4h4-auto.ru

4х4 Авто
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка коробки передач таврии

Регулировка коробки передач таврии

Facebook

Twitter

Reddit

Каментарыі

Большое спасибо за видео ролик была такая проблема сделал как вы показали сейчас всё чотко работает. Ещё раз БЛАГОДАРЮ. УДАЧИ.

Якщо вона не заводиться, то відпадає потреба в переключенні передач :-))))

Благодарю! С меня лайк и подписка!

☝️Вот инструкция с книги скопировал ЧИТАЕМ Установку механизма управления на автомобиль производят в обратной последовательности с выполнением следующих требований. Рычаг 4 механиз­ ма должен быть установлен в положении выбора заднего хода, как показано на рис. 141, положение Г (рычаг, сжав пружину 26 плотно прижат к кронштейну упора 25); ползун 32 коробки передач также должен находиться в положении включения заднего хода (ползун 32 по­ вернут в коробке передач до упора по часовой стрелке, если смотреть на авто­ мобиль сзади). Дополнительно перед затяжкой болта крепления хомута 31 обратить внимание на положение хвосто­ вика рычага 4 (положение Е). Это поло­ жение устанавливается за счет перемеще­ ния вала управления 16 с хомутом по ползуну 32. При этом рычаг 4 устанав­ ливается под углом 90° к плоскости туннеля пола кузова. Выполнив требования положений Г и Д, а также установку ползуна 32 по часовой стрелке, затянуть болт 30 креп­ ления хомута 31 с усилием 17,6-21,6 Н-м (1,8. 2,2 кгс-м). После установки меха­ низма управления переключением передач проверить четкость, легкость и полноту включения всех передач. При необходимости операцию по установке повторить. Уход за механизмом заключается в периодической проверке и подтяжке болтовых соединений, проверке состоя­ ния резиновых уплотнителей и сайлент- блоков.

так ничего не получится. рычаг коробки передач надо упирать или в крайнее левое положение или в крайнее правое, и соответственно вал проварачивать до упора против часовой или по часовой стрелке. А таким макаром как на видео вместо 1-ой передачи будет 3-я.

ТЫ ХОТЯБЫ КАМЕРУ ДЕРЖАЛ НОРМАЛЬНО БЛОХЕР ХРЕНОВ НАХ ТАК СНИМАТЬ

Спасибо! Выручил, друг!

Дякую,за дві хвилини все зробив

Подскажыте у меня пропала задняя скорость таврия ставлю машыну подуклон есть задняя что может быть

Пыльник почему вылазиет?

Все вышло, мне понрааилось

Я честно говоря не понял, почему нужно это делать, до упора вращать шток КПП по часовой стрелке и зажимать хомут? После извлечения болта из кулисы рычаг уходит влево, передачи не работают. Я сделал так — вкрутил болт, шток КПП выставил чётко в нейтраль (она чувствуется) и зажал хомутом. Просто и понятно. А зачем крутить шток — непонятно.

@Владимир Глушко, ой сколько букв. Да я в курсе устройства коробки, поэтому я и понял, что несут ересь, когда рекомендуют закрепить рычаг КПП в нейтральном положении, а шток повернуть до упора по часовой стрелке. То, что вы рекомендовали, можно выполнить только вдвоём, один давит рычаг, второй крутит шток. А зачем? Можно проще. С помощью винта через отверстие в корпусе кулисы рычаг КПП фиксируется в нейтральном положении, потом лезем под машину, ослабляем хомут и начинаем двигать шток коробки туда-сюда. На моей машине чётко чувствуется включение 3-й или 4-й передачи, и хорошо чувствуется фиксация нейтрали между ними. Поймали нейтраль? Затягиваем хомут. Все остальные передачи будут включаться отлично.

Механизм переключения передач в КПП создан настолько мудро, что лишь один её шток, двигаясь взад и вперёд и с вращением на три позиции переключает 6 различных передач. Таким образом, в КПП имеются 3 ЛИНИИ включения передач: 1-Я , это передачи 1 — 2, ей соответствуют свободное положение рычага управления (поджатый пружиной внизу своей коробки до упора) он находится в крайнем левом положении при нейтралке , а шток КПП находится повёрнутый до упора влево (против часовой стрелки. Таким образом, и рычаг и шток настроены на согласованную работу по линии 1. 2-Я ЛИНИЯ, это передачи 3 — 4. Здесь шток должен быть повёрнутый на определённый угол вправо (по часовой стрелке) чтобы переключиться уже на механизм включения скоростей 3 — 4. Этот поворот штока водитель выполняет рычагом управления, отклоняя его немного вправо, чтобы выйти на 2-ю линию переключения передач. И, потом, движением вперёд на третью и, назад — на четвёртую. 3-Я ЛИНИЯ, это передачи задняя и 5-Я. Здесь шток КПП работает провёрнутый впрвао до упора (по часовой стрелке). Такой проворот штока также выполняет водитель отжимая рычаг управления до упора вправо и этим самим переводит шток в КПП на линию переключения передач №3. Перемещая рычаг управления в этом крайнем правом положении вперёд (с утоплением рычага вниз) включится задний ход, а назад — пятая скорость. Так вот, чтобы это происходило, необходимо правильно согласовать действия рычага управления и штока. Т.е. чтобы при отжатии рычага управления вправо до упора, ( не включая заднюю скорость, иначе, при настройке, вал управления соскочит со штока), шток также провернулся вправо до упора и вышел на свою 3-ю линию переключения передач. Иначе, цель не будет достигнута из за рассогласования действий механизма.. Вот на этом и построена настройка механизма переключения передач в книгах и заводских инструкциях. Считается, если правильно настроить включение задней передачи, то со всеми остальными также будет нормально. Поэтому просто — ослабили болт хомута на конце штока КПП, отжали рычаг управления до упора вправо и, не отпуская его, ключом на лыске штока провернуть его в крайнее правое положение (по часовой стрелке), зажать болт хомута и лишь тогда отпустить рычаг управления. Если шток не не проворачивается, значит он сидит глубоко в КПП и его нужно выдвинуть вперёд. Но это не не единственный способ настройки. Можно, наверное выполнять её по первой линии передач и т.д., что и демонстрируют здесь умельцы. И ещё инструкции рекомендуют обязательно виставлять рычаг управления в нейтральном положении строго вертикально, чтобы исключить недоход (недовключение) и переход штока КПП при переключении скоростей. Это описано подробно. Примерно так я понял в этом вопросе, не против критики и буду рад если кому помог.Механизм переключения передач в КПП создан настолько мудро, что лишь один её шток, двигаясь взад и вперёд и с вращением на три позиции переключает 6 различных передач. Таким образом, в КПП имеются 3 ЛИНИИ включения передач: 1-Я , это передачи 1 — 2, ей соответствуют свободное положение рычага управления (поджатый пружиной внизу своей коробки до упора) он находится в крайнем левом положении при нейтралке , а шток КПП находится повёрнутый до упора влево (против часовой стрелки. Таким образом, и рычаг и шток настроены на согласованную работу по линии 1. 2-Я ЛИНИЯ, это передачи 3 — 4. Здесь шток должен быть повёрнутый на определённый угол вправо (по часовой стрелке) чтобы переключиться уже на механизм включения скоростей 3 — 4. Этот поворот штока водитель выполняет рычагом управления, отклоняя его немного вправо, чтобы выйти на 2-ю линию переключения передач. И, потом, движением вперёд на третью и, назад — на четвёртую. 3-Я ЛИНИЯ, это передачи задняя и 5-Я. Здесь шток КПП работает провёрнутый впрвао до упора (по часовой стрелке). Такой проворот штока также выполняет водитель отжимая рычаг управления до упора вправо и этим самим переводит шток в КПП на линию переключения передач №3. Перемещая рычаг управления в этом крайнем правом положении вперёд (с утоплением рычага вниз) включится задний ход, а назад — пятая скорость. Так вот, чтобы это происходило, необходимо правильно согласовать действия рычага управления и штока. Т.е. чтобы при отжатии рычага управления вправо до упора, ( не включая заднюю скорость, иначе, при настройке, вал управления соскочит со штока), шток также провернулся вправо до упора и вышел на свою 3-ю линию переключения передач. Иначе, цель не будет достигнута из за рассогласования действий механизма.. Вот на этом и построена настройка механизма переключения передач в книгах и заводских инструкциях. Считается, если правильно настроить включение задней передачи, то со всеми остальными также будет нормально. Поэтому просто, если вдвоём — ослабили болт хомута на конце штока КПП, отжали рычаг управления до упора вправо и, не отпуская его, ключом на лыске штока провернуть его до упора вправо (по часовой стрелке), зажать болт хомута и лишь тогда отпустить рычаг управления. Если шток не вращается, значит он глубоко сидит в КПП и его необходимо выдвинуть из неё. И ещё инструкции рекомендуют выставить рычаг управления строго вертикально, чтобы не было недохода (недовключения) штока в одну сторону и перехода в другую. Это описано подробно. Примерно так я понял в этом вопросе, на критику и подсказку не обижаюсь, но может кому то и на пользу. Владимир Глушко

Читайте так же:
Стробоскоп для регулировки зажигания на буране

Как отрегулировать коробку передач на Таврия "Dana"?

Подскажите пожалуйста, коробка передач на Таврии Dana плохо переключается. То есть при переключении не могу включить передачу. Обычно это бывает после того как включаешь заднюю передачу. Выжимаю сцепление и пытаюсь включить, а она такое ощущение что застыла. Подскажите может у кого такое и было.

Я понял что случилось с коробкой передач на Таврии Дана.

Я хотел ее снять и разобрать. Но мне подсказали способ проверить что там не так с машиной. Я начал с того что снял кулису. Все дело было в ней. Я ничего не смог с ней сделать. Пришлось только полностью менять кулису. Ну это не дорого было. И поставить я так же смог ее сам. Не буду рассказывать весь процесс, это долго. Потом поменял проссик сцепления. Отрегулировал его нормально.

Ключом “на 27” отворачиваем выключатель фонарей заднего хода… …и вынимаем шарик выключателя.

Ключом “на 10” отворачиваем гайку крепления редуктора привода спидометра… …и вынимаем его из коробки.

Чтобы шестерни полуосей не выкатились из коробки дифференциала, вставляем в одну из них подходящую по диаметру оправку (мы выстругали деревянную). Ключом “на 13” отворачиваем семь гаек крепления задней крышки…

…и снимаем ее вместе с прокладкой.

Чтобы отвернуть гайки ведущего вала и вала шестерни главной передачи (ведомого вала), необходимо застопорить эти валы, для чего:

Включаем заднюю передачу. При этом муфту включения пятой передачи перемещаем до упора в сторону гайки. Ключом “на 10” отворачиваем стопорный болт вилки пятой передачи.

Снимаем вилку пятой передачи. Последнюю включаем вручную, надавив на муфту ее включения до упора вниз (в сторону от гайки).

Читайте так же:
Синхронизацию времени между виртуальными машинами

Теперь валы застопорены.

Ключом “на 27” отворачиваем гайку вала шестерни главной передачи и гайку ведущего вала. Момент затяжки гаек 12–18 кгс.м, поэтому, возможно, понадобится удлинить плечо ключа подходящей трубой. Снимаем с вала шестерни главной передачи (ведомого вала) упорную шайбу, шайбу сухарей пятой передачи, ее ступицу в сборе с сухариками, пружинами синхронизатора и муфтой, а также ведомую шестерню.

Затем снимаем с ведомого вала игольчатые подшипники и распорную втулку.

Снимаем с ведущего вала ведущую шестерню пятой передачи.

Вынимаем из ведущего вала шпонку.

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки подшипников к картеру коробки… …и снимаем крышку.

Ключом “на 13” отворачиваем пятнадцать гаек на шпильках, соединяющих картеры коробки и сцепления. Чтобы снять картер коробки, заворачиваем болт М8х1,25 длиной не менее 40 мм в резьбовое отверстие картера, расположенное в зоне дифференциала.

Такой же болт заворачиваем во второе отверстие, диаметрально противоположное первому.

При дальнейшем заворачивании эти болты разъединяют картеры коробки и сцепления.

Снимаем картер коробки с картера сцепления. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода вместе с шестерней из картера сцепления.

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления корпуса механизма переключения передач. Подложив прокладки из ДВП или фанеры на фланец картера сцепления, двумя отвертками сдвигаем вверх со штифтов корпус механизма переключения передач.

Снимаем последний с картера сцепления, приподнимая одновременно ведущий и ведомый валы. Вынимаем ведущий и ведомый валы из картера сцепления.

Вынимаем магнит из полости картера сцепления. Закрепив ведомый вал в тисках через мягкие прокладки, снимаем с него упорную шайбу и ведомую шестерню первой передачи.

Удалив игольчатый подшипник и кольцо, с помощью щипцов и отвертки снимаем стопорное кольцо… …и ступицу с муфтой включения первой и второй передач, сухариками и кольцами синхронизатора.

Снимаем шестерню второй передачи… …и игольчатые подшипники с проставочными кольцами.

Для полной разборки ведомого вала последовательно снимаем с него оставшиеся детали, повторяя описанные выше операции.

Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем дифференциал в сборе из картера сцепления.

Для замены ведущей шестерни привода спидометра, расположенной под подшипником дифференциала, необходимо снять подшипник – аккуратно, чтобы не повредить его.

Подвешиваем дифференциал на металлических уголках за внутреннее кольцо подшипника и, ударяя молотком по валу через выколотку подходящего диаметра, спрессовываем подшипник.

Но наша попытка не увенчалась успехом. После нескольких очень сильных ударов подшипник продолжал оставаться на месте. Осмотрев сопрягаемые детали, обнаружили трещину на торце вала – возможно, при заводской сборке подшипник напрессовали с превышающим норму натягом, что и вызвало появление трещины, а удары ее раскрыли.

Коробка дифференциала со сколом металла на валу.

Добраться до шестерни привода спидометра теперь возможно, только сломав подшипник (например, надпилив его “болгаркой” и расколов). Но повреждение вала оказалось незначительным и не влияло на работоспособность дифференциала, подшипник не пострадал, поэтому решили оставить все как есть: подшипник не ломать, а значит, и не менять шестерню спидометра.

Читайте так же:
Карбюратор не реагирует на регулировку скутер

Далее разбираем механизм переключения передач.

Снимаем два пружинных шплинта с оси вилки включения заднего хода. Выпрессовываем и вынимаем ось вилки.

Снимаем вилку в сборе с регулировочным винтом и ее полиамидный вкладыш.

Установив штоки в нейтральное положение, вынимаем из корпуса штоки переключения пятой передачи и заднего хода, третьей и четвертой передач. Удаляем из корпуса шарики и пружины фиксаторов.

Вынимаем ось вилки заднего хода и ее пружинные фиксаторы; шток включения пятой передачи и заднего хода; шток включения третьей и четвертой передач; шарики и пружины фиксаторов штоков; корпус механизма переключения передач со штоком и вилкой первой и второй передач.

Чтобы снять вилки со штоков, выпрессовываем мягкой выколоткой фиксирующие их штифты. На фото 37 отверткой указан штифт вилки первой и второй передач.

Ползун переключения передач снимаем, выпрессовав мягкой выколоткой штифт, фиксирующий ось ползуна в корпусе.

Ремонт карбюратора заз таврия

Ремонт карбюратора заз таврия

17 сентября 2011 Запаситесь лучше аэрозольным очистителем карбюратора,и вперёд! … думаете? я с Тавриями не знаком, исходя из этого могу ошибацца Ремонт. Видео уроки.Карбюратор. Промывайте бензином и продувайте сжатым воздухом жиклёры карбюратора и топливный фильтр.

Назначение любого карбюратора, это обеспечение двигателя топливно-воздушной смесью, нужной для его работы. Как мы знаем из теории, без присутствия кислорода воздуха горение нереально и , дабы сгореть 1-литру горючего нужно 14-16 кг воздуха. Карбюратор при помощи собственных совокупностей и обязан поддерживать эту пропорцию для обычной работы двигателя.

Ремонт карбюратора Солекс отличается от известных всем карбюраторов Озон либо Вебер, которыми оснащалась вся выходившая со стапелей завода в Тольятти вазовская классика, поскольку имеет кардинально хорошую от них конструкцию. Карбюратор Солекс был создан под вышедшие переднеприводные машины их модификаций 2108-09 и семейства ВАЗ, и и для ЗАЗ1103 Таврия, Запорожского моторного завода.

Это было связано с тем, что на этих моделях машин двигатель имеет поперечное размещение, и карбюраторы типа Озон не смогут обеспечить на этих моторах постоянство горючее — воздушной смеси. Эти нарушения в составе горючего проявлялись бы при перемещении на крутой подъем, резких трансформациях скорости перемещения и при крутых поворотах.

Разъясняется это тем, что на поперечно расположенном двигателе нереально расположить карбюратор поплавковой камерой вперед, по ходу перемещения, дабы ось поплавка была расположена перпендикулярно оси автомобили. При трансформации положения карбюратора, относительно оси автомобиля, каждые резкие колебания уровня бензина в поплавковой камере приводили к большому переобеднению смеси, что отражалось на сбоях в работе двигателя.

Карбюраторы Солекс с двухсекционной поплавковой камерой, что позволяет устанавливать их как на заднеприводные машины (ВАЗ-2104, -2105, АЗЛК -21412 и т.п.), так и на переднеприводные модели ВАЗ 2108-09, ВАЗ 2110, и и на Таврию ЗАЗ-1102. В зависимости от модели автомобиля карбюраторы имеют различия в параметрах дозирующих элементов (жиклеров, диффузоров, эмульсионных трубок), а также в конструкции отдельных элементов.

В целом же они фактически однообразны и ремонт их фактически очень ничем не отличается. Двигатель под него настраивается втечение практически 15 мин., в книгах по ремонту написано как.Значит карбюраторы такие на тавриях стоят, что чистить их нужно! Ремонт карбюратора Полный ремонт карбюратора производится со снятием его с автомобиля. Операцию нужно делать на верстаке либо столе, предварительно высвободив поверхность от всего, что будет мешать вашей работе.

На верстак положить чистую материю и приготовить пара емкостей: для складывания жиклеров, для растворителя и под метизы. Снятый карбюратор шепетильно отмывается и возможно приступать к его разборке. Сняв крышку карбюратора, выбиваем ось поплавка и снимаем его, попутно сняв и прокладку крышки, бережно подцепив ее, дабы не повредить.

Выкручиваем расположенный в крышке клапан холостого хода, пробку фильтра горючего и вынимаем сам фильтр. Фильтр должен быть чистый, внутри его не допускаестя кроме того наличие волосины. Открутив болты крышки пусковой диафрагмы снимаем ее (ножку мембраны в виде буквы «Г» нужно развернуть до совпадения с прорезью и вытащить) и пружину диафрагмы. После этого, подцепив отверткой, вынимаем распылитель ускорительного насоса, он имеет два отвода в первичную и вторичную камеры.

Ускоритель комфортно очистить посредством очистителя карбюратора компании ABRO. Сняв ускоритель нужно потрясти карбюратор, дабы убедиться, что шарик в канале подачи горючего к ускорителю не залип (его прекрасно слышно при встряхивании).

Чтобы не попутать жиклеры первичной и вторичной камеры, а заодно и осознать к какой камере они относятся, вытащите диффузоры, при снятии которых раскрывается окно, в полости камеры соединяющее диффузор с каналом, где установлены воздушные и топливные жиклеры. Камера, оснащенная воздушной заслонкой, именуется первичной камерой.

Читайте так же:
Регулируем зажигание на оке

Выворачиваете воздушный жиклер первичной камеры (он выполнен как одно целое с эмульсионной трубкой) и расположенный под ним топливный жиклер первичной камеры. Его по окончании откручивания комфортно дотянуться острой зубочисткой либо перевернуть корпус карбюратора, дабы он выпал. Ремонт карбюратора Солекс собственными руками.

Прежде всего заглядываем под диффузоры основных дозирующих совокупностей Положите жиклеры в отдельную емкость, дабы не перепутать при сборке либо запишите эти жиклеров первичной камеры. То же самое проделываете с жиклерами вторичной камеры. До тех пор пока вы делаете работу с карбюратором, жиклеры нужно поместить в растворитель.

Эти для контроля: тип карбюратора: 2108 главные топливные жиклеры 1кам/2кам — 97.5/ 97,5; 21081 — 95/97,5; 21083- 95/97,5; 21073- 97,5/107.5. Потом нужно вывернуть винт качества смеси, расположенный в нижней части корпуса с торца (открытый канал), на рисунке он продемонстрирован внизу под цифрой 8. На большом замысле под цифрой 1 закглушка, которую (в случае если имеется по большому счету, на большинстве ее нет).

Винт качества не всегда удается извлечь (по окончании откручивания) с первого раза и приходится придумывать разные приспособления, дабы зацепить его. Для этих целей подходит пинцет с узкими ножками либо узкая сталистая проволока (возможно распрямить пара витков узкой пружины и загнуть на финише в форме буквы «Г»). Снимается крышка диафрагмы ускорительного насоса, пружина и сама диафрагма.

После этого нужно снять крышку экономайзера (крышка имеет треугольную форму), вытащить пружину и диафрагму. В открывшейся полости будет виден жиклер экономайзера, что кроме этого нужно снять. Карбюратор разобран, и сейчас его нужно шепетильно промыть и продуть каналы сжатым воздухом, в крайнем случае, воспользоваться насосом от автомобиля. Все видимые каналы действенно пролить растворителем ( Р 647, 646) из медицинского шприца, что формирует давление за счет иглы.

Регулировка коробки передач таврии

Подскажыте у меня пропала задняя скорость таврия ставлю машыну подуклон есть задняя что может быть

Пыльник почему вылазиет?

Все вышло, мне понрааилось

Я честно говоря не понял, почему нужно это делать, до упора вращать шток КПП по часовой стрелке и зажимать хомут? После извлечения болта из кулисы рычаг уходит влево, передачи не работают. Я сделал так — вкрутил болт, шток КПП выставил чётко в нейтраль (она чувствуется) и зажал хомутом. Просто и понятно. А зачем крутить шток — непонятно.

@Владимир Глушко, ой сколько букв. Да я в курсе устройства коробки, поэтому я и понял, что несут ересь, когда рекомендуют закрепить рычаг КПП в нейтральном положении, а шток повернуть до упора по часовой стрелке. То, что вы рекомендовали, можно выполнить только вдвоём, один давит рычаг, второй крутит шток. А зачем? Можно проще. С помощью винта через отверстие в корпусе кулисы рычаг КПП фиксируется в нейтральном положении, потом лезем под машину, ослабляем хомут и начинаем двигать шток коробки туда-сюда. На моей машине чётко чувствуется включение 3-й или 4-й передачи, и хорошо чувствуется фиксация нейтрали между ними. Поймали нейтраль? Затягиваем хомут. Все остальные передачи будут включаться отлично.

Механизм переключения передач в КПП создан настолько мудро, что лишь один её шток, двигаясь взад и вперёд и с вращением на три позиции переключает 6 различных передач. Таким образом, в КПП имеются 3 ЛИНИИ включения передач: 1-Я , это передачи 1 — 2, ей соответствуют свободное положение рычага управления (поджатый пружиной внизу своей коробки до упора) он находится в крайнем левом положении при нейтралке , а шток КПП находится повёрнутый до упора влево (против часовой стрелки. Таким образом, и рычаг и шток настроены на согласованную работу по линии 1. 2-Я ЛИНИЯ, это передачи 3 — 4. Здесь шток должен быть повёрнутый на определённый угол вправо (по часовой стрелке) чтобы переключиться уже на механизм включения скоростей 3 — 4. Этот поворот штока водитель выполняет рычагом управления, отклоняя его немного вправо, чтобы выйти на 2-ю линию переключения передач. И, потом, движением вперёд на третью и, назад — на четвёртую. 3-Я ЛИНИЯ, это передачи задняя и 5-Я. Здесь шток КПП работает провёрнутый впрвао до упора (по часовой стрелке). Такой проворот штока также выполняет водитель отжимая рычаг управления до упора вправо и этим самим переводит шток в КПП на линию переключения передач №3. Перемещая рычаг управления в этом крайнем правом положении вперёд (с утоплением рычага вниз) включится задний ход, а назад — пятая скорость. Так вот, чтобы это происходило, необходимо правильно согласовать действия рычага управления и штока. Т.е. чтобы при отжатии рычага управления вправо до упора, ( не включая заднюю скорость, иначе, при настройке, вал управления соскочит со штока), шток также провернулся вправо до упора и вышел на свою 3-ю линию переключения передач. Иначе, цель не будет достигнута из за рассогласования действий механизма.. Вот на этом и построена настройка механизма переключения передач в книгах и заводских инструкциях. Считается, если правильно настроить включение задней передачи, то со всеми остальными также будет нормально. Поэтому просто — ослабили болт хомута на конце штока КПП, отжали рычаг управления до упора вправо и, не отпуская его, ключом на лыске штока провернуть его в крайнее правое положение (по часовой стрелке), зажать болт хомута и лишь тогда отпустить рычаг управления. Если шток не не проворачивается, значит он сидит глубоко в КПП и его нужно выдвинуть вперёд. Но это не не единственный способ настройки. Можно, наверное выполнять её по первой линии передач и т.д., что и демонстрируют здесь умельцы. И ещё инструкции рекомендуют обязательно виставлять рычаг управления в нейтральном положении строго вертикально, чтобы исключить недоход (недовключение) и переход штока КПП при переключении скоростей. Это описано подробно. Примерно так я понял в этом вопросе, не против критики и буду рад если кому помог.Механизм переключения передач в КПП создан настолько мудро, что лишь один её шток, двигаясь взад и вперёд и с вращением на три позиции переключает 6 различных передач. Таким образом, в КПП имеются 3 ЛИНИИ включения передач: 1-Я , это передачи 1 — 2, ей соответствуют свободное положение рычага управления (поджатый пружиной внизу своей коробки до упора) он находится в крайнем левом положении при нейтралке , а шток КПП находится повёрнутый до упора влево (против часовой стрелки. Таким образом, и рычаг и шток настроены на согласованную работу по линии 1. 2-Я ЛИНИЯ, это передачи 3 — 4. Здесь шток должен быть повёрнутый на определённый угол вправо (по часовой стрелке) чтобы переключиться уже на механизм включения скоростей 3 — 4. Этот поворот штока водитель выполняет рычагом управления, отклоняя его немного вправо, чтобы выйти на 2-ю линию переключения передач. И, потом, движением вперёд на третью и, назад — на четвёртую. 3-Я ЛИНИЯ, это передачи задняя и 5-Я. Здесь шток КПП работает провёрнутый впрвао до упора (по часовой стрелке). Такой проворот штока также выполняет водитель отжимая рычаг управления до упора вправо и этим самим переводит шток в КПП на линию переключения передач №3. Перемещая рычаг управления в этом крайнем правом положении вперёд (с утоплением рычага вниз) включится задний ход, а назад — пятая скорость. Так вот, чтобы это происходило, необходимо правильно согласовать действия рычага управления и штока. Т.е. чтобы при отжатии рычага управления вправо до упора, ( не включая заднюю скорость, иначе, при настройке, вал управления соскочит со штока), шток также провернулся вправо до упора и вышел на свою 3-ю линию переключения передач. Иначе, цель не будет достигнута из за рассогласования действий механизма.. Вот на этом и построена настройка механизма переключения передач в книгах и заводских инструкциях. Считается, если правильно настроить включение задней передачи, то со всеми остальными также будет нормально. Поэтому просто, если вдвоём — ослабили болт хомута на конце штока КПП, отжали рычаг управления до упора вправо и, не отпуская его, ключом на лыске штока провернуть его до упора вправо (по часовой стрелке), зажать болт хомута и лишь тогда отпустить рычаг управления. Если шток не вращается, значит он глубоко сидит в КПП и его необходимо выдвинуть из неё. И ещё инструкции рекомендуют выставить рычаг управления строго вертикально, чтобы не было недохода (недовключения) штока в одну сторону и перехода в другую. Это описано подробно. Примерно так я понял в этом вопросе, на критику и подсказку не обижаюсь, но может кому то и на пользу. Владимир Глушко

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как отрегулировать рулевой механизм на мтз
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector