4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пятно контакта коромысла и клапана

Пятно контакта коромысла и клапана

Приветствую всех участников форума! Имеем следующее: Мотоцикл Урал М67-36, при вскрытии клапанной крышки левого цилиндра открылась такая картина (поршень в ВМТ) —


Видно, что коромысла давят своей пяткой далеко не по центру клапана, ни о каких адекватных регулировках зазора и речи быть не может. Именно этот экземпляр достался в наследство с пробегом 400 км, т.е. мотоцикл должен быть практически новым. Есть вероятность, что некто ушлый, в своё время, перекинул свои старые комплектующие на этот двигатель, но неужели имеет место быть такие расхождения по размерам?

  • Вход или Регистрация

Пересобрать коромысла с нужным уровнем по центру .

  • Вход или Регистрация

Беда в том, что на головке правого цилиндра аналогичная ситуация.

  • Вход или Регистрация

Попробуй переставить коромысла местами. Сначала так подбираются, потом можно порегулировать.

  • Вход или Регистрация

p.s. Делается так.
Выставляешь первым любое коромысло в положение клапан закрыт. Ослабив регулировочный болт, увеличиваешь зазор. Затем ослабляешь затяжку данного коромысла, (но не ослабляешь его полностью!) и молотком постукиваешь по коромыслу справа — слева у верхней гайки и так же у нижней, добиваясь более правильного положения пятки коромысла относительно торца клапана.
Сильно бить не стоит, можно испортить головку.
Сверху — снизу так же не стоит бить по коромыслу, ты просто зажмёшь его.
После данной «центровки» нужно опять затянуть гайки крепления коромысла и выставить зазор на данном клапане.

Почему нужно предварительно увеличить зазор? — По тому что при данной регулировке если не ослабить, можно устроить встречу клапанов.

С остальными коромыслами нужно поступить так же, но делать нужно по очереди.

p.s.s. Когда то были версии 650 головок с центровкой коромысел, как это сделано у 750 моторов, но это были только экспортные версии.

  • Вход или Регистрация

Фильмоскопов, Благодарю за информацию!
Я конечно не исключаю возможность искривления шпилек, но как их могло погнуть так, считай в новом двигателе? Хотя теперь у меня сомнений всё меньше, что давным давно один нехороший человек со своего потрёпанного мотоцикла перекинул сюда комплектующие.
Ушёл смотреть кривизну шпилек..

  • Вход или Регистрация


Это новодельные не заводские коромысла.
Видел в продаже этот шлак.
У них этот носик как инородный наплыв.
Видимо не сообразили его спилить. Это облой.
Как спилиш все будет нормально. Но не факт.

Вот так должны выглядить носики. И ни как иначе.
Опилить по жёлтую линию.
Там даже видно на металле её.

Тут то же граница есть. Опилить с охлаждением.

  • Вход или Регистрация

Что то кажется, что при просто упиловке, длины регулировочных болтов может не хватить, а вот если упилить и перевернуть кронштейны, то может получиться то что нужно.)

  • Вход или Регистрация

а мне одному кажется, тут стоят головы старого образца, а на 67-36 должны быть уже с прямоугольными приливами под упор коромысла (как на фотках Вячеслава ниже собственно). Я конечно не эксперт в годах выпуска запчастей, но на моем 67-36 1980 года головки как на фотках Вячеслава (но с вертикальными шпильками под карбы).

  • Вход или Регистрация

ВАДИМ,
А новодельные это примерно какие года? Сам мотоцикл был перевезен отцу, где хранился в сарае чуть более 20 лет и весь этот промежуток времени с ним не осуществлялось никаких работ.
Nightguest,
Да, головки старого образца, мотоцикл из поздних — 1984 года выпуска.

  • Вход или Регистрация
Читайте так же:
Как регулировка синхронность карбюраторов на урале

Головки и коромысла соответствуют модели. Это и есть головки старого образца с родными коромыслами. ( м-67 . м 67-36)
Вот только регулировочные болты как мне кажется стоят от более поздних мотоциклов. Болт с головкой под ключ 10 а контрогайка на 13.
В оригинале эти болты под ключ на 7 и контрогайка на 11.

Ничего спиливать не нужно, так и должно быть.

Такие головки и соответственно коромысла пошли с 1986 года, с модели 8.103.10.
Стойки коромысел были новые а само коромысло именно с таким носиком первое время стояло от модели м 67 — 36, как на верхних фото. Пальцы с отверстиями для смазки так же использовались ещё от м — 67, но позже стали делать боковой спил на пальце.
В общем вот фото, 86 год, оригинальное железо.

  • Вход или Регистрация

Фильмоскопов,
Так, проверил шпильки, оказались не гнутыми не кривыми, фото:


По вашему совету, подбил аккуратно коромысла до того момента, как шпильки начали упираться в стенки самих стоек, ситуация чуть улучшилась, но всё равно неудовлетворительно (смещение составило где то 1,5-2 мм), фото:

На правом цилиндре, после постукивания, результат таков:


Самое хреновое то, что в результате эксплуатации с такой «настройкой» газораспределительного механизма, появился довольно сильный износ как на штоках клапанов, так и на пятках самих коромысел.
В общем пока вопрос остается открытым..

  • Вход или Регистрация

Попробуй подложить под коромысла шайбы.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация


С 2000 годов как рас и стали появляться эти левые коромысла.
Сфоткаю как они на моём урале 1991 года выглядели. Не тронутые.

  • Вход или Регистрация

Создали проблему на ровном месте. Они на всех 650-ках давят . на улицу. Дорабатывать нужно: болгаркой с зачистным кругом опиливать пятки коромысел «по дуге» так, чтобы центры торцев стержней клапанов оказазались на вершинах получившихся «дуг». Контролируется с помощью синьки, которой бабушки бельё отбеливают. Синька размешивается с веретённым( самым жидким) маслом до получения пастоподобной консистенции. Кисточкой( либо кусочком поролона и т.д.) полученная паста наносится на торец стержня клапана. Головка рассухарена разумеется. Коромысло установлено на болтах. Придавливая пятку коромысла к торцу клапана перемещаем клапан. Смотрим на отпечаток на пятке. Процедуру повторяем до получения устраивающего результата. Затем можно ещё притереть пятки коромысел. Для этого на тарелку клапана наклеваем наждачную бумагу. Такой клапан вставляем в направляющую с противоположной стороны. Стержень клапана зажимаем в патрон дрели. При вращении также перемещаем поступательно клапан в направляющей и поддавливаем коромысло к клапану.


На фото доработанное таким оброзом коромысло Днепр с пробегом примерно 5000 км.
Вспомнил, что у меня на видео тоже показана такая доработка:
https://youtu.be/8CLqODFSZj0
На 4-й минуте.

  • Вход или Регистрация


Вот, точно.
Коромысла заводские с ребром жёсткости. Аккуратные.
У меня на старом моторе такие.

Регулировка зазоров в механизме привода ГРМ (двигатель К7М)

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи .

Читайте так же:
Для регулировки клапанов вам понадобится

Снять корпус воздушного фильтра (см. тут).

Снять крышку головки цилиндров (см. тут).

клапаны
Расположение клапанов в ГБЦ: 1 – впускные клапаны; 2 – выпускные клапаны

Снять правое переднее колесо (см. тут)

Снять правый боковой грязезащитный щиток (см. тут)

Снять ремень привода вспомогательного оборудования (см. тут).

Снять шкив коленчатого вала (см. тут).

Снять правую опору подвески двигателя (см. тут).

Вывернуть пробку отверстия под фиксатор ВМТ (головка Torx E14, удлинитель).


Рисунок 10-1 — Снятие пробки отверстия под фиксатор ВМТ:
1 — пробка отверстия под фиксатор ВМТ

Снять верхнюю крышку привода ГРМ (см. тут).

Завернуть болт крепления шкива коленчатого вала вместе с проставкой (головка «на 18», ворток).

Повернуть за болт коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы метка на зубчатом шкиве распределительного вала оказалась на расстоянии в один зуб до вертикальной оси зубчатого шкива, а метка на зубчатом шкиве коленчатого вала была на расстоянии одного зуба от вертикальной оси шкива (головка «на 18»).

Установить фиксатор ВМТ (фиксатор ВМТ Mot. 1489 или 67.7820-9701 L).

Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до упора в фиксатор так, чтобы он оказался в блокировочном пазу коленчатого вала (головка «на 18»).

Убедиться, что установочная метка 1, рисунок 10-2, на зубчатом шкиве распределительного вала совмещена с меткой на крышке головки цилиндров, а метка 2 на зубчатом шкиве коленчатого вала совмещена с меткой на блоке цилиндров.


Рисунок 10-2 — Проверка совпадения установочных меток на приводе ГРМ:
1 — установочная метка на шкиве распределительного вала;
2 — установочная метка на зубчатом шкиве коленчатого вала

Снять фиксатор ВМТ (фиксатор ВМТ Mot. 1489 или 67.7820-9701 L).

Примечание: также, процесс установки ВМТ, в т.ч. и без специального фиксатора описан тут

Поочередно проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра. При проверке пятки коромысел указанных клапанов должны быть обращены к затылкам – цилиндрическим частям кулачков распределительного вала. При этом коромысла могут качаться на оси в пределах зазора в приводе

Щупами проверяем тепловой зазор между торцами стержня клапана и регулировочного винта.

Впускные клапаны: 0,10-0,15 мм.

Выпускные клапаны: 0,25 — 0,30 мм (без замены клапанов).
Выпускные клапаны: 0,20 — 0,25 мм (с заменой клапанов).

Ключом «на 10» ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта, удерживая винт за лыски (ширина – 3 мм) разводным ключом.

Затем, вращая регулировочный винт, устанавливаем нужный зазор.

Затягиваем контргайку, удерживая регулировочный винт ключом.

Момент затяжки контргайки 9 Н.м (0,9 кгс.м).

Метод "полного открытия выпускного клапана "

Внимание. Отсчет цилиндров ведется от маховика.

регулировка зазоров клапанов в механизме ГРМ

Рисунок 10-3 — Порядок регулировки зазоров в механизме привода ГРМ:
1. 4 — порядковый номер цилиндра двигателя;
А, В, С
— этапы регулировки механизма привода ГРМ.

При необходимости, последовательно проворачивая коленвал по часовой стрелке за болт, провести регулировку зазоров в механизме привода ГРМ в порядке, указанном на рисунке 10-3.

А — Установить выпускной клапан цилиндра 1 в положение полного открытия.

В — Проверить зазор впускного клапана цилиндра 3.

С — Проверить зазор выпускного клапана цилиндра 4.

Повторить операции по регулировке для других цилиндров в указанном на рисунке 10-3 порядке.

Читайте так же:
Регулировка преднатяга насос форсунки

После регулировки клапанов затянуть контргайки моментом 9 Н.м (0,9 кгс.м).

Нанести герметик на резьбу пробки 1, рисунок 10-1, отверстия под фиксатор ВМТ и завернуть пробку.

Замена клапанов головки блока цилиндров

Выход из строя клапанов головки блока цилиндров- не редкость. Они могут выйти из строя в нескольких случаях: погнуться при обрыве ремня ГРМ. Если ремень ГРМ перескочит на несколько зубьев, что не редкость при плохо натянутом ремне, будет то же самое, стержень клапана подогнётся, тарелка будет неплотно прилегать к седлу и клапан не сможет держать компрессию. На цепном приводе растянутая цепь нередко перескакивает на несколько зубьев. эффект тот же самый: только что машина спокойно ехала, и вот вдруг стала и ничем ей не помочь.

Другим показанием к замене клапанов может стать их прогар. Такое случается, когда установлен неправильный зазор клапана, а именно, клапан немного «зажат» и не полностью закрывается, что ухудшает теплоотвод. Выхлопные газы делают своё дело, и тарелка клапана прогорает. Иногда вместе с клапаном приходиться заменить седло.

Клапана меняются только на снятой головке, по-другому их нереально высунуть.

Конструкция

1- клапан, 2- тарелка, 3- пружина.

Клапан вставляется в ГБЦ снизу, а сверху на него устанавливается пружина, которая прижимает клапан к седлу. Пружина упирается в клапан через тарелку, которая фиксируется с помощью сухарей. Между направляющей втулкой клапана и клапаном устанавливают маслосъёмные колпачки, которые удерживают масло и не позволяют ему убежать в камеру сгорания.

Сверху на клапан давит распредвал. Чтобы добраться до клапана, распредвал надо снять. На некоторых двигателях, на той же «классике» жигулей, на распредвал давит на клапан через коромысла, они размещены на другом валу. Вал коромысел надо снять, чтобы получить доступ к клапану.

Нам понадобится инструмент

Для снятия / установки клапана нам понадобится некоторый инструмент. Для снятия вполне достаточно молотка и какой-то проставки, по диаметру примерно такой же, как тарелка клапана. Установить тоже можно без специнструмента, сдавив пружину через тарелку. Но не на всех двигателях можно туда подлезть. Поэтому лучше использовать специнструмент,- рассухариватель: он также сдавливает пружину, у него есть рычаг, и им удобно зафиксировать конструкцию в нужном положении.

Для маслосъёмных колпачков есть специальный инструмент, которым их набивают на направляющую.

Снятие

Когда распредвал и коромысла сняты, можно добраться до клапанов. На многих моторах зазор клапана регулируется с помощью шайб или стаканчиков. Они располагаются между клапаном и распредвалом. На других моторах могут ставить гидрокомпенсаторы, это такая же проставка, как и шайба, только не надо регулировать зазор, оно само отрегулируется.

Теперь, когда добрались до клапана, можно увидеть пружину и тарелку сверху пружины, в отверстие которой вставляется стержень клапана. Между стержнем клапана и тарелкой вставлены сухари, они конусные, и когда пружина давит на тарелку, то она упирается в эти сухари, которые вставляются в стержень клапана.

Чтобы извлечь клапан, нам нужно сжать пружину и вытащить сухари, то есть, «рассухарить клапан«. Снизу под клапан надо что-то подложить, чтобы не ушёл вниз за пружиной. Для этой операции используется специнструмент,- рассухариватель. Он тоже бывает разных конструкций, но для жигулей самый популярный в виде рычага: с одной стороны рассухариватель прикручивается к шпильке, упорной частью ставится на шайбу (тарелку) клапана, и потом надо надавить на рычаг; пружина уйдёт вниз и можно будет извлечь сухари. Рассухариватель также может быть выполнен в виде струбцины, принцип действия тот же, только конструкция другая, упор должен быть не на шпильку, а с обратной стороны.

Читайте так же:
Регулировка скорости вращения автоматическая pwm

А можно обойтись и без съёмника, тогда надо через проставку ударить по тарелке молотком так, чтобы пружина сжалась на величину сухаря, тогда сухарь сам вылетит. Чтобы он далеко не улетел, желательно прикрыть тряпкой. Но так ещё и клапан можно погнуть, поэтому данный метод только для профессионалов.

Когда клапан рассухарен, то его уже ничего не держит и он должен свободно выйти. Снимите конструкцию из рассухаривателя и вытащите клапан с обратной стороны. Под пружиной должна быть ещё одна тарелка, не потеряйте. А если клапан сам не вылез, его надо подтолкнуть, это он удерживается маслосъёмным колпачком. Кстати, раз уж меняете клапан, то замените и колпачки, деталь копеечная и почти всегда повреждается при замене клапанов.

Не помешает проверить направляющие клапанов и при необходимости заменить их.

Замена маслосъёмных колпачков

МСК снимаются обычными щипцами, плоскогубцами или любым другим инструментом, которым можно туда подлезть. Они крепятся на направляющих втулках. Чтобы набить новые колпачки, надо вставить клапан на посадочное место и пропустить через его стержень колпачок. Это делается для того, чтобы не разбить внутреннюю поверхность, когда он будет набиваться. Желательно смазать маслом, чтобы лучше садился.

Набивается мск специальной оправкой по плоскости торца. Чтобы никуда не ушёл во внутрь и используют стержень клапана. В комплекте может идти пластиковая насадка, которая заменяет клапан, можно ею воспользоваться.

Установка

При установке главное- не повредить маслосъёмный колпачок, чтобы через него в итоге не бежало масло. Лучше после набивки мск клапан не вытаскивать. Перед установкой новых клапанов их надо притереть. Поэтому эти все манипуляции надо делать после притирки. Если старый клапан не прогорел и выглядит вполне нормально, то на нём вполне достаточно поправить фаску и он будет как новый.

Для установки клапана делаем все те же манипуляции с рассухаривателем, что и при извлечении клапана: нам надо сжать пружину, и вставить сухари между тарелкой и клапаном в фаску на стержне клапана и отпустить пружину, чтобы сухарь зажался. После установке надо пройтись несильными ударами молотка по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Вот и вся замена, остаётся только собрать грм: установить шайбы или гидрокомпенсаторы, распредвалы, коромысла и другую утварь, а также отрегулировать зазор клапанов. Если потребуется, то заменить шайбы на нужный размер. Распредвал перед установкой обязательно надо смазать маслом, чтобы не было задиров. На этом всё, можно ставить всё взад.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ КАМАЗ

Устройство камских грузовиков предусматривает наличие множества клапанов, это и клапан ускорительный КамАЗ, и воздушные клапана, но главными были и остаются клапана газораспределительного механизма. С ходом эксплуатации происходит разрегулирование тепловых зазоров в цилиндрах. Их диагностику и настройку принято называть регулировкой клапанов.

Двигатели камских авто имеют максимальную степень унификации, поэтому регулировка клапанов КамАЗ 5230, на примере которого будет вестись дальнейшее описание, практически ничем не отличается от регулировки на других моделях с двигателями 740-й серии…
740.14-300.png 740.30-260.png 740.13-260.png 740.63-400.png
1. Выключите двигатель и дайте ему полностью остыть
2. Отключите подачу топлива и аккуратно снимите крышки головок цилиндров
3. Проверьте в порядке возрастания номеров предельный момент затяжки болтов, фиксирующих головки. Он должен находиться в пределах 19-21 кгс
4. Чтобы регулировка клапанов КамАЗ 740 стала возможной, оттягиваем стопор картера маховика и прокручиваем его на 90о, затем выставляем в нижнее положение
5. Снимаем нижнюю крышку с картера сцепления и прокручиваем коленвал до того момента, когда стопор «сцепится» с маховиком

Читайте так же:
Кран который регулирует давление воздуха

Обратите внимание: риски на опережающей муфте и торце ТНВД должны совпасть. Если этого не случилось, проверните коленвал еще на оборот до следующего сцепления маховика и стопора

6. Оттягиваем фиксатор, проворачиваем его на 90 градусов и ставим в верхнее положение. Затем поворачиваем коленвал на 60 градусов и фиксируем. При таком положении клапана на цилиндрах 1 и 5 закроются, что нам и требовалось

Повороты коленчатого вала выполняем вручную, проворачивая маховик ломиком через открытый люк – смещение маховика на угол между двумя отверстиями на нем, равняется 30-тиградусному повороту коленвала.

Консультация по техническим вопросам , приобретению запчастей 8-916-161-01-97 Сергей Николаевич

После того, как первая пара цилиндров готова, порядок регулировки клапанов на КамАЗе следующий:

— поворачиваем коленвал на 180о, и проверяем 4-ый и 2-ой цилиндры;
— еще поворот на 180 и регулируем цилиндры 3-ий и 6-ой;
— еще такой же поворот и настраиваем последнюю пару – цилиндры №№ 7 и 8.

Устройство головки блока КАМАЗ

1 740.1007015 Клапан выпускной
2 740.1007010 Клапан впускной
3 740.1003446 Кольцо уплотнительное газового стыка
4 740.1003014-20 Головка цилиндра в сборе
5 740.1003010-30 Головка цилиндра в сборе
6 740.1003348 Ввертыш
7 740.1003448 Ввертыш
8 870770 Штифт 6х16
9 740.1115152 Ввертыш М14х1,5-6g
10 740.1007108-01 Шпилька крепления стойки коромысел
11 740.1007096-01 Фиксатор коромысел
12 870836 Заглушка стойки коромысел
12 870836 Заглушка стойки коромысел
13 740.1007092-10 Стойка
14 740.1007091-10 Стойка коромысел в сборе
15 740.1007134 Шайба стопорная крепления стойки коромысел
16 1/21647/21 Гайка М10х1,25-6Н
17 740.1007140 Коромысла клапана в сборе
18 7401007148 Винт регулировочный
19 740.1007144 Коромысло в сборе
20 870505 Гайка М10х1-6Н
21 740.1007118 Втулка
22 740.1007146 Коромысло
23 740.1003434 Заглушка с кольцом уплотнительным в сборе
23 740.1003434 Заглушка с кольцом уплотнительным в сборе
24 740.1007032 Втулка направляющая впускного клапана
25 740.1007033 Втулка направляющая
26 740.1003015-31 Головка цилиндра
27 740.1003108 Седло клапана впускного
28 740.1003110 Седло клапана выпускного
29 740.1003436 Заглушка
30 740.1003439 Кольцо уплотнительное
31 740.1007028 Сухарь клапана
32 740.1007026 Втулка тарелки пружины клапана
33 740.1007024-01 Тарелка пружины клапана
34 740.1007021 Пружина клапана внутренняя
35 740.1007020 Пружина клапана наружная
36 740.1007025 Шайба пружин клапана
37 740.1007262-01 Манжета уплотнительная в сборе
38 740.1007264 Пружина манжеты
39 740.1007266 Кольцо манжеты
40 740.1007268-01 Манжета
41 1/35468/31 Шпилька М10х1,25х20х45
42 740.112169 Опора скобы форсунки
43 740.1008060 Втулка защитная
44 870303 Шпилька М10х1,25х20х52
45 740.1003214 Кольцо уплотнительное

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector