4h4-auto.ru

4х4 Авто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов шайбами ниссан примера р12

Регулировка клапанов шайбами ниссан примера р12

Часовой пояс: UTC + 4 часа

регулировка зазоров клапанов QG-18

Ну всё. И года не прошло, дождался регулировочные шайбы и заменил их. Теперь зазоры в норме. Даже выше нормы сделал намеренно. По выхлопной стороне получились от 0,43 до 0,47. По впускной от 0,38 до 0,42. За те полтора месяца (примерно 3 тык), что ездил с известными маленькими зазорами, уменьшились на 0,01 мм самые маленькие из них, которые были по 0,1 и меньше. Остальные остались как были. Можно сделать осторожный вывод, что критическим значением нужно считать зазор меньше 0,2 мм. После этого значения зазоры быстро уменьшаются и прогар клапанов весьма и весьма вероятен, на любом виде топлива.
Померил компрессию — 13,0;13,0;13,5;13,0. Доволен как слон.

Проехал первую сотню км. после приведения зазоров в норму. Специально стартовал на холодном моторе, чтобы почувствовать разницу. Почувствовал. Никаких подергиваний в процессе прогрева мотора, никаких рывков в трансмиссии. Ровная хорошая тяга мотора во всех режимах от холодного до полностью прогретого состояния. Даже разгоняется веселее как будто.

Ну всё. И года не прошло, дождался регулировочные шайбы и заменил их. Теперь зазоры в норме. Даже выше нормы сделал намеренно. По выхлопной стороне получились от 0,43 до 0,47. По впускной от 0,38 до 0,42. За те полтора месяца (примерно 3 тык), что ездил с известными маленькими зазорами, уменьшились на 0,01 мм самые маленькие из них, которые были по 0,1 и меньше. Остальные остались как были. Можно сделать осторожный вывод, что критическим значением нужно считать зазор меньше 0,2 мм. После этого значения зазоры быстро уменьшаются и прогар клапанов весьма и весьма вероятен, на любом виде топлива.
Померил компрессию — 13,0;13,0;13,5;13,0. Доволен как слон.

Проехал первую сотню км. после приведения зазоров в норму. Специально стартовал на холодном моторе, чтобы почувствовать разницу. Почувствовал. Никаких подергиваний в процессе прогрева мотора, никаких рывков в трансмиссии. Ровная хорошая тяга мотора во всех режимах от холодного до полностью прогретого состояния. Даже разгоняется веселее как будто.

Как эффект после 3 месяцев эксплуатации? Во сколько обошлись заказанные регулировочные шайбы? Я сам конечно регулировкой заниматься не стану, а вот насчет регулировки в сто стоит подумать.

Шайба регулировочная, от 50 до 160 рублей, как повезет, из какой страны заказ сработает. Процесс заказа долгий и нудный. Много отказов было. Некоторые размеры заказывал раз пять в разных местах.

Нормально все. В этом месте.

Ни фига себе! А я за регулировку беру 2 т.р.
Регулировка клапанов! 10т.р.

В принципе сложного ничего нет. Нужны микрометр, щупы и немного терпения.
На Тойоту шайбы диметром 28 мм стоят 250р. в розницу.
На Ваз 2108 всего 33р Знает кто какого они диаметра?

_________________
Живу на http://vk.com/storkman
Ещё в гараже на Гагарина, 44. Точу диски, варю глушители, прессую, капиталю.

PNW10 SalutX 1997 SR20DE 4WD AT

Вазовские на 30мм. Наши 27мм. С наличием шайб -беда полная. Обзвонив полсотни магазинов и сервисов убедился в их полном отсутствии. Эксист оригинальные везёт (если будут) от 14 до 40 дней.
У меня 4 зазора "ушли" под критический размер. Не так сильно как у Vtrala, но регулировать надо. Подозреваю такая ситуация у большинства, просто основная масса водителей не интересуется зазорами, а в причинах прогара клапанов склонно видеть низкое качество бензина.
Интересно, есть ли ещё среди японцев, европейцев и т.д. двигателя, у коих диаметр шайб равен нашим 27мм ? Если кто сталкивался, просьба отозваться.

Заказывай оригиналы и не парься. Пусть они едут долго, но они приедут по любому, т.к. источников их много. У меня большинство было из Эмиратов, но парочка размеров нашлась только в Японии. Месяца два собирал их в кучу.

И еще. После замера зазоров И толщин действующих шайб, нужно проанализировать какие шайбы уже есть. Обычно можно перестановкой шайб отрегулировать до половины зазоров. На освободившиеся позиции уже ставишь новые шайбы. У меня так и получилось.

Искать шайбы в наличие в торговых точках бесполезно. Разве что только в фирменном сервисе, но представляю какой ценник они заломят.
Очень сочувствую владельцам QR20-25 — у них зазоры вообще регулируются заменой цельных стаканов. Шайб там нет. А цена стакану очень высокая, даже померить, не то, что заменить их, без снятия распредвалов невозможно.

В "фирменном сервисе", как я уже писал, мало того что запросили 10000руб за "процесс", так ещё и ждать предложили "от двух недель". У меня устойчивое впечатление, что эти "фирменные" сервисы открываются на деньги вчерашних шулеров и напёрсточников, уж больно манеры работы схожие.

Подмена у меня не выйдет, зазор регулирую на 4 клапанах и на них "родные" шайбы от 2,51 до 2,53, а требуются от 2,38 до 2,42. Хотел через 2 недели "упилить" в отпуск на восток, поэтому пока что единственный вариант заказать шайбы Metelli (их берутся привезти за 3 дня), либо шлифануть и по возвращению дождаться фирменных и уже тогда, завершить начатое заменив шлифованные на оригинальные.

Машину с таким двигателем как QR20-25 -не куплю никогда. Ибо представив процесс регулировки, уже сейчас слеза "пробивает".

Ты все шайбы замерил? Все 16?

Как-то странно, что только 4 шайбы требуют коррекции. Ведь износу подвержены все шайбы.
Поскольку дело это довольно геморное, имеет смысл вывести все зазоры до верхнего предельного значения, чтобы уже долго не заглядывать. Я себе именно так и сделал. При этом обязательно найдутся шайбы, которые сгодятся на новом месте, например с выпускных клапанов переставить на впускные. Но главное тут — измерения.

В начале июля планирую поменять прокладку ГБЦ, опять буду контролировать зазоры.

Не довелось мне все шайбы извлекать, поскольку 12 клапанов находятся в нормальных пределах и трогать их я не стал. Картина замера зазоров такая:

_________________
Живу на http://vk.com/storkman
Ещё в гараже на Гагарина, 44. Точу диски, варю глушители, прессую, капиталю.

PNW10 SalutX 1997 SR20DE 4WD AT

Шлифовка — вполне себе хороший выход, когда есть время и условия для этой процедуры. Есть даже специальные станки миниатюрные для плоской шлифовки различных регулировочных шайб, коих в двигателях огромное количество, и не только в клапанном механизме. Станок слегка напоминает настольный сверлильный, но рабочий орган у него — абразивная чашка, и самое главное — имеется механизм точной подачи стола.

Шлифовать шайбы только с нерабочей стороны! Рабочую сторону оставить как была!

Когда у меня будет своя мастерская, обязательно куплю себе такой станок.

Кстати, одну шайбу вручную шлифовал, в качестве эксперимента. Получилось хреновато, но остроту проблемы снизить удалось до поставки новых шайб. Так что тоже вариант.

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Nissan Almera Classic. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ QG16DE

Nissan Almera Classic. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ QG16DE

Диагноз — ушедшие зазоры, звоном отдавали 1 и 4 цилиндры. В этом положении коленчатого вала проверьте зазоры в механизме привода впускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров и выпускных клапанов 2-го и 4-го цилиндров. Регулировка зазоров производится на холодном двигателе.

Читайте так же:
Ручная регулировка фар ниссан альмера классик

Пометьте клапаны, зазоры которых выходят за пределы допустимого диапазона. Проверните коленчатый вал в нормальном направлении по часовой стрелке на с целью приведения в положение ВМТ поршня третьего цилиндра и измерьте зазоры клапанов очередного комплекта.

Проверните вал еще на ВМТ 5-го цилиндра и проверьте зазоры оставшихся клапанов. Закончив измерение, проверните шкив коленчатого вала таким образом, чтобы кулачок привода первого из подлежащих корректировке клапанов развернулся рабочим выступом вверх от толкателя.

Разверните регулировочную шайбу отверстием к центральной части литья головки цилиндров.

Установите специальные щипцы таким образом, чтобы их верхние губки охватывали вал у щеки кулачка, а нижние упирались в верх шайбы. Сожмите рукоятки щипцов и разверните инструмент в сторону от распределительного вала, отжимая толкатель.

Перед взором уже разворачивалась картина успеха. Боже как я был наивен. Уведомления о доставке заказа не пришло, и я позвонил в магазин.

На дворе начало мая, и нахватавшись атмосферы с парада победы, решил не сдаваться. Менеджер в трубке тихо ахнул. Я таки поехал в магазин.

Итог — пришли две шайбы. Одна из Владивостока, другая — с кучей клейм, пакетов в пакете и номерков из ОАЭ. Выяснилось, что шайбы перезаказывали пару раз, приходили отказы и проч, поэтому деньги за остальные шайбы отдавали с облегчением во взгляде и держа двумя руками: Дальше дней не будет, хронология утеряна.

Контакт подтвердился, по телефону мы обговорили заказ, меня поправили касательно размера шайб — 27, а не 28мм, я внес предоплату и через неделю шайбы были у меня дома. Моторист приболел и шайбы я менял сам. Собсно, менял первый раз.

Смажьте моторным маслом новую регулировочную шайбу и установите ее на толкатель надписью вниз. Выньте приспособление для сжатия толкателя. Произведите аналогичным образом регулировку остальных клапанов.

регулировка клапанов ниссан x-trail

Установите на место крышку головки блока цилиндров, предварительно заменив ее уплотнительную прокладку. Выполните оставшиеся сборочные операции в порядке, обратном снятию.

Отрегулируйте тепловые зазоры во впускных клапанах. Снимите распределительный вал впускных клапанов а Поверните шкив коленчатого вала таким образом, чтобы отверстие во вспомогательной шестерне оказалось наверху; при этом кулачки 1-го и 3-го цилиндров в одинаковой степени нажимают на толкатели соответствующих клапанов.

Затем снимите крышки подшипников и распределительный вал Внимание: Определите размер толщину регулировочной шайбы, обеспечивающий зазор в соответствии с техническими условиями.

N I- A — 0,20 мм где N — толщина новой шайбы. Т — толщина снятой отработавшей шайбы.

Причины отказа автомобиля Nissan Primera заводиться и устранение поломок

Что делать владельцу Nissan Primera, если автомобиль не заводится на холодную? Как решить проблему? Рекомендации по этому поводу даст наш специалист.

Не заводится Nissan Primera

Nissan Primera является надежным автомобилем, но несмотря на это риск невозможности завести двигатель все же существует. Причины данной неприятности могут иметь самый различный характер.

Часть неисправностей легко устраняется своими руками, но для решения некоторых проблем может потребоваться диагностический сканер или прочие специальные инструменты.

Не заводится Primera P12

Хочу поделиться опытом запуска в мороз Nissan Primera, P12, 2.0л, 2001г. пробег 90 т.км.
Нагрянули морозы очень резко, утром нужно ехать на работу, а машина не заводится (-34°С), причем стартер крутит её как летом (масло Mobil 5W40), двигатель даёт отдельные вспышки, и нет даже намека на запуск. Педаль газа не трогал ни когда во время запуска. Крутил сериями довольно долго аккумулятор родной 45Ач с полной зарядкой почти посадил. Снял с машины жены (Mazda 121 1991г) почти новый аккумулятор 60Ач через провода добавил к моему в помощь. Крутил до потери пульса – хрен. Жена ушла злая пешком, т.к. моя машина перегораживала дорогу Мазде.
На работу опоздал, ехать общественным транспортом, которого в морозный день, по обычаю, становится в три раза меньше не климатит, да и появиться на работе в мороз пешком говорит о том, что машина твоя гов-но, несмотря на идеальное прохождение ТО и всех диагностик на фирменном дилерском автосервисе (15 лет не слезаю с машины, а эту купил прошлой весной без пробега по РФ). Решил завести любой ценой и использовал варварский, но всегда эффективный метод: набрал два ведра горячей воды и кувшинчиком начал обливать двигатель спереди и сзади. Вылил полтора ведра, старался не лить на провода, ремень, стартер и генератор, но как впоследствии выяснилось, лил прямиком на стартер и провода форсунок (капот практически не открывал и точное расположение не знал). Попробовал запустить, довольно легко завелась, но с посторонними стуками. По мере прогрева двигатель стал работать ровно, как раньше. Уехал довольный и с амбициями на завод. На заводской стоянке штук на двести машин меньше обычного – на душе как-то подленько хорошо. Днем обнаглел и не вышел в обед прогреть, вечером пришел на стоянку и машина не под каким предлогом не завелась (гордыня это грех – покаялся несколько раз). Пытался отвернуть свечи, чтобы прочистить, но ключ с ручкой на карданчике оказался *****ом, рукоятка отвалилась. Уехал домой на общественном транспорте вместе с другими бедолагами, у которых такая же проблема.
На следующий день в дилерском центре купил родные свечи NGK LFR 5A 11 за 860 руб., ключ – головку под четырехгранник с резиновой вставкой (без неё свечи можно достать только длинным пинцетом, вставку нужно дополнительно обмотать, хотя бы, изолентой и вставить с большим натягом, а то на морозе она вылетает) и прочитал все ветки в форуме, как другие мучаются на морозе. Кстати, в дилерском центре во все дни холодов были очереди из новых машин, мастер говорит, что привезли на эвакуаторе почти, все проданные Nissan X-Trail c аналогичным двигателем QR-20, которые заводили в тепле по одинаковой процедуре – замена свечей на новые, правда не знаю результат дальнейших запусков этих машин в другие дни на улице. Лично у меня, когда я заменил свечи на новые, ни чего не получилось. Испробовал все рекомендации форума: запускал с полностью нажатой педалью, частично и как обычно; отвинчивал свечи – мокрые насквозь, аж капает; прокаливал; продувал без свечей цилиндры. Благо привез второй аккумулятор 60Ач и родной зарядил полностью и запускал от суммарной емкости 105Ач.
В итоге после нескольких минут работы стартера еле-еле завелась (на улице – 23°С). Доехал до дома, по дороге залил самарский 95 бензин (до этого грешил на 92, залитый на трассе по 15руб), но двигатель работал все равно не устойчиво на новых свечах, и машина дергалась. На следующий день не рискнул ехать на ней, поставил обратно на Мазду аккумулятор 60ку, завел её с пол оборота и неделю Nissan не мучил, ездили на Мазде. На душе скверно, т.к. Primera в большей части нравится, а тут ложка дёгтя. Для Ниссана купил самый мощный аккумулятор, который влезает (580А стартовый ток), переделал клеммы на евро, по ходу заменил тосол, т.к. в морозы он превратился в густую кашу, и печка начинала греть через 10 минут после запуска (дилеры продают родной тосол за 200 руб за литр всего вошло 4, а другой категорически запрещают).
Настали теплые дни – 14°С вышел завести, но опять облом. Теперь уже заводил суммарной ёмкостью 126Ач, наверное, можно было проехать километр, сколько я крутил стартером. Вывинчивал и завинчивал, прокаливал свечи и продувал цилиндры, обломал всю изоляцию кабелей к свечным катушкам, менял новые свечи на старые, ставил киловатный фен во входной коллектор (благо машина в трех метрах от двери дома), но ни как. Дело кончилось непредсказуемо: я взял старые свечи от Мазды и завернул на Ниссан – завелся с пол оборота без нажатия педали и работает как часы.
Осталось несколько вопросов.
Заведется ли она в -34 °С?
Насколько вредны для двигателя не родные свечи, которые по резьбе на 8мм короче?
Не из-за длинны ли она завелась, т.к. электрод спрятался от прямого распыла форсунки?
Может из–за того, что электрод у старых свечей острее (напряженность поля больше, прогрев электрода быстрее), и я зазор сделал несколько меньше?
Имеется ли аналог свечей 90919-01164 K16R-U11 c длинной резьбой как у NGK LFR 5A 11 ?
Влияет ли на характеристики запуска калильное число? Насколько я знаю, оно влияет на температуру изолятора и на скорость удаления нагара, но в уже нагретом виде.
Просьба, кто проверит мой вариант на севере нашей родины – сообщите. А я сообщу, как машина запустится если у нас повторятся холода.

не только у вас проблемы с запуском Р12 , говорят что они вообще сложно заводятся после -25-ти
я вот хочу сделать клавишу на отключение бензонасоса, потому что тоже заливает свечи, кстати мне помогло еще прожигание свечей на 4 000 оборотов минуты 3-4 перед тем каак глушить, после этого заводится лучше
у нас сейчас -33, дак я вообще не подхожу к ней, в -40 ставил автозапуск на 3,5 часа, все равно замерзла)) надо было часа на 2 ставить

Рулевая рейка Ниссан Примера Р12: признаки неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка Ниссан Примера Р12 – это деталь, напрямую влияющая на управление автомобилем и его маневренность. Рассмотрим конструкцию, признаки и причины неисправности, а также как делается диагностика и ремонт рулевой рейки Ниссан Примера.

Читайте так же:
Как регулировать фары на ниссан авенир

Регулировка сцепления Ниссан Альмера

Регулировка сцепления Ниссан Альмера

  • Сложность выполнения работ: Сложность выполнения работ

Nissan Almera – стильный, мощный и комфортабельный автомобиль. Некоторые автовладельцы этого авто могут столкнуться с вопросом, как отрегулировать сцепление на Ниссан Альмера? Ответ на него вы можете узнать на этой странице. Мы расскажем, почему так важна регулировка, какие существуют последствия неправильного хода педали, как диагностировать неисправность. Будет описан метод регулировки сцепления данной марки Nissan.

Замена ламп в фарах

Замена ламп накаливания производится на задней части фары в моторном отсеке.

Полировка фар на NISSAN PRIMERA

регулировка фар своими руками

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ

Омыватели фар Nissan Primera P12.

Как снять фару Nissan Primera p12

Регулировка противотуманных фар

Регулировка фар на японец

nissan Primera P12 Замена ксеноновой фары

Обзор фар Nissan P12 TYC.

Разборка (снятие) фары на Nissan Example P12

Как отрегулировать фары на ниссан примера р12

Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. В этом случае фары светят «перед носом» автомобиля или освещают верхние этажи окружающих зданий и деревья. Так в чем же суть регулировки фар и можно ли сделать это самостоятельно?

Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками мы добавили подробную видеоинструкцию, которую вы можете найти в конце этой статьи.

Мы разделили этот материал на две части: теоретическую и практическую, которая включает схему регулировки фар и инструкцию по ее использованию.

Как отрегулировать фары на ниссан примера р12

На стекле рассеивателя фары нанесен узор определенной формы, который создается волнистой выемкой, которая рассеивает и направляет световой поток так, что с одной стороны улучшаются видимость и условия освещения дороги, а с другой стороны. Другой другой, при правильной регулировке фар, снижает вероятность ослепления встречных водителей.

  1. Рисунок на стекле фары «разрезает» световой луч по верхнему краю так, что он направлен немного ниже уровня глаз водителя встречного автомобиля. В то же время диффузор увеличивает ширину луча, обеспечивая необходимый коридор освещения.
  2. Оптимальный уровень освещения правого плеча достигается за счет «приподнимания» правой стороны светового луча (см. Схему регулировки фар ниже).

Рулевая рейка Nissan Primera P12 — диагностика

Диагностика проводится в несколько этапов, в ходе которых определяется, где именно находится неисправность. Если слышится стук или присутствует люфт, то необходимо исследовать все взаимосвязанные детали: рулевые тяги, рулевые наконечники, шаровые опоры, рулевой вал, крестовину, сайлентблоки. Иногда стук и люфт вызывает вовсе не рулевая рейка, а какая-либо из перечисленных составляющих.

Если проблема все-таки связана с рейкой, то необходимо переходить к следующему шагу. Сначала определяется, не издает ли стук выдвижная планка. Ее нужно обхватить рукой, после чего дергать вверх и вниз. Если стук присутствует, то в такой ситуации он говорит об износившихся скользящих втулках. Если же планка не стучит, то проверяется вал рулевой рейки. Его необходимо поворачивать в левую и правую сторону, чтобы понять, присутствует ли неисправность в этом месте. Если здесь проблем нет, то, скорее всего, неприятность заключается в увеличившемся зазоре между шестерней и зубчатой планкой.

Рулевую рейку нужно проверить и на наличие утечки масла. Течь обычно возникает из-за порванных пыльников, а попадание грязи приводит в негодность сальники и уплотнительные кольца. В результате нарушения герметичности и происходит протекание жидкости.

В случае тугого руля нужно проверить наличие течи, а если ее нет, то измерить уровень гидравлического масла в бачке, расположенном под капотом. Те же самые манипуляции проводятся, если слышится гул либо посторонний шум. Иногда проблема заключается в насосе ГУР и сопровождается противным жужжанием.

Процесс регулировки сцепления на Nissan

В некоторых машинах регулировка сцепления производится с помощью гайки непосредственно на приводе, который расположен под капотом. В Nissan эта процедура выполняется непосредственно в салоне автомобиля, под педалью сцепления. Все, что вам понадобится, – это ключ на двенадцать и яркий фонарик, чтобы четко видеть конструкцию.

Регулировка сцепления на Ниссан Альмера Н16, Классик включает в себя:

заберитесь под педаль сцепления и найдите специальную контргайку;

Выполнив данные действия, проведите тестирование автомобиля. Если результат вас не удовлетворил, повторите вышеописанные действия. Идеально сцепление должно схватываться ровно на середине хода педали.

Следует учитывать, что существует ряд поломок, которые оказывают влияние непосредственно на поведение автомобиля, и регулировка сцепления никак не поможет их устранить. Сюда можно отнести:

  • износ накладок ведомого диска (педаль сцепления регулярно уходит вверх);
  • утечка масла через сальник ведомого вала, соответственно, попадание на сцепление (характеризуется пробуксовками);
  • окисление вилки или заклинивание поршня в рабочем цилиндре (педаль становится «колом»).
Читайте так же:
Ниссан ga15 регулировка дроссельной заслонки

Здесь вам уж точно необходим ремонт, а после этого обязательно проведите регулировку сцепления.

Смотрите классное видео на тему того, как отрегулировать, подтянуть сцепление на Ниссан Альмера.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления (до 2000г.в.) ведущий диск сцепления может служить 100 000км и более. Почему же нередки обращения на сервис при гораздо меньших пробегах? Один из основных советов – не держите ногу на педали сцепления без необходимости, даже если вы считаете, что касаетесь её совсем чуть-чуть. Банально, но почему-то многие про это забывают. Стиль вождения, хоть он и важен, сейчас рассматривать не будем, да и вряд ли кто будет менять его, дабы поберечь сцепление.

Почитаем лучше мануал. В разделе "регулярное обслуживание" находим: "каждые 15 000км или 12 месяцев, что раньше наступит? Проверка и регулировка сцепления". Делают это далеко не все, как следствие – неполное выключение сцепления при переключениях передач и многократно ускоренный износ диска (и, кстати, синхронизаторов коробки). Я рекомендовал бы проделывать эту операцию через 5 000км после замены сцепления и, в дальнейшем, каждую вторую замену масла – так проще запомнить. Так же стоит отрегулировать сцепление, если оно начинает срабатывать неправильно (оно должно начинать включаться в нижней трети хода педали). Теперь о том, как регулировать сцепление.

Для начала убедитесь, что педаль сцепления перемещается плавно и легко на всём своём ходе. Если для перемещения педали требуется большое усилие – проверьте в первую очередь, правильно ли проложен трос привода сцепления и целостность его оплётки, затем смажьте ось педали. Убедитесь также, что сцепление правильно отрегулировано – не ведёт и не буксует под нагрузкой. Если сцепление работает неудовлетворительно, отрегулируйте его.

1. Регулировке подлежат высота педали и её свободный ход.
2. Поднимите коврик под педалью и убедитесь в том, что под ним нет никаких посторонних предметов. Измерьте расстояние от середины площадки педали до пола. Высота педали должна быть в пределах диапазона: модели I (c 1990 пo июнь 1993г) и II (c июня 1993 пo oктябpь 1996) выпуска с R рулём (хоть я и сомневаюсь, что кто-то купит такую машину) 171 – 181мм, с L рулём – 160 – 170мм. Для III модели(c oктябpя 1996 пo ceнтябpь 1999г) – 160-170мм и 153-163мм соответственно.
3. Для регулировки высоты педали доберитесь до регулировочного болта под лицевой панелью. При необходимости снимите нижнюю облицовку лицевой панели. Ослабьте контргайку регулировочного болта и вращайте его по мере необходимости. Затем снова затяните контргайку.
4. После регулировки высоты педали проверьте её свободный ход. Для этого медленно нажимайте педаль и измерьте расстояние, которое пройдёт её площадка от исходного состояния до положения, при котором усилие на педаль заметно возрастёт.
5. Свободный ход педали должен находиться в пределах 11 – 15мм.
6. Для регулировки свободного хода найдите в моторном отсеке рычаг вилки сцепления, который расположен на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку с накаткой до тех пор, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Снова измерьте свободный ход педали и, при необходимости, отрегулируйте его ещё раз. По окончании регулировки заверните контргайку троса.
7. По окончании всех проверок и регулировок не забудьте установить на место все детали, снятые для облегчения доступа.
*При описании процедуры регулировки использовалась литература Haynes, немного переработанная и дополненная.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления ведущий диск может служить более 100 т.км. Почему же часты обращения в сервис при гораздо меньших пробегах? Стиль вождения и положение левой ноги водителя сейчас рассматривать не будем. Читаем мануал.
В разделе "регулярное обслуживание" видим: "каждые 15 т.км или 1 год проверка и регулировка сцепления". Делают это редко, как следствие – неполное выключение сцепления при выборе передачи и многократно ускоренный износ диска. Мы советуем делать эту операцию через 5 т.км после замены диска и, далее, каждую 2ую замену масла. Также нужна регулировка, если сцепление срабатывает неправильно. Оно должно начинать включаться в нижней 1/3 хода педали.

Как регулировать:
1. Убедитесь, что педаль перемещается плавно и легко. Если нет – проверьте, правильно ли проложен трос.
2. Расстояние от центра площадки педали до пола должно быть: модели l и ll выпуска 16-17см; lll вып. 15-16см.
3. Регулируем высоту педали. Доберитесь до регулировочного болта на кронштейне педали. Ослабьте контргайку, вращайте его. Затяните контргайку.
4. Проверьте свободный ход. Медленно нажмите педаль и измерьте расстояние, пройденное её площадкой от исходного состояния до положения, при котором усилие заметно возрастёт. Оно должно быть 11-15мм.
5. Для регулировки свободного хода найдите под капотом рычаг вилки сцепления на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Затяните контргайку.

Другие проблемы и неисправности

Через 5-6 лет эксплуатации Nissan Primera нередко разваливаются пластиковые держатели дверных стекол. Оригинальные держатели идут только в комплекте со стеклоподъемниками, стоимость неоригинального ремкомплекта, куда входят и рвущиеся порой тросики – около 4-5 тыс. рублей.

Некоторые владельцы Примера замечают появление стука, бряканья или скрежета в задней части автомобиля. При осмотре обнаруживается надрыв «стакана» (чашки кузова) заднего амортизатора или металлической перегородки за спинкой заднего сиденья. За устранение трещины и «вваривание» усилителя в кузовном сервисе попросят около 15-18 тыс. рублей.

На возрастных экземплярах зачастую «отваливаются» наружные пластиковые ручки дверей и выходят из строя замки дверей.

Как самостоятельно выполнить самодиагностику Ниссан Примера Р12

Как самостоятельно выполнить самодиагностику Ниссан Примера Р12

Nissan Рrimera p12 – это высококачественный автомобиль британского производства. Однако стоит учесть, что впервые такая модель примерно в 2001 году была выпущена в Японии. Впоследствии производство было перенаправлено в Британию, где выпускаются высококачественные автомобили.

Нестареющая актуальность

Салон данного автомобиля является не только показательным,
но и достаточно оригинальным. Производители оснастили его специализированными
хромированными ручками, нестандартной торпедной панелью и затемненным стеклом.
Nissan primera p12 выпускался в Европе до 2007 года, а впоследствии в связи с
низким спросом и популярностью был снят с производства. Тем не менее,
отечественные автомобилисты и по сей день используют такие автомобиля в связи с
высокими эксплуатационными и техническими характеристиками.

Поскольку круг пользователей такого автомобиля на отечественном рынке не уменьшается, то естественно возникает вопрос: как сделать самодиагностику? Чтобы разобраться с такими нюансами, нужно не только знать различные особенности автомобиля. Также потребуется изучить его особенности и пошаговую инструкцию, созданную компетентными профессиональными специалистами сервисного центра.

Как самостоятельно выполнить самодиагностику Ниссан Примера Р12

Характеристики

Профессиональные специалисты сервисных центров утверждают,
что каждому владельцу транспортного средства Nissan Primera p12 необходимо
знать, как осуществить самостоятельную диагностику данного транспортного
средства. Это связано с тем, что агрегат оснащен современной инновационной
системой, которая требует периодической проверки.

Читайте так же:
Ниссан примера р10 моновпрыск как его регулировать

Профессиональные специалисты сервисных центров осуществляют
диагностику агрегата при помощи специального технического оснащения. Это
позволяет выполнить все необходимые действия в короткие сроки. Случаются
ситуации, когда пользователь не всегда своевременно может самостоятельно
добраться до СТО. В этом случае необходимо предпринимать разнообразные действия,
чтобы автомобиль не вышел из строя, что может привести к достаточно
дорогостоящему ремонту.

Диагностика автомобиля подразумевает считывание определенных ошибок. Для правильного ее осуществления необходимо следовать основным рекомендациям профессионалов и правильно толковать указанные ошибки. Только таким образом можно избежать серьезных непредвиденных ситуаций.

Как самостоятельно выполнить самодиагностику Ниссан Примера Р12

Инструкция по запуску самодиагностики

Если вы являетесь владельцем транспортного средства Nissan
primera p12, то для запуска режима самодиагностики стоит следовать следующим
шагам:

Ниссан альмера классик регулировка клапанов

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы – это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать – снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать – услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку “кривого стартера” (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Регулировка клапанов

Nissan Almera Classic 2007

Йо-хо-хо, я снова с вами! С лозунгом – “даешь жизнь вторчермету” мы продолжаем нашу отважную писанину. На радостях от успеха дела меня в лирику понесло, если что читайте через два слова – по делу только каждое третье:)

в общем, на днях таки регулировал клапана.

Эта эпопея, в целом заняла 4(. ) месяца. Отчасти потому, что живу таки на востоке Оренбургской области, и качественный сервис обходит стороной наши степи.

Начну с того, что на ВАЗах я понял очень важную вещь – клапана наше все. Точнее зазоры в них. С нерегулированными клапанами двигатели самых обычных жигулей разлетались пачками, и поэтому весной мое сердце забередила страшная тревога – звон на холодном двигателе, еле слышный и полностью угасающий на прогреве. Подогрел мои сомнения и тот факт, что на “холодной” двигатель начинал работать неровно, выравнивая работу с прогревом до нормальной, ровной работы. Диагноз – ушедшие зазоры, звоном отдавали 1 и 4 цилиндры. Это меня знатно расстроило, очень не хотелось признавать, что даже японский мотор однажды хандрит. Несправедливость казалась просто вселенской.:(

Примерно с таким настроением я позвонил паре знакомых, кто уже долгие годы катал НАК, и оба утверждали что движок нака на гидриках, и вообще можно не париться. И тут я полез в интернет. Интернет нагло утверждал что клапана на пятаках, и поводов не верить ему не было. В общем, я перезвонил знакомым, и задал обоим вопрос – “какой пробег у твоей машины?” Выяснив, что у одного 34, у другого 50 тысяч, я молча положил трубку. Конечно дело каждого, но я не очень доверяю рассказам людей об автомобиле, если они не проехали на нем тысяч 80-100.

Машина была перегнана к проверенному, с большим опытом работы мотористу. Изрядно поматерившись на компактную компоновку ГБЦ и двухвальное исполнение головы, мы таки начали.

под замену попали 5 шайб, диагнозы подтвердились.

картина на рисунке ниже. Верхний ряд – впуск, нижний – выпуск. сверху – зазоры, ниже – текущие шайбы, еще ниже – заменные размеры.

Читайте так же:
Регулировка фар nissan pathfinder r51

“Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия”. В принципе, по замерам и небольшим задирам на кулачках было понятно, что голова была в ремонте. Видимо, один из хозяев тоже свято верил в гидрокомпенсаторы:)

Итог – 5 шайб под замену.

В магазине искренне удивились, что кто-то ищет шайбы клапанов.

При парке в примерно 100 альмер в городе я первый за, год кто вообще поинтересовался. Ну что ж, очевидно это успех. Вангую через год-два объявления “один хозяин, не бита, не крашена” жаль что в них забывают дописать “ничонеделана, садись и ехай до ремонта”.

Итак, счет на 5 шайб по 800р/шт оплачен, месяц доставки. Грабеж конечно, но назад не отступаем. Принято решение исключить коммерческие катания, но в целом ездить.Перед взором уже разворачивалась картина успеха.

Боже как я был наивен.

Уведомления о доставке заказа не пришло, и я позвонил в магазин.

ребята попросили подождать.

звонок в магазин – извинения и просьба подождать.

позвонили из магазина, предложили вернуть деньги.

На дворе начало мая, и нахватавшись атмосферы с парада победы, решил не сдаваться. Менеджер в трубке тихо ахнул.

Я таки поехал в магазин.

Итог – пришли две шайбы. Одна из Владивостока, другая – с кучей клейм, пакетов в пакете и номерков из ОАЭ.

Ну да. ближний свет. Выяснилось, что шайбы перезаказывали пару раз, приходили отказы и проч, поэтому деньги за остальные шайбы отдавали с облегчением во взгляде и держа двумя руками:)

два из пяти – совсем не результат.

Дальше дней не будет, хронология утеряна.

Начинаем самое интересное. куча времени проведенного в интернете, и разгребание старых форумов навела меня на контакт отличного человека – slavkinov@yandex.ru , Вячеслав.

древний-древний пост поведал мне о том, что в Новосибирске можно заказать шайбы на изготовление на любую, в общем-то машину.

Контакт подтвердился, по телефону мы обговорили заказ, меня поправили касательно размера шайб – 27, а не 28мм, я внес предоплату и через неделю шайбы были у меня дома.

Моторист приболел и шайбы я менял сам.

Собсно, менял первый раз. Я открыл крышку, ставлю первую шайбу – и понимаю что это работает как-то не так – свободно вращавщиеся вокруг своей оси стаканы подклинивали при проворачивании. проверка микрометром показала, что все 3 шайбы больше своего размера ровно на 0,5 мм.

Сообщил Владиславу о ситуации, но отправлять в НСК не стал и шайбы шлифанул уже у знакомых.

В ходе сборок-разборок родилось практичное решение – в отсутствии динамометрического ключа собирал и протягивал шуруповертом от макиты с отсечкой по моменту 0,6 кг. Протянул в три круга, на третьем – 0,8 кг . Крышка встала равномерно, 2000км – не “потеет”.

Двигатель стал работать много ровнее, мое настроение заметно поднялось и глаз перестал дергаться. В планах еще замена свечей и ревизия форсунок. Автомат тем временем начинает возмущенно попинывать. На дворе 10 июля, замена масла будет в этом месяце.

Двигатель Ниссан Альмера Классик 1.6

Судя по многим отзывам, Nissan Almera Classic – довольно хороший автомобиль. У него редко случаются поломки, даже если это происходит, причина – небрежный уход за автомобилем, например, использование плохого масла и бензина или неправильная замена масла, то есть вина владельца.

Немного о силовом агрегате

Двигатель Алмеры обозначен знаком QG16DE. Четыре цилиндра установлены поперечно в моторном отсеке. Двигатель Nissan Almera Classic имеет 16 клапанов, а также его поставили спереди машины под капотом.

Создатели установили на двигатель Ниссан Альмера Классик 1.6 стандарт под названием Евро-4, который относится к классу высокой экологичности. Благодаря тому, что мотор выполнен из легкого сплава алюминия, его масса стала намного меньше, если сравнивать с другими двигателями, имеющими похожее строение. Данный мотор, обладающий значительно меньшим весом, чем другие, прибавил в надежности, а также уменьшились нагрузки на переднюю ось, благодаря тому же весу.

Декоративную крышку двигателя на Nissan Almera Classic приходится покупать отдельно. Корейская крышка Алмеры стоит очень дорого, но её многие опытные люди заменяют, используя дешевую, подходящую по размерам от Ниссан Пример. Она почти полностью похожа на дорогую, но крепление находится в ином месте, а их всего четыре. Но, как правило, с остальными отверстиями проблем не наблюдается, и крышка полностью прикрепляется на свое место. Данный движок имеет цепной привод.

Опоры силового агрегата принимают немалую нагрузку во время старта, особенно сильные перегрузки они испытывают, когда водитель трогается с пробуксовкой. Из этого следует, что опоры двигателя нуждаются в периодической замене.

Не следует очень резко начинать движение, так как существует элемент, который быстро изнашивается, если так делать. Этот элемент называется подушка двигателя.

Основные характеристики двигателя Nissan Almera Classic:

  • Мощность – 107 л. с.
  • Рабочий объем –6 л.
  • Обороты в минуту – 4.6 тыс. (при этих оборотах достигается максимальная мощность).

Ресурс двигателя – 200–300 тысяч километров. Но если углубиться в данную проблему, то можно сделать вывод, что двигатели Ниссана очень хорошие. Неважно, какой ресурс двигателя, так как, если постараться, то любой мотор можно убить за один или два-три дня. Поэтому, если вы следите за своим двигателем (своевременная замена масла и фильтров), то он будет работать долго, без проблем.

Регулировка клапанов

Чтобы продлить ресурс двигателя, необходимо следить за состоянием привода ГРМ, а также производить регулировку зазора в системе газораспределения. Регулировочный процесс должен происходить только на холодный мотор.

Блок цилиндров имеет крышку головки, которую нужно снять.

Стоит отметить, что головка блока (ГБЦ) защищена этой крышкой от каких-либо негативных воздействий, а также засорения, поэтому будьте аккуратней с данной крышкой ГБЦ.

Дальнейшая последовательность действий:

  1. Выворачиваем свечи зажигания.
  2. Необходимо установить метку ВМТ первого цилиндра такта сжатия.
  3. Проверяем, используя щупы, все зазоры, которые находятся между шайбами регулировки, а также кулачками валов (нужны для распределения) в приводе первого и второго цилиндров, впускных и выпускных клапанов первого и третьего цилиндров.
  4. Поворачиваем коленчатый вал на одиночный поворот и устанавливаем по одной метке напротив друг друга на шкиве, а также блоке цилиндров.
  5. Проверяем зазоры впускных (третий и четвертый цилиндры) и выпускных (второй и четвертый). Также надо записать данные, сравнив их с рекомендациями: впускные – 0.32–0.40 и выпускные – 0.37–0.45.

Собираем в противоположной очередности. Требуется подвергнуть проверке работоспособность двигателя.

Заключение

Проанализировав много информации, хотим отметить, что мотор Nissan Almera Classic имеет неплохие характеристики, а также будет служить долго, если использовать хорошее масло и бензин. Долгое, но все же полезное занятие – регулировка клапанов на Ниссан Альмера Классик 1.6, которую легко сделать самому, – позволяет вам не тратить лишние деньги.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector