отклонения в работе этой системы хорошо видны по фактическому и запрашиваемому положению расположению распредвала (относительно коленвала). Если есть расхождения более чем 1°-2°, то либо муфта изношена, либо барахлит ее управляющий соленоидный клапан. Клапан, кстати, можно быстро поменять на исправный, чтобы определиться с причиной поломки. В таких случаях, когда муфта работает тихо, но мотор без явных причин плохо тянет, глохнет на холостом ходу, расходует больше топлива и присутствуют отклонения в положении распредвала, обычно виноват именно управляющий клапан.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ на двигателе Volvo 2.4 подлежит замене каждые 120 000 км, обычно ее меняют немного раньше. При замене рекомендуют менять помпу. Хотим отметить, не делая никакой антирекламы, что были нарекания к помпам одной неоригинальной марки – они не выдерживали нагрузки, перекашивались. Внутри крыльчатка терлась и стругала алюминиевую стружку. А снаружи перекошенный ролик приводил к соскакиванию ремня ГРМ. После этого поршни загибали клапаны.

Читайте так же:
Система регулировки открытия клапанов

ГБЦ

Бензиновые двигатели Volvo примерно c 2000 года не оснащались гидрокомпенасторами. Поэтому нуждаются в регулировке тепловых зазоров клапанов, особенно если двигатель эксплуатируется на газу.

Регулировка тепловых зазоров крайне неудобная. Мало того, что приходится иметь дело с толкателями-стаканчиками, так еще при снятии верхней постели распредвалов их нужно прижимать специальным кондуктором. Это необходимо делать для дополнительного контроля зазоров. Хотя измерить тепловые зазоры можно через вывернутые заглушки, установленные в «как бы клапанной» крышке. Номинальные тепловые зазоры впускных клапанов – 0,2 мм, а выпускных – 0,4 мм (±0.03).

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Volvo заказать с них автозапчасти.

КПП VOLVO FH/FM серии VT

Механические коробки передач VOLVO, устанавливаемые на магистральные тягачи 4х2 и шасси с колесными формулами 6х4 и 8х4 моделей FH12 FM12 и более свежие FH FM, принципиально разделяются на 2 типа:
-четырехскоростные КПП VT2009B (4 основных передачи+одна задняя, плюс демультипликатор, благодаря которому получаем еще 4 передачи, всего 9), пришли на смену более старым SR1400. Устанавливаются в основном на бюджетные модели 4х2 с 9-литровыми моторами или шасси 6х4 (большинство самосвалов, бетоносмесителей или другой спецтехники с такой колесной формулой)
-трехскоростные КПП это все остальные модели VT2014 VT2514 VT2214B VT2514B и т.д. наиболее часто встречаются на нашем рынке

Принципиальное устройствоj

В конструкции трехскоростных КПП имеется делитель, благодаря которому получаем дополнительный ряд скоростей (то есть еще 3 скорости) и демультипикатор, что из имеющихся уже 6 скоростей дает еще 6, плюс заднюю скорость так же дробит на 2, всего получается 12 скоростей вперед и 2 назад. Это наиболее популярные коробки, имеющие надежную конструкцию, неприхотливые в обслуживании, пришли на смену более старым моделям SR1700 и SR1900, хорошо зарекомендовали себя среди владельцев грузовиков шведской марки, выпускаются производителем и устанавливаются на конвейере и по сей день. Все модели имеют одинаковые передаточные числа на всех скоростях и различаются не значительно по внутренним деталям. Можно выделить модель VT2814B, производитель позиционирует эту кпп как наиболее крепкую, т.е. рассчитанную на больший крутящий момент от двигателя (2800 Н/м) отличается другими шестернями третьей передачи и делителя. В линейке этих коробок так же есть более скоростные кпп с передаточным числом на прямой передаче 0,8, так называемые кпп с OverDrive, применяются на шасси с установленными бортовыми редуторами на ведущих осях. Идентифицировать модель кпп на вашем грузовике можно по шильде на картере сцепления, или по вин-коду.

Если посмотреть глубже в конструкцию, мы увидим оснащенные синхронизаторами основные 3 шестерни, (синхронизатор 3й передачи, работает в одну сторону, и двойной синхронизатор 1 и 2 передачи, установлен соответственно между шестернями 1 и 2 передач), синхронизированный в обе стороны делитель, не синхронизированные тихоходная и шестерня заднего хода, и так же оснащенный синхронизатором в обе стороны выходной вал кпп, он же планетарный редуктор, он же демультипликатор (на фото).

Принципиальная схема кпп с тремя основными передачами, делителем и демультипликатором изображена на фото ниже.

Поток мощности заходит через первичный вал, на котором снаружи "висит" сцепление, внутри кпп установлена шестерня делителя и синхронизаторы делителя, далее вторичный вал (или главный вал) с основными шестернями трех передач, тихоходная передача (черепашка более привычное название) и задняя скорость. На фото ниже вторичный вал в сборе

Все шестерни на вторичном валу установлены на игольчатых подшипниках, кроме самой нагруженной шестерни третьей передачи, она стоит на двух радиально-упорных подшипниках. Промежуточный вал (или контрвал) коробки имеет жестко сидящие (запресованные, только их можно заменить в случае поломки-облом зуба например) шестерни делителя и третьей передачи, остальные шестерни выполнены заодно с валом и, в случае поломки, меняется полностью вал (весьма не дешевое удовольствие на фоне стоимости других з/ч). На фото можно увидеть схематичное изображение вала

Основные неисправности

Для того, чтобы понять основные неисправности кпп, надо разделить неисправности, возникающие во внешних системах или органах управления и неисправности, возникающие внутри самой кпп. Ко внешним мы относим рычаг кпп в кабине, передающие усилие на кулису кпп штанга (на более старых моделях) или троса (на более свежих), система сцепления и относящиеся к ней главный цилиндр сцепления (установлен под капотом) и пгу, кулиса КПП (непосредственно механизм выбора передач) а так же система предохранительных клапанов и исполнительных цилиндров на самой кпп. Как правило здесь случаются поломки, которым не придают особого значения, и ездят пока они не приведут к поломкам в самой кпп. Например, подвисающий шток главного цилиндра сцепления, полностью не включает сцепление при выжиме, что дает повышенную нагрузку на синхронизаторы основных передач, что сокращает их срок жизни. Не отрегулированный клапан включения делителя (находится под капотом в районе главного цилиндра сцепления) дает повышенную нагрузку на синхронизаторы делителя, что сокращает их срок жизни. А о существовании этого клапана вообще мало кто знает даже в большинстве сервисов, куда ездит ваша вольва. Неисправная крышка цилиндра блокировки демультипликатора (мало кто обращает внимание на горящий значок -фото значка-на панели приборов) может привести к случайному включению демультипликатора (скажем, водитель может задеть флажок на рычаге кпп на высокой скорости) и как следствие оборванный пополам выходной вал кпп или даже коленчатый вал двигателя. Можно привести еще массу примеров из нашего опыта, но идем дальше.

Читайте так же:
Регулировка оборотов new holland b115 комон рейл

Основные неисправности возникающие в самой кпп
-самопроизвольное выключение передач
-недовключение передач
-хруст при включении передач
-стук со стороны кпп при стоящем автомобиле и заведенном двигателе
-шум из кпп при движении
-повышенная температура кпп (выше 65 град., руку не удержать)
-потеря масла и заклинивание кпп (на видео ниже как раз такой вариант)

Ремонт или подменные кпп в ЕТК

Болшого смысла указывать среди причин отсутствие возможности включить ту или иную передачу конечно же нет, ведь это очевидно, однако не всегда в этом случае диагност в сервисе примет правильное решение о дальнейшем ремонте. Кто же виноват? и что делать? спросите вы. Как правило, владелец автомобиля не знает даже как включаются передачи на его машине, а водителю надо скорей выполнить рейс. А ведь тут как и везде, чем раньше почуешь неисправность, тем дешевле обойдется ремонт. В более-менее крупных компаниях проводят тренинги для водителей, описывающие всевозможные симптомы в поведении грузовика. В нашем техцентре при проведении ТО в обязательном порядке проверяется износ сцепления, регулировка клапана делителя, наличие неисправностей в системе электрооборудования КПП, опрос водителя на предмет непривычного поведения при переключении передач, и другие хитрости.

Если все же беда пришла и кпп безнадежно пришла в негодность, большинство владельцев бегут на разборки и берут не глядя кпп "без пробега по России", "с рабочей машины", "с пробегом 150т.км." и другие сказочные варианты, какие только не придумают наши доблестные представители автохламов. При том, что покупка такой кпп это 100% игра в рулетку, в лучшем случае, при имеющейся неисправности у такого "кота в мешке", вы просто потеряете время и деньги на двойной дем/мон, в худшем будете за свой счет чинить купленный агрегат. Наша компания предлагает готовые коробки передач из наличия по выгодным ценам, после капитального ремонта, с установленными новыми кольцами синхронизаторов всех передач, новыми фиксаторами, подшипниками, исправными клапанами в зависимости от комплектации.

В обязательном порядке предоставляется гарантия. КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ? Очень просто. Для этого надо заказать звонок, и получить бесплатную консультацию и варианты решения проблемы.

Регулируем клапана и меняем прокладку крышки клапанов Шевроле Авео 1.2

Регулировка зазоров клапанов и замена прокладки клапанной крышки на Chevrolet Aveo 1,2 л. В12S1

Последствие замерзания конденсата в шлангах вентиляции, может привести к тому, что прокладку под клапанной крышке может просто выдавить давлением, в следствии чего может появится течь. Для устранения данной проблемы необходима замена данной прокладки, также в процессе замены потребуется настроить (отрегулировать) зазоры клапанов и метки на шкивах. В данном фото отчёте показано как своими руками произвести регулировку клапанов и замену прокладки клапанной крышки на автомобиле Chevrolet Aveo c бензиновым двигателем 1,2 л. B12S1.

Данная работы достаточно трудоёмкая, но не сложная. Для замены потребуется:

  1. Головка на 17 и на 10 или обычный накидной ключ на всё те же 10 и 17;
  2. Шестигранник на 5;
  3. Обычный гаечный ключ на 12;
  4. Набор щупов и обычная плоская и крестообразная отвертка;

На Авео с мотором 1.2 B12S1 8-кл. значение зазор клапанов должно быть следующим:

  • на холодом двигателе — Впуск 0.15±0.02; Выпуск 0.2±0.02.
  • на горячем — Впускные 0.25±0.02; Выпускные 0.3±0.02.


1
На данном изображении показана течь, причина которой является выдавленная прокладка. Заменой которой мы и займёмся.


2

Новая прокладка крышки клапанов.


3

Необходимый для замены инструмент.


4

Первым делом необходимо отсоединить высоковольтные провода от модуля зажигания, низковольтный разъем и шланги вентиляции картера.


5

Отвинчиваем четыре болта кожуха ремня ГРМ и восемь болтов клапанной крышки затем снимаем их.


6

Нумерация цилиндров идет от кожуха ремня ГРМ, имеет такой порядок: те что находятся поближе к радиатору — выпускные клапана, а те что дальние — впускные.Затем проворачивая коленвал, по часовой стрелке, ставим поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Совмещая метку на шкиве с меткой на кожухе.


7

Меток на шкиве должно быть две:

  • Первая для первого цилиндра;
  • Вторая для четвертого;

Отличить их просто, на шкиве 5 спиц, метка для 1-го цилиндра находится между спицами — «в разбеге» а для 4-го-на уровне спицы. Метки друг от друга расположены на 180 градусов.

Проверяем зазор на выпускном клапане 1-го цилиндра.


8

При необходимости регулируем зазор.

Читайте так же:
Волга регулировка рулевой тяги


10

Ту же самую операцию проделываем для 1-го и 2-го впускного клапана и выпускного клапана 3-го цилиндра.

После проворачиваем коленвал на 360 градусов, распредвал повернется на 180 градусов (совмещаем 2-ю метку) и проверяем зазоры на впускном клапане 3-го цилиндра, впускном клапане 4-го цилиндра и выпускном клапане 2-го цилиндра и выпускном клапане 4-го цилиндра.

По завершению регулировки собираем все в обратной последовательности. Новую прокладку вставляем в специальные пазы.

Затягиваем крышку и собственно всё.

шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг 5 шаг 6 шаг 7 шаг 8 шаг 9 шаг 10

Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах

Внимание: проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанах проводится на холодном двигателе,
1. Отсоедините жгут проводки 2. Отсоедините шланги системы вентиляции картера. 3. Отсоедините высоковольтные провода, 4. Снимите крышку головки блока цилиндров 5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия а) Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите канавку на шкиве с меткой «О» на крышке №1 ремня привода распределительного вала.

б) Убедитесь, что отверстие на шкиве привода распределительного вала совпало с меткой на крышке подшипника..

Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой..

6. Проверьте тепловой зазор в клапанах, отмеченных на рисунке:

а) С помощью щупа измерьте зазор между толкателем клапана и затылком кулачка распределительного вала б) Запишите значения величины зазора, выходящего за указанные пределы, Эти значения будут использованы для подбора необходимой величины регулировочной шайбы.

Номинальный тепловой зазор в клапанах (на холодном двигателе): впускных. 0,15-0,25 мм выпускных. 0,25- 0,35 мм

7. Поверните коленчатый вал на 1 оборот (360°) и снова совместите канавку на шкиве с соответствующей меткой, как это указано в параграфе 2, и проверьте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке, повторив процедуру параграфа 3.

8, Отрегулируйте тепловой зазор в клапанах.

Примечания: — В данных двигателях для регулировки теплового зазора в клапанах требуется демонтаж распределительных валов. — Поскольку осевой зазор распределительного вала очень мал, то при демонтаже вала его следует удерживать в горизонтальном положении, в противном случае возможно повреждение посадочного места упорной шайбы распределительного вала в головке блока цилиндров, что может вызвать заедание или поломку распределительного вала. Аналогичные требования необходимо соблюдать и при установке распределительных валов — Способы регулировки зазора впускных и выпускных клапанов несколько отличаются друг от друга.

8.1. Отрегулируйте тепловые зазоры во впускных клапанах.

8.1.1. Снимите распределительный вал впускных клапанов а) Поверните шкив коленчатого вала таким образом, чтобы отверстие во вспомогательной шестерне оказалось наверху; при этом кулачки 1-го и 3-го цилиндров в одинаковой степени нажимают на толкатели соответствующих клапанов.

б) Отверните 2 болта и снимите крышку 1-го подшипника распределительного вала в) Прикрепите вспомогательную шестерню распределительного вала к ведущей шестерне при помощи установочного болта

Рекомендуемые размеры установочного болта: диаметр — 6 мм, шаг резьбы — 1,0 мм, длина — 16-20 мм

Примечание: при снятии распределительного вала убедитесь, что усилие скручивания, передаваемое на вспомогательную шестерню от пружины, снимается вышеприведенной операцией.

г) Равномерно отпустите и снимите 8 болтов крышек подшипников распределительного вала за несколько проходов в последовательности, показанной на рисунке. Затем снимите крышки подшипников и распределительный вал

Внимание: — Если распределительный вал не снимается при выполнении указанных операций, вновь установите крышку подшипника №3 и затяните ее двумя болтами. — После этого последовательно отпустите и выверните болты, одновременно стараясь вытянуть распределительный вал за шестерню — Не пытайтесь снять распределительный вал, прилагая большие усилия или с помощью дополнительных рычагов и приспособлений.

8.1.2 Удалите регулировочную шайбу с помощью небольшой отвертки

8.1.3. Определите размер (толщину) регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями. а) Микрометром измерьте толщину снятой регулировочной шайбы. б) По формуле определите толщину новой регулировочной шайбы, которая обеспечит необходимый тепловой зазор в клапанах: Для впускных клапанов. N I- (A — 0,20) мм где N — толщина новой шайбы. Т — толщина снятой (отработавшей) шайбы. А — измеренный зазор в данном клапане в) Подберите регулировочную шайбу, толщина которой наиболее близко подходит к вычисленному значению

Примечание: регулировочные шайбы имеют 16 размеров (значений толщины) от 2,55 мм до 3,30 мм через 0,05 мм,

8.1.4, Установите новую регулировочную шайбу на толкатель клапана 8.1.5, Установите распределительный вал впускных клапанов а) Проверните шкив коленчатого вала и установите распределительный вал выпускных клапанов в такое положение, чтобы его установочный штифт был выше среза головки блока цилиндров,

б) Нанесите консистентную смазку на упорные поверхности распределительного вала в) Совместите шестерню распределительного вала впускных клапанов с шестерней распределительного вала выпускных клапанов, совместив установочные метки обеих шестерен.

Внимание: необходимо отличать уста новочные метки от меток ВМТи не использовать последние в этом случае

г) После этого заведите распределительный вал в постели подшипников, сохраняя зацепление шестерен.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора к65т мото урал

Внимание: такое положение распределительного вала позволяет кулачкам первого и третьего цилиндров равномерно нажать на толкатели соответствующих клапанов.

д) Установите на место четыре крышки подшипников распределительного вала е) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышек подшипников распределительного вала ж) Установите и равномерно затяните 8 болтов крепления крышек подшипников за несколько проходов в указанной последовательности Момент затяжки. 13 Н м

з) Снимите установочный болт и) Установите крышку 1-го подшипника меткой вперед

Внимание: если крышка 1-го подшипника не встает на место, то с помощью отвертки переместите распределительный вал назад.

к) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышек подшипников распределительного вала л) Установите и равномерно затяните 2 болта крышки переднего подшипника за несколько проходов Момент затяжки. 13 Н м м) Проверните коленчатый вал и проверьте совмещение меток

Регулировка зазоров в приводе клапанов

Вам потребуются: ключи «на 24», TORX Т55, TORX Е14, удлинитель, вороток, микрометр.

. и набор измерительных щупов.

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном (при температуре +20°С) двигателе между кулачками распределительных валов (кулачок должен быть направлен от толкателя) и торцовой поверхностью толкателя клапана.

Для холодного двигателя номинальный зазор на впускном распределительном валу составляет (0,25±0,04) мм, на выпускном валу — (0,30±0,04) мм.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). При этом кулачки впускных клапанов 2-го цилиндра и выпускных клапанов 3-го цилиндра должны быть направлены вверх и расположены симметрично под небольшим углом внутрь (к центру головки блока).

3. Измерьте набором щупов зазоры. Если зазоры не соответствуют норме, определите с помощью щупов действительный зазор и запишите полученные значения. Аналогично измерьте зазоры в остальных клапанах. Для этого выполните следующее:

  • проверните коленчатый вал на пол-оборота. В этом положении проверьте зазоры на кулачках впускных клапанов 1 -го цилиндра и выпускных клапанов 4-го цилиндра;
  • снова проверните коленчатый вал на пол-оборота. В этом положении проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 3-го цилиндра и выпускных клапанах 2-го цилиндра;
  • проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 4-го цилиндра и выпускных клапанов 1-го цилиндра.

4. Если зазоры в приводе клапанов не соответствуют норме, отрегулируйте зазоры. Для этого необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры которых отличаются от номинальных значений.

6. Снимите толкатели клапанов.

7. На внутреннюю сторону толкателя нанесен индекс, который соответствует определенной толщине дна толкателя (табл. 5.1). Рассчитайте размер регулировочного толкателя N по формуле N = Т + А — S (все размеры в мм), где Т — размер снятого толкателя; А — измеренный зазор в клапане; S — номинальный зазор.

8. Установите толкатели клапанов с рассчитанными по формуле размерами и все снятые детали в порядке, обратном снятию, проверьте зазоры. При необходимости повторите операции, указанные выше.

Тема: Порядок подключения трубок на 4-х контурном

Порядок подключения трубок на 4-х контурном

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Член клуба

Re: Порядок подключения трубок на 4-х контурном

Re: Порядок подключения трубок на 4-х контурном

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Член клуба

Re: Порядок подключения трубок на 4-х контурном

Re: Порядок подключения трубок на 4-х контурном

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Член клуба

Re: Порядок подключения трубок на 4-х контурном

Re: Порядок подключения трубок на 4-х контурном

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Домашняя страница
  • Просмотр статей

Член клуба

Re: Порядок подключения трубок на 4-х контурном

Самый распространённый вариант подключения

для начала такая инфо:
1 — всегда вход
2 — всегда выход, и/или "туда-сюда"
3 — всегда сброс
4 — управление

теперь кран защитный 4-х контурный:
1 — вход
21, 22, 23, 24 выходы по важности для системы
21 — задние тормоза
22 — передние тормоза
23 — стояночная система
24 — всё остальное (подвеска, сигнал и т.д.)

ещё пример на ускорительном кране:
1 — вход (например с рессивера/баллона)
2 — выход на тормозную камеру или энергоаккумулятор
3 — сброс (глушитель)
4 — управление (например воздух поступает от крана главного тормозного или кран ручника)

ещё пример на главном тормозном кране:
11 — вход с ресивера заднего торм (трубка с 4-х контурного 21 выхода)
12 — вход с ресивера переднего торм (трубка с 4-х контурного 22 выхода)
21 — выход на торм зад
22 — выход на торм перед

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector