4h4-auto.ru

4х4 Авто
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза ВАЗ 2108, 2109, 21099

Гибкие шланги, соединяющие колёсные тормозные механизмы с расположенной на кузове гидросистемой, на самом деле обладают гибкостью не во всех направлениях. При создании внутри них высокого давления, а оно в тормозной системе может достигать 200 атмосфер, они проявляют значительную жёсткость на расширение. Обеспечивается это прочной армирующей оболочкой из текстильного корда, расположенной между двумя резиновыми слоями.

При разрыве корда вследствие заводского брака или естественного старения внутренняя резиновая оболочка, как правило, сохраняется в целости. Наружная к этому времени уже обычно покрыта сеткой мелких и значительных трещин. В любом случае, жёсткость шланга утрачивается, и он начинает изменять свой внутренний диаметр под воздействием рабочего давления. А значит, и объём тоже. Для компенсации этого изменения поршню главного цилиндра приходится двигаться дальше вперёд, педаль проваливается. Шланг не разрушается окончательно только потому, что ход педали имеет естественный предел. Тормозной контур фактически не работает. Проваливается педаль тормоза, при этом тормозная жидкость не уходит.

Для предотвращения подобных отказов тормозные шланги надо безжалостно менять при появлении внешних трещин. В них проникает влага и грязь, зимой там образуется лёд, что неизбежно разрушает армирующую оболочку. Надо помнить, что наружная резина шланга несёт именно защитную функцию, как только она растрескивается — шланг утрачивает все свои свойства.



Жидкость превратилась в газировку

Рабочее тело тормозной гидравлики способно передавать усилие только в том случае, когда оно сохраняет свою несжимаемость. Таким свойством обладают жидкости и твёрдые тела, но никак не газы. Появление любого из них внутри системы обеспечивает её отказ. Причины, по которым проваливается педаль тормоза, могут быть разными.

  • Уплотнения системы выполнены из материала, преграждающего путь как жидкостям, так и газам. Но на определённом этапе их старения возможна стадия, когда жидкость они ещё с трудом, но удерживают, а воздух начинает проходить почти беспрепятственно. В результате при любом торможении движущиеся части уподобляются насосу, накачивающему в область гидравлики забортный воздух. Он накапливается и частично растворяется в жидкости. Несжимаемость рабочего тела исчезает, ход штока рабочего цилиндра увеличивается.
  • Помимо внешнего проникновения паразитного газа, возможно его образование и из самой жидкости. Она обладает свойством гигроскопичности, то есть способна хорошо растворять водяные пары из атмосферы. Температура кипения воды значительно ниже, чем у исходного состава, над которым специально работали инженеры, повышая его температурный порог. Образовавшийся водяной пар является газом, поэтому наступают уже описанные выше явления. Причём произойдёт это в критический момент, когда тормоза интенсивно работают, что сопровождается нагревом.
  • Возможны и более прозаические причины завоздушивания тормозов. Это ошибки при их ремонте и плохая прокачка. Что и проявится при первой попытке экстренно затормозить.

Лечение ситуации сводится к соблюдению элементарных правил ухода за тормозами. Жидкость надо вовремя менять, как прописано в инструкции к автомобилю, и не применять дешёвые суррогаты. К ремонту тормозов не следует допускать малоопытный персонал, который плохо представляет себе технологический процесс.

Следует помнить, что достичь идеальной жёсткости при срабатывании системы невозможно. Всегда существует определённая конечная упругость её элементов. С этим даже связан один из методов проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов, когда после жёсткого упора при выключенном зажигании, всё же немного, но проваливается педаль тормоза при работающем двигателе.

Читайте также: Что такое атермальное остекление в машине

Торможение педалью тормоза

Почему тугая педаль тормоза на ВАЗ 2110

При торможении на маленькой скорости сначала следует нажимать педаль сцепления, а затем – педаль тормоза, то есть делайте так: 1) отпускайте педаль газа; 2) левой ногой быстро выжимайте сцепление; 3) нажимайте педаль тормоза. А теперь предположим, что ваш автомобиль движется со скоростью 60 км/ч. Вам нужно остановиться. В данной ситуации порядок действий будет другим: 1) отпускай те педаль газа и переносите ногу на тормоз; 2) плавно нажимайте тормоз; 3) когда скорость снизится до 10–20 км/ч, выжимайте сцепление; 4) дожимайте тормоз до полной остановки. На перекрестке или просто на повороте, когда нужна неполная остановка: 1) притормозите до скорости 20 км/ч; для этого слегка несколько раз нажмите педаль тормоза, не выжимая при этом сцепление; 2) выжмите сцепление; 3) включите вторую передачу; 4) плавно отпустите сцепление; 5) не нажимая на газ, выполните поворот, выровняйте руль; 6) добавьте газа, выжмите сцепление и переключитесь на третью передачу; 7) разгоняйтесь и по той же схеме переключитесь на четвертую передачу.

ПОМНИТЕ ПРО ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ Очень распространенная ошибка новичков: подъехал к перекрестку, снизил скорость, не забыл переключиться на вторую передачу. Чего-то испугался, решил остановиться, забыл переключиться на первую. Начал движение – заглох. Помните: начинать движение можно только с первой передачи.

Износ тормозных механизмов

Для обеспечения минимального хода педали каждая пара рабочего цилиндра и колодки снабжена механикой самоподвода. Как только водитель нажимает на педаль, колодки должны немедленно начинать своё давление на диски или барабаны. Для этого им следует находиться на минимальном расстоянии от поверхности трения. Этого не происходит сразу после ремонтных вмешательств, поэтому многие чувствовали, как проваливается педаль тормоза после замены колодок. Второе торможение возвращает всё в норму.

Но материал дисков, колодок и барабанов склонен к износу. Зазоры растут, при этом свободный ход должен возрастать. Избежать этого позволяют устройства, которые после подхода колодки до контакта и отпускания педали допускают её возвращение не туда, где она была, а на строго нормированное минимальное расстояние. Это упругие уплотнения на поршнях суппортов дискового тормоза или разрезное пружинное кольцо в рабочем цилиндре тормоза барабанного.

Читайте так же:
Сборка и регулировка грм сат 12

Ничто не вечно, механизмам самоподвода тоже свойственен износ, а также усталость материала. Со временем они начинают плохо выполнять свои функции, что приводит к значительному удалению колодок. А чтобы вернуть их на место, нужно отправить в цилиндр дополнительную порцию жидкости, проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит.

Читайте также: При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит

Свободный ход — педаль — тормоз

Свободный ход педали тормоза ( 10 — 15 мм) обеспечивается за счет зазора между регулировочным винтом, ввернутым в короткое плечо рычага тормозного крана, и плунжером крана. Регулировку выполняют изменением длины тяги, соединяющей рычаг тормозного крана с промежуточным двуплечим рычагом привода, сидящим на общей оси с педалью сцепления.
Свободный ход педали тормоза должен быть 19 — 25 мм, полный ход — 125 — 135 мм. Положение педали и ее ход регулируют посредством двух болтов в кронштейне педалей и тяги, соединяющей педаль с рычагом тормозного крана.

Свободный ход педали тормоза регулируют только при неработающем двигателе.

Свободный ход педали тормоза, обеспечивающий зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра, у автомобилей Запорожец составляет 3 — 6 мм; ВАЗ-2101 Жигули — 3 — 5 мм; Москвич-408, Москпич-412-1-5 мм; ГАЗ-21 Волга-10-15 мм; ГАЗ-24 Волга-14-15 мм; ГАЗ-52 и ГАЗ-53А — 8 — 14 мм.

Свободный ход педали тормоза определяют с помощью линейки, установленной торцом в пол кабины рядом с педалью, по расстоянию между делениями шкалы линейки, соответствующими верхнему положению педали и положению, при котором нажатие на педаль встречает ощутимое сопротивление.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель главного тормозного цилиндра с промежуточным рычагом привода, так же как и свободный ход педали сцепления. Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1 5 — 2 5 мм, что соответствует свободному ходу педали 8 — 13 мм.

Свободный ход педали тормоза должен быть равен 10 — 15 мм, а полный ход — 163 — 170 мм. Положение и ход пе — Дали регулируют двумя регулировочными болтами и изменением длины тяги, соединяющей педаль с тормозным краном.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель главного тормозного цилиндра с промежуточным рычагом привода так же, как и свободный ход педали сцепления. Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1 5 — 2 5 мм, что соответствует свободному ходу педали 8 — 13 мм.

Свободный ход педали тормоза должен быть 10 — 15 мм, а полный ход — 160 — 170 мм. Положение и ход педали регулируют двумя регулировочными болтами и изменением длины тяги, соединяющей педаль с тормозным краном.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца 12 ( см. рис. 135) так же, как и свободный ход педали сцепления. Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1 5 — 2 5 мм, что соответствует свободному ходу педали 10 — 15 мм.

Свободный ход педали тормоза регулируют при помощи эксцентрикового пальца 12 ( см. рис. 136) так же, как и свободный ход педали сцепления. Нормальный зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра составляет 1 5 — 2 5 мм, что соответствует свободному ходу педали 10 — 15 мм.

Свободный ход педали тормоза должен быть равен 10 — 15 мм. Регулируют его упорным болтом, установленным в кронштейне педалей. Полный ход педали составляет 160 — 170 мм, Для регулировки пользуются ограничительным болтом, установленным в нижней части того же кронштейна педалей.

Свободный ход педали тормоза должен составлять 3 — 6 мм, а педали сцепления 36 — 46 мм. Не допускаются заедания рулевого механизма, педалей сцепления и тормозов. Приборы освещения и сигнализации должны работать исправно. Все резьбовые соединения должны быть надежно затянуты.

Завертывание гайки корпуса шарниров.| Поперечная рулевая тага автомобиля МАЗ-500.

Свободный ход педали тормоза регулируют удлинением или укорачиванием длины тяг вращением резьбовых вилок.

Опасные биения

Диски и барабаны должны быть почти идеально геометрически ровными. Но температурные перепады, износ и несовершенство материала делают своё дело. В результате на каждый оборот колеса расстояние от колодки до поверхности трения циклически изменяется. Колодка касается окружности, что отодвигает её назад, увеличивая расстояние рабочего хода. Тот же эффект, что и при отсутствии самоподводящего механизма. Причём водитель может и не ведать, что колодки уже расположены не на расстоянии десятой доли миллиметра от диска, как положено, а отошли от него на несколько миллиметров. Нажав на педаль, он совершенно неожиданно получит все впечатления от отказа тормозов. Хорошо ещё, если у него хватит нервов и времени сделать повторное нажатие. Для этого надо отпустить педаль, что психологически не всегда легко.

Кривые диски проявляют себя вибрацией на педали при торможении с высокой скорости. Надо понимать, что дело тут не в дискомфорте, а в опасной предпосылке к отказу тормозов. Такие диски надо немедленно заменить, не дожидаясь неприятностей.

Можно дополнить, что биение диска будет происходить не только при его искривлении, но и при появлении нештатного люфта в ступичных подшипниках. Их тоже стоит регулярно проверять и заменять не только при появлении гула.

Видео: Проваливается педаль тормозов. Возможная причина!

Читайте так же:
Регулировка насоса при пуске

Разновидности торможения

При частичном торможении скорость снижается до необходимого уровня, при этом полная остановка транспортного средства исключается.

При подобном виде торможения скорость снижается до полной остановки автомобиля.

Данное торможение может использоваться при повседневных условиях передвижения, как выполняться частично, так и до остановки полной транспортного средства. При этом водитель должен полностью контролировать процесс замедления скорости автомобиля, усиление тормозной системы, сам процесс торможения, и самое главное – комфорт пассажиров в авто.

Экстренное. Подобный вид торможения может применяться лишь в экстренных случаях. Например, при неожиданном возникновении помехи, во избежание ДТП или если водителем была допущена ошибка при передвижении. Способ торможения, который может максимально замедлить ход движения автотранспортного средства, должен применяться водителем лишь в экстренных условиях, учитывая при этом различные внешние факторы

А комфорт автомобиля, водителя и пассажиров при этом не берется во внимание

. Здесь имеется в виду фиксация автотранспортного средства в состоянии покоя. Подобный вариант подразумевает использование ручного тормоза.

Данное торможение применяется в тех случаях, когда механизмы регулирования скоростного режима не могут принести необходимые результаты. Иными словами, если рабочая система торможения неисправна и др. способы торможения не приносят требуемого результата, на помощь приходят мягкие кузовные части автомобиля: внешняя обшивка дверей, крылья. Таким образом, удар при столкновении о мягкие части кузова гораздо ниже, относительно лобового.

3 очень опасных симптома от педали тормоза, которые нельзя игнорировать

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109 Давление тормозной жидкости: максимальное значение, диагностика неисправностей

Ремонт тормозной системы не является очень дорогим или очень сложным авторемонтом, при наличии подъемника или эстакады. А вот проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильной работе тормозов, просто теряются, когда машина не тормозит при обычном усилии, или педаль неожиданно проваливается. Только специальная тренировка на автодроме позволит правильно затормозить двигателем. А последний «рубеж обороны» – это ручной тормоз, поэтому он и должен быть исправен.

Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Максимальное давление Тормозная система

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неполадок неисправной может оказаться также и лягушка педали тормоза. Такая неприятность может идти «в полном комплекте» вместе с иными сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительного ухудшения контроля над автомобилем.

Мягкая педаль тормоза может являться простой особенностью модели. Причиной неисправностей может являться попадание воздуха в соответственную систему. Исправляется все путем прокачивания самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неполадок.

В свою очередь, воздух может попасть в систему многими путями, и если появляются проблемы с ней, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметизацию или даже лопнуть в таком случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, также возникают соответственные неполадки. Сопутствующей поломкой нередко является заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Довольно неплохо было бы также провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметным — при нажатии педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали. Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Читайте так же:
Регулировка и зазор клапанов квадроцикла

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем.

К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол».

вакуумный усилитель тормозов

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Биение передних колес на скорости причины Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе

Основные причины биения педали тормоза

Разбирая причины, способные вызвать биение педали тормоза, стоит заметить, что условно их можно поделить на прямые, имеющие непосредственное отношение к тормозной системе, и косвенные, относящиеся к неисправностям ходовой системы, человеческому фактору и иным подобным проявлениям.

Итак, среди основных причин стоит в первую очередь выделить следующие:

  • Искривление тормозных дисков – одна из наиболее часто встречающихся неприятностей. Возникает она, как правило, под влиянием большого числа циклов нагревания/охлаждения, вызывающих деформацию;
  • Неисправности тормозных колодок – проблема, которая также возникает довольно-таки часто и, как правило, формируется под влиянием длительной эксплуатации;
  • Задний тормозной барабан – износ или искривление данного агрегата вызывает существенное биение педали тормоза;
  • Тормозные колодки заднего типа – здесь первопричиной неисправности может выступать целый ряд деструктивных факторов, среди которых, износ, крошение и залипание барабанов;
  • Тормозные цилиндры, причём, как передние, так и задние – достаточно неприятная ситуация, при которой происходит закисание и, как следствие, ухудшение параметров работы элементов.

Впрочем, достаточно часто, даже исправление всех вышеперечисленных проблем не является гарантией восстановления работоспособности системы. Здесь, как правило, речь идёт скорее о косвенных факторах, не имеющих прямого отношения к системе, но влияющих на её работу.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

  1. Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
  2. Останавливаем движок.

Вообще, при каждом нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя будут чуть снижаться, однако, если разница становится существенной, стоит зрительно диагностировать шланг соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно, на нормальное смесеобразование рассчитывать не придётся и мотор будет работать нестабильно. Выход прост — меняем испорченный шланг.

Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

  1. Глушим мотор;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
  4. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Читайте так же:
G225vk 2 регулировка клапанов

Как отрегулировать педаль тормоза на ланос

1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

  • металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
  • тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими
  • резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
  • все скобы крепления трубопроводов должны быть хорошо затянуты, ослабление креплений приводит к вибрации, вызывающей поломки;
  • не допускается утечка жидкости из штуцеров; при необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

2. Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

3. Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после
100 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

4. Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.

Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться

Первым делом автолюбители смотрят в сторону тормозной жидкости. Жидкость не должна уходить, не допускаются и подтеки на стыках соединений магистралей и суппортах. С этим обычно все в порядке, поэтому состав обычно полностью заменяют на новый, попутно выгоняя воздух из системы. Следующий подозреваемый – главный тормозной цилиндр.

Нередко водители с недоверием смотрят в сторону вакуумного усилителя тормозов. Проверить ВУТ проще простого: перед запуском двигателя зажмите педаль тормоза. Если после пуска мотора педаль тут же стала мягче и с легкостью пошла вниз, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Продолжая разговор о ВУТ отметим, что в ряде случаев в дополнение к новому усилителю устанавливают свежий патрубок с новым обратным клапаном, который соединяет ВУТ с впускным коллектором мотора.

К провалам педали тормоза также приводят некондиционные шланги, соединяющие суппорта с тормозными магистралями. При нажатии на педаль бракованный шланг может вздуваться, отчего педаль будет уходить вниз, а толкового замедления не будет.

В список причин иногда добавляют колодки и тормозные диски. Однако их замена не устраняет обсуждаемую неисправность. Итого выделяют три основных узла, неполадки в которых приводят к тому, что педаль тормоза проваливается:

  • Дефектный ГТЦ.
  • Завоздушенный блок АБС.
  • Проблемы с суппортами.

педаль тормоза проваливается в пол

Снятие регуляторов давления жидкости в тормозных механизмах задних колёс Шевроле Ланос

Регуляторы давления заменяем при неподдающейся регулировке эффективности торможения задних колес (ранней или поздней блокировке по отношению к передним колесам) или течи тормозной жидкости в соединении их с главным тормозным цилиндром.
Отворачиваем штуцеры трубок задних тормозных механизмов от регуляторов давления.

Ключом «на 22» отворачиваем регулятор и снимаем его.
Если необходимо заменить регулятор давления, меняем оба регулятора, даже если неисправен только один.
Новые регуляторы должны иметь одинаковую маркировку.
Это необходимо для того, чтобы избежать неравномерности торможения.
Устанавливаем регуляторы давления в обратной последовательности.
Уплотнительные кольца заменяем новыми.
После установки прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы Шевроле Ланос).

Регулировка стояночного тормоза Шевроле Ланос

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23 %. Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 7–8 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора рычага. Для регулировки стояночного тормоза, отвернув три самореза крепления зад-ней части облицовки туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола Шевроле Ланос)…

…выводим направляющие из пазов…

…и снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола.

Вывешиваем задние колеса. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.

Ключом «на 10» вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке, натягивая тросы до тех пор, пока задние колеса станут с трудом проворачиваться.

После этого отворачиваем гайку до момента, когда задние колеса станут вращаться свободно. Проверяем регулировку стояночного тормоза — при полном ходе рычага 7–8 зубцов храпового устройства задние колеса не должны вращаться. При необходимости повторяем регулировку. В том случае, если невозможно отрегулировать стояночный тормоз, нужно проверить состояние тормозных механизмов задних колес и при необходимости заменить колодки, барабаны и тросы привода стояночного тормоза.

При наличии высокой головки «на 10» можно не снимать заднюю часть облицовки туннеля пола. В этом случае, чтобы обеспечить доступ к регулировочной гайке, извлекаем пепельницу из облицовки туннеля пола.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Натяжка ручника на Chevrolet Lacetti

Недавно мой близкий друг мне рассказывал, что у него при прохождении ТО возникли проблемы, в большей степени связанные с неработающим ручником. Если количество щелчков не укладывается в приведенный выше интервал, повторите регулировку.

Читайте так же:
Эксцентрик регулировки развала схождения

Регулировка стояночного тормоза на Ланосе О тормозной системе Ланоса написано довольно много. Способ хороший, правильный но дорогой.

Шевроле Ланос — замена троса ручника

Дешевле, но и и эффект меньше. Бесплатный способ модернизации тормозной системы — выкидывание грибков из регуляторов, то есть в таком режиме давление в передних и задних тормозах одинаковое, так как регулятор больше ничего не регулирует.

Я считаю эту модернизацию неправильной и себе делать никогда не буду, но это только ИМХО. Впрочем, вернемся к теме. Подробнее обо все этом здесь. Скинув барабаны обнаружил вот такую нерадостную картину — скоба регулятора разводящего колодки слетела со своего места, причем на разных сторонах регуляторы стояли в разном положении. Собственно — отсюда разность торможения по ося и ручник который держал только одно колесо и то очень слабо.

Причина в жесткой пружине. Начал приводить регуляторы в порядок. Во-первых, разобрался с причиной слетания скобы. Все банально — в прошлом году сдуру поставил на скобу пружинку от ремкомлекта.

Колодки необходимо заменять одновременно с обеих сторон. Включаем первую передачу, устанавливаем под передние колеса противооткатные упоры. Затем, ослабляем срываем болты крепления заднего колеса. Используя домкрат за неимением подъемника , поднимаем заднюю часть автомобиля так, чтобы колесо полностью оторвалось от поверхности.

Устанавливаем под автомобиль упоры они же стойки , ибо работать с автомобилем единственной опорой которого является домкрат опасно, как минимум.

Окончательно отворачиваем болты крепления и снимаем заднее колесо. Перед началом процесса разборки тормозного механизма, необходимо его промыть водой с моющим средством. Для промывки тормозного механизма в целом и его элементов в частности, запрещается использовать нефтепродукты например, бензин и дизтопливо и какие-либо растворители. Иначе придется заменять не только колодки.

С помощью подходящего инструмента, снимаем подлокотник 1 , хотя его можно не снимать, он снят для наглядности. После чего, вращением регулировочной гайки, ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза ручника 2 3. Измеряем толщину фрикционных накладок тормозных колодок.

В эксплуатации автомобиля написано, что предельно допустимый износ составляет0.

Регулировка стояночного тормоза на Ланосе

Конечно, доводить до таких размеров не стоит, поэтому лучше выполнить замену. Также колодки заменяются, если после снятия тормозного барабана на поверхностях фрикционных накладок обнаружится тормозная жидкость в таком случае придется подумать о замене рабочих тормозных цилиндров, будем рассматривать здесь. Извлекаем из держателя трос стояночного тормоза 3.

Педаль тормоза – проверка и регулировка

1. Измерьте высоту педали тормоза (см. рис. 14.1) и проверьте результат измерения на соответствие требованиям Спецификаций этой главы. При несоответствии отрегулируйте высоту педали следующим образом:

Рис. 14.1. Высотой педали тормоза называется расстояние от верха педали до моторного щита, когда педаль не нажата

2. Снимите нижнюю облицовочную панель рулевой колонки и впускной воздуховод.

3. Отсоедините разъем проводки от контактного датчика стоп-сигнала.

4. Ослабьте контргайку контактного датчика стоп-сигнала и снимите контактный датчик.

5. Ослабьте контргайку штока педали тормоза.

6. Поворачивая шток, отрегулируйте высоту педали.

7. Затяните контргайку штока педали тормоза.

8. Наживив контактный датчик стоп-сигнала, вверните его до легкого соприкосновения со стопором педали тормоза.

9. Отверните контактный датчик стоп – сигнала на один оборот назад.

10. Измерьте расстояние (зазор А) между окончанием резьбовой части датчика стоп- сигнала и педалью тормоза (см. рис. 14.10) и проверьте результат измерения на соответствие требованиям Спецификаций. Если величина зазора не соответствует предписанной, повторите два предыдущих пункта и измерьте зазор снова.

Рис. 14.10. Зазор А – это расстояние между корпусом контактного датчика стоп-сигналов и рычагом педали

11. Затяните контргайку датчика стоп – сигнала.

12. Подключите разъем проводки к датчику стоп-сигнала.

13. Проверьте работу контактного датчика стоп-сигнала: при нажатой педали тормоза лампочки стоп-сигнала должны загораться, при отжатой – гаснуть.

14. Проверьте свободный ход педали тормоза (см. ниже).

Свободный ход педали тормоза

15. Заглушите двигатель, если он работал, и нажмите на педаль тормоза несколько раз, пока в вакуумном усилителе не закончится разрежение.

16. Нажимайте на педаль тормоза, пока не почувствуете легкое сопротивление нажатию, затем измерьте расстояние между этой точкой и точкой нахождения педали в отпущенном состоянии (см. рис. 14.16).

Рис. 14.16. Свободный ход педали тормоза измеряется как расстояние между точкой, соответствующей полностью отпущенной педали, и точкой, в которой ощущается легкое сопротивление движению

Проверьте результат измерения на соответствие требованиям Спецификаций.

17. При несоответствии величины свободного хода требованиям Спецификаций проверьте зазор датчика стоп-сигнала (зазор А на рис. 14.10). Если он в норме, определите неисправность в тормозной системе.

Запас хода педали тормоза

18. Запустите двигатель, нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем сильно нажмите на педаль до конца и удерживайте ее в этом положении.

19. Резервный ход педали тормоза измеряется от пола до верхней плоскости педали в нажатом состоянии. Проверьте результат измерения на соответствие требованиям Спецификаций.

20. Если резервный ход педали тормоза меньше предписанного, проверьте регулировку задних тормозных колодок и/или зазор шток вакуумного усилителя/поршень главного тормозного цилиндра. Если педаль тормоза «проваливается», прокачайте тормозную систему (см. параграф 10).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector