4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автоматика для газовых котлов: устранение проблем с; розжигом запальника

Автоматика для газовых котлов: устранение проблем с розжигом запальника

Из данной статьи вы узнаете, какие проблемы могут возникать в автоматике газовых котлов, почему не получается разжечь запальник, из-за чего котёл может без причины отключаться, а главное, разберёмся, какие действия необходимо предпринять для диагностики и устранения данной неисправности.

Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.

Автоматика для газовых котлов устранение проблем с розжигом запальника

На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.

Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.

Автоматика для газовых котлов устранение проблем с розжигом запальника

Примечание: Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.

Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:

  • отключён;
  • зажигание;
  • регулировка температуры (1–7).

Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.

Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.

Подготовка к работе

Для проведения работ по определению и устранению проблем с розжигом запальника нам понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи № 9, 10, 12;
  • плоскогубцы;
  • мультиметр;
  • отвёртка с плоским шлицем;
  • спирт.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Приступаем к работе

Для определения причины возникновения неисправности проверим цепь термопары — электромагнитный клапан. Для начала проверяем датчик тяги. В данном котле он расположен на газоходе. Для этого снимаем две клеммы с датчика.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Замыкаем две клеммы между собой, они должны соединиться плотно (для этого можно их немного поджать плоскогубцами).

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Пробуем произвести розжиг запальника. В случае если это удалось сделать, причина неисправности в датчике тяги. Однако не спешите его менять. Для начала проверим его.

Примечание: в данной работы мы демонтируем датчик для того, чтобы показать особенности его установки на котле и маркировку. Для проверки это делать не обязательно.

Откручиваем два винта крепления датчика тяги к газоходу котла.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Обратите внимание, что датчик не крепится вплотную к корпусу газохода, а установлен на паронитовых прокладках. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрев датчика через его контакт с корпусом, а также чтобы обеспечить зазор между отверстием в газоходе и плоскостью датчика.

Осматриваем датчик. Его контакты должны крепко держаться на корпусе. На них не должно быть окисления. Номинал датчика (температура, при котором контакт датчика разомкнется) в данном случае 75 °С (обозначение на корпусе L75C).

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Проверяем датчик тяги тестером, измеряя его сопротивление. Оно должно быть минимальным (равным сопротивлению щупов) — 1–2 Ом. В случае если датчик не прозванивается, однозначно необходима замена на аналогичный (с соответствующей температурой срабатывания).

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Если датчик удалось прозвонить, протираем спиртом контакты датчика и клеммы цепи, поджимаем их плоскогубцами и просушиваем. Монтируем датчик на место и подключаем его. Пробуем произвести розжиг.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Если розжиг удалось произвести, причина неисправности найдена и устранена.

Обязательно после розжига основной горелки нужно проверить тягу. Для этого можно поднести руку к месту, где установлен датчик тяги. Из этого отверстия не должно идти тепло. Если это происходит — необходимо устранять причину, вызывающую недостаточную тягу. Датчик в таком случае срабатывает правильно.

Внимание! Эксплуатировать котел с неисправным дымоходом категорически запрещено!

Если розжиг произвести не удалось, идём дальше по цепи. Контакты от датчика тяги идут к тягопрерывателю (прерывателю термопары).

Снимаем клеммы с контактов тягопрерывателя и измеряем сопротивление цепи. Оно должно быть не более 3 Ом.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Если это условие соблюдается, производим следующие действия. Ключом № 9 откручиваем гайку крепления термопары к тягопрерывателю. Ключом № 12 откручиваем на пол оборота тягопрерыватель, который состоит из двух деталей: латунной гильзы и пластиковой вставки.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Вынимаем пластиковую вставку с контактами и откручиваем деталь полностью.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Проверяем термопару. Присоединяем её напрямую к электромагнитному клапану (место, где был установлен тягопрерыватель). Фиксируем её ключом № 9.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Производим розжиг запальника. Если его не удалось произвести — причина неисправности, скорее всего, в термопаре. Электромагнитный клапан выходит из строя крайне редко.

Осмотрим термопару. В некоторых случаях термопара поддаётся ремонту. Случается, что контакт термопары отпадает. Это не повод для замены, достаточно пропаять его.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Важно, чтобы диэлектрическая прокладка была цела.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Проследите, чтобы термопара правильно была установлена в пламени запальника. В пламя должен быть погружен кончик термопары.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Для настройки положения термопары относительно пламени запальника необходимо отпустить ключом № 10 гайку крепления термопары к пилотной горелке. Передвигая термопару, необходимо установить её в правильное положение и зафиксировать ключом № 10.

Читайте так же:
Как отрегулировать концевик педали сцепления на газели

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Для вынесения окончательного вердикта о замене, можно измерить ЭДС, вырабатываемую термопарой. Для этого необходимо произвести розжиг запальника, и, удерживая ручку клапана нажатой, замерить ЭДС между контактом термопары и её корпусом. Оптимальная величина должна быть не менее 18 мВ. Если термопара исправна — очистим спиртом детали тягопрерывателя, а также протрём контакт термопары. Особенно если её пришлось пропаять.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Собираем тягопрерыватель в обратной последовательности, подключаем к нему термопару. Сильно обжимать детали не следует. Усилия должно хватить для обеспечения надёжного контакта. Обжимаем клеммы плоскогубцами и, протерев их спиртом, пробуем произвести розжиг.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Выполнение всех вышеперечисленных операций наверняка поможет вам устранить неисправности с вашим котлом.

Ещё одной причиной проблем с розжигом может быть недостаточное давление газа на запальнике. Это происходит из-за засорения форсунки. Для её прочистки необходимо ключом № 10 отпустить гайку крепления медной трубки запальника и извлечь жиклёр.

Совет: можно легонько обстучать запальник, чтобы было легче извлечь жиклёр.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Прочищаем отверстие жиклёра жилой медного провода. Нарушение размера отверстия не допускается!

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

В моменты наиболее интенсивного потребления газа давление в центральной магистральной трубе может падать. Соответственно, давление газа на запальнике тоже может снизиться. Для этого может понадобиться подстройка давления газа на запальнике. Откручиваем винт крепления декоративной накладки и снимаем её.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Настройка осуществляется вращением винта на клапане. При повороте его против часовой стрелки давление газа на запальнике увеличивается.

Автоматика для газовых котлов. Устранение проблем с розжигом запальника

Данные советы помогут вам разобраться с проблемами розжига вашего котла. На практике наиболее распространёнными являются именно проблемы с контактами, а не с датчиками. Потому, если с каждым разом при розжиге запальника приходится держать ручку клапана все дольше и дольше, советуем просто почистить контакты и поджать клеммы автоматики. Для того чтобы избежать действительных проблем со срабатыванием автоматики, рекомендуем вовремя проводить чистку котла.

Неисправности котла АОГВ-23 ЖМЗ

Неисправности котла АОГВ-23 ЖМЗ

Отечественные газовые котлы АОГВ, выпускаемые Жуковским Машиностроительным Заводом (ЖМЗ) — надежные, эффективные, долговечные и простые в управлении агрегаты. Однако и самый надежный механизм может выйти из строя или не сработать так, как он должен. В таблице приведен перечень основных неисправностей котла АОГВ-23 — Аппарата отопительного газового водонагревательного тепловой номинальной мощностью 23 кВт.

Вид неисправности

Способы устранения

При нажатии на кнопку пуска не зажигается запальник, пламя на нем гаснет или отрывается

– Закрыт газовый кран перед аппаратом — откройте его;

– Засорено отверстие в форсунке запальника — прочистите его проволокой диаметром 0,3 мм;

– Давление газа ниже 65 мм вод. ст. (635 Па) — обратитесь в управление газовым хозяйством;

– Сильные сквозняки в помещении приводят к отрыву пламени запальника — уменьшите или устраните сквозняки

Между запальником и электродом свечи зажигания отсутствует искра

– Слишком большой зазор между ними — отрегулируйте его величину;

– Пьезорозжиг вышел из строя — нужно его заменить;

Пламя запальника тухнет при отпускании кнопки пуска, после ее удержания в нажатом состоянии не меньше 1 минуты при горящем запальнике

– Окислился припой на контактах электромагнита с контактным проводом, штыри в гнездах прижимаются слабо. Выверните штуцер контактного провода из корпуса магнитного газового клапана и снимите надфилем пленку окисла (зачистите контакт до блеска). Вверните штуцер обратно. Сняв гнезда со штырей, обожмите гнезда плоскогубцами и установите их обратно на штыри. Чтобы не нарушить пайку контактного провода и контактов электромагнита, не следует сильно затягивать штуцер, ввинчивая его в корпус газового магнитного клапана;

– Вышел из строя микровыключатель датчика тяги — замените микровыключатель;

– Термопара не работает — сгорел ее конец (ЭДС, выдаваемая термопарой, не должна быть менее 20 мВ) — следует заменить термопару;

– Пламя запальника не касается конца термопары — отрегулируйте термопару таким образом, чтобы пламя омывало ее конец;

– Не работает защитный термостат — замените его

Гаснет пламя запальника и горелки. Срабатывает датчик тяги. Автоматически отключается подача газа на котел АОГВ-23 ЖМЗ

– Частично или полностью перекрыт дымоход — очистите его;

– Сильные сквозняки в помещении приводят к срыву пламени запальника — уменьшите или полностью устраните сквозняки;

– Давление газа ниже 65 мм вод. ст. (635 Па) — обратитесь в управление газовым хозяйством;

– Чтобы измерить давление газа в сети нужно отсоединить трубку запальника от штуцера корпуса клапана и присоединить к штуцеру прибор для измерения давления. Поворачивая регулировочную ручку, установите ее на 50–60 градусов. Нажмите до упора пусковую кнопку, а потом, отпустив ее на 2–3 мм, через 8–12 секунд снимите показания прибора

При отсутствии тяги в дымоходе время срабатывания автоматики котла АОГВ-23 ЖМЗ по тяге меньше 10 секунд или больше 60 секунд

– Плохо отрегулирован датчик тяги — для его регулировки следует вывернуть на 1–2 мм регулировочный винт и вновь закрутить его. Проверить время срабатывания. Если нужно, операцию следует повторить.
Время срабатывания автоматики определяется величиной зазора между кнопкой микровыключателя и регулировочным винтом. Увеличивая зазор, увеличивают время срабатывания и наоборот

Основная горелка не отключается

– Сильфон-термобаллон» разгерметизирован — замените его

– Не отрегулирован терморегулятор — Выполните его настройку в пределах 50–90 градусов на диапазонах срабатывания

После отключения горелка долго не включается. В баке вода горячая, а радиаторы отопления холодные

– Нарушена циркуляция в отопительной системе — нужно устранить обратные уклоны и воздушные подушки в системе отопления

При выключении терморегулятора на огневых отверстиях основной горелки есть пламя

– Загрязнен и поэтому негерметичен клапан терморегулятора — снимите переднюю крышку терморегулятора и прочистите затвор клапана, затем нанесите уплотняющую смазку

Дверца тягопрерывателя вращается туго или не вращается совсем

– Загрязнение оси дверцы — удалите грязь с оси и из гнезда под установку оси в корпусе тягопрерывателя

Хлопок при включении газового котла Жуковский 23

– Слабая тяга — проверьте дымоход;

– Сели батарейки — замените их;

Читайте так же:
Регулировка газовой панели бош

– В горелке засорились отверстия — почистите горелку;

– Искровая свеча расположена неправильно — отрегулируйте ее;

– Деформирован корпус и свеча пробивает на него.

Газовый котел — это оборудование повышенной опасности. Поэтому даже незначительную неисправность следует устранить как можно быстрее.

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели — Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

— Удалите консервационную смазку и протрите аппарат сухим материалом.

— Установите агрегат вертикально, и проверьте вертикаль по уровню. Установите щиток 15 (Рис.1) в нижней части бака.

— Установите на котел тягопрерыватель 1 (Рис.1), обеспечив его 11 строго вертикальное положение. Конец дверцы тягопрерывателя 2 не должен выступать наружу и должен отклоняться от номинального положения внутрь тягопрерывателя не более чем на 1-2 мм.

— Дверца тягопрерывателя должна легко вращаться на оси. Кожух 3 не должен касаться биметаллической пластины датчика тяги 4.

— Присоедините котел АОГВ-11,6 к дымоходу, газопроводу и трубам системы отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВС). На газоподводящей трубе перед агрегатом обязательно должен быть установлен кран газовый, перекрывающий доступ газа к аппарату.

— Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров аппарата. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и узлов аппарата.

— Заполните патрубок для установки термометра 5 машинным или автомобильным маслом (объем заливаемого масла 15 см3).

— Заполните систему отопления водой. Контроль заполнения системы отопления осуществляется по трубе сигнальной 3 (Рис.4).

— После монтажа котла АОГВ-11,6 проверьте газовые и водопроводные коммуникации на герметичность. Герметичность соединений газопроводов проверяйте с помощью мыльной эмульсии. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

— Установите гайку регулировочную 6 (Рис.2) блока автоматики на необходимую температуру воды в котле.

— Осуществите последовательное включение агрегата.

— Проконтролируйте, чтобы пламя запальника интенсивно омывало конец термопары и обеспечивало мгновенное (не более чем за 2 сек.) воспламенение горелки по всей поверхности.

— Проверьте срабатывание автоматики котла АОГВ-11,6 по тяге. Отсечка газа на запальник и основную горелку должна произойти в течение не более 60 сек. и не менее 10 сек. При необходимости проведите регулировку времени срабатывания датчика тяги.

— При работе аппарата на отопление и ГВС, вода на хозяйственные нужды должна подаваться кратковременно (длительность одного цикла забора горячей воды не более 1,5 часа) во избежание нарушения температурного режима системы отопления.

— При длительном отборе горячей воды рекомендуем: для повышения температуры и объема горячей воды предварительно установить гайку регулировочную 6 (Рис.2) на температуру 90 С и закрыть вентиль 10 (Рис.4) на магистрали обратной воды 7 в системе отопления.

— После окончания забора горячей воды открыть вентиль 10 на магистрали обратной воды 7 для восстановления циркуляции воды в системе отопления и установить гайку регулировочную 6 (Рис.2) на требуемую температуру.

— На летний период закрыть вентиль 10 (Рис.4) на магистрали 7 обратной воды и открыть вентиль 10 на магистрали 12. На осенне-зимний период вентиль 10 на магистрали 12 закрыть, а вентиль 10 на магистрали 7 открыть.

Рис.4. Схема системы отопления и горячего водоснабжения

1-Аппарат отопительный; 2-Бачок расширительный; 3-Трубка сигнальная; 4-Стояк; 5-Магистраль горячей воды; 6-Радиатор; 7-Магистраль обратной воды; 8-Сливная магистраль; 9-Водопровод подпиточный; 10-Вентиль водопроводный; 11-Магистраль горячего водоснабжения; 12-Магистраль малого контура.

Последовательность включения котла АОГВ-11,6:

— Откройте кран газовый на газопроводе перед аппаратом.

— Откройте дверку аппарата 7 (Рис.1). Кран 11 перед горелкой должен быть закрыт.

— Снимите щиток, закрывающий окно топки.

— Нажмите пусковую кнопку 2 (Рис.2) до отказа и, удерживая ее, поднесите зажженную спичку к запальнику. Запальник должен загореться.

— По истечении 60 секунд (считая с момента появления пламени на запальнике) отпустите пусковую кнопку, при этом пламя на запальнике не должно гаснуть. Если пламя погаснет, операцию повторите не ранее, чем через 5 минут.

— Откройте кран газовый 11 (Рис.1) горелки, для чего плавно поверните ручку крана на 90° против часовой стрелки (ручка крана должна располагаться параллельно газовой трубе).

— Основная горелка должна загореться. Если горелка по какой-либо причине не загорелась, а запальник погас, повторите зажигание не ранее, чем через 5 минут.

— Установите щиток на место.

— Проверьте наличие тяги в дымоходе. При нормальной тяге пламя спички, поднесенной к дверце тягопрерывателя, должно втягиваться внутрь тягопрерывателя. В случае отсутствия тяги, а также при выбивании горячих газов из топки, пользоваться котлом АОГВ-11,6 нельзя.

— Поворотом гайки регулировочной 6 (Рис.2) установите требуемую температуру нагрева воды. После нагрева воды до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически уменьшается и она переходит на режим “малый огонь”.

— При понижении температуры воды в котельном агрегате (не более 15 С) в результате отбора тепла при отоплении или отбора горячей воды автоматически увеличивается подача газа в горелку.

При переводе гайки регулировочной с имеющейся температуры на более низкую, для исключения возможного повреждения узла “сильфон-термобаллон”, необходимо:

— закрыть кран газовый 11 (Рис.1) перед горелкой;

— после понижения температуры воды в баке до требуемой установить гайку регулировочную на данную температуру;

— открыть кран газовый перед горелкой.

После запуска котла АОГВ-11,6 в работу до полного прогревания всей системы отопления может наблюдаться временное появление капель воды из-под днища бака, падающих на горелку и поддон. Это результат образования конденсата (потение) на стенках топки. При нагреве воды до 25 – 30 °С конденсация прекращается.

Рис.5. Схема настройки автоматики регулирования температуры воды

1. Гайка регулировочная, 2. Втулка, 3. Гайка, 4. Винт.

Техническое обслуживание котла АОГВ-11,6

Работы по техобслуживанию газового котла АОГВ-11,6:

— Профилактический осмотр и ремонт котла производят специалисты газового хозяйства, сервисной службы завода – изготовителя, сервисной службы, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид работ.

— Наблюдение за работой агрегата возлагается на владельца, который обязан содержать аппарат в чистоте и исправном состоянии.

— По окончании отопительного сезона промойте систему отопления раствором щелочи (0,3 кг кальцинированной соды на 10 л воды). Для этого заполните раствором систему отопления и выдержите в течение 2-х суток, затем слейте раствор и промойте систему водой. Заполните систему отопления чистой
водой.

Читайте так же:
Регулировка подушки двигателя ваз 2110

— В случае прекращения работы котла АОГВ-11,6 в зимнее время на продолжительный срок (свыше суток) полностью слейте воду из системы отопления и системы горячего водоснабжения через вентили 10 сливных магистралей 8 (Рис.4) во избежание ее замерзания.

— Перед началом отопительного сезона проведите проверку и прочистку дымохода, проверьте отсутствие пыли и мусора под аппаратом.

— Для повышения срока службы агрегата и экономичного расхода газа рекомендуется заполнить систему отопления чистой, химически не агрессивной водой с карбонатной жесткостью не более 2 мг. экв/л.

— В процессе эксплуатации один раз в неделю проверяйте заполнение системы водой по наличию достаточного уровня воды в бачке расширительном. При необходимости долейте воду в бачок.

— Периодически, но не реже одного раза в полугодие (перед началом отопительного сезона), проверьте точность настройки терморегулятора блока автоматики котла АОГВ-11,6. Для чего установите в патрубок для установки термометра 5 (Рис.1) термометр любого типа с пределом измерения 0 ° — 100 °С (0 ° — 160 °С).

— Установите гайку регулировочную 1 (Рис.5) на 60 С.

— Нагрейте воду в баке прибора до 60 °С. Горелка должна перейти в режим “малый огонь”.

— В случае, если показания термометра расходятся с температурой, установленной на шкале настройки более чем на ±5 °С, необходимо произвести подрегулировку.

— Для этого, удерживая ключом от поворота винт 4 (Рис.5), отверните гайку 3 (Рис.5) на 1 — 1,5 оборота. Вращая гайку регулировочную 1 (Рис.5), совместите риску, температура которой соответствует показанию термометра со стрелкой.

— Затем, удерживая ключом от поворота втулку 2 (Рис.5), медленно заворачивайте винт 4 (Рис.5) до момента закрытия клапана в блоке. (Горелка перешла в режим “малый огонь”). Законтрите винт настроечный 4 гайкой 3 (Рис.5).

— Установите гайку регулировочную на более высокую температуру (горелка должна перейти на “полный огонь”). Выньте термометр из патрубка аппарата.

— Не реже одного раза в год проводите осмотр состояния внутренней поверхности штуцера змеевика в месте выхода горячей воды на наличие накипи.

Для удаления накипи залейте в змеевик средство для химического удаления минеральных отложений «РЕБАУНД», изготовитель – фирма «КЕМИЛАЙН»; слабый раствор соляной кислоты (3 части воды на 1 часть раствора) или другие аналогичные средства. Незначительную накипь удалите механическим
способом. После того, как накипь будет удалена, промойте змеевик слабым раствором щелочи, затем водой.

Почему засоряется сажей газовый котел АГВ, АОГВ?

Здесь мы расскажем, почему может засориться газовый котел, укажем одно из возможных решений данной проблемы.

То, что Вы прочтете ниже, касается газовых котлов старых марок, типа АГВ, АОГВ. Хотя, наверное, и новые котлы иной раз подвергаются засорению сажей. Бывает так. Котел работает некоторое время. Иногда он «почему-то» засоряется. В чем причина? Если вызвать мастера — газовика, он, конечно, разберет котел, прочистит его, заполнит свой протокол (ну, или что там у него еще), предложит подписать его. После чего Вы будете должны оплатить стоимость проведенных работ по очистке Вашего котла от сажи. Да, формально здесь все правильно. Однако, едва ли газовик назовет Вам причину засорения (если только, конечно, у него не высшая квалификация. но такие по квартирам не ходят, а работают на более высоких должностях). А к Вам придет, скорее всего, обычный слесарь газового оборудования, который открутить — закрутить, почистить там, смазать сможет вполне. Да, еще он сможет (и не приминет это сделать) сказать Вам о том, что пора, мол, Ваш котел менять на новый. Срок, типа, у него закончился. Причем, чем старше будет Ваш котел, тем назойливее мастера будут уговаривать Вас купить новый. Конечно, тут дело личное.

Дело в том, что. через время котел может засориться сажей вновь. Это время может занимать от одной недели до нескольких лет. Последнее можно считать удачным стечением обстоятельств. А вот как быть, если котел засоряется сажей чаще, чем Вы успеваете подумать о нем?

Можно, разумеется, менять котлы (стоимостью этак 20. 50 тыс. руб.) хоть каждый год, а то и каждый месяц. Это при условии, что

  • у Вас денег.. ну, просто даже приближенно не знаете, куда их деть-то. Ну, в самом деле, не топить же ими печку вместо газового топлива.
  • Вам надоели не только друзья, работа, развлечения, интернет? но и почти решительно все в этой жизни.
  • Вам нравится, если дома периодически возникает ремонт, бардак, везде следы сажи.
  • Вы любите наблюдать, как работают мастера — газовики, дают Вам советы, в доме рабочая обстановка и др.

Во всех остальных случаях, если хотя бы один пункт, из приведенных выше, не выполняется, все же целесообразнее докопаться до причин, которые зачастую (и в этом случае — тоже) лежат на поверхности. Засорился сажей раз, другой, третий. Следовательно, факты выстраиваются в систему. А если есть система, очевидно, есть и закономерность, согласно которой она функционирует. Причина, подчеркнем, здесь быть вовсе необязана. бывают системы, вполне сносно существующие и функционирующие безо всяких причин. Лишь потому, что они есть, пребывая, скажем так, в бытии. Пример тому — наша с вами Вселенная. Хотя, имеется и множество других примеров, кто бы что там ни говорил о причинно-следственных связях. Ну, ладно, об этом, возможно, поговорим как-нибудь в другой раз.

Все же, хочется отметить, что если бы все эти мастера имели приемлемый уровень знаний и качественное образование в соответствующей области, то они, несомненно, могли бы, только поглядев на котел, четко указать причину периодического засорения его сажей и предложить варианты решения этой проблемы. И, естественно, реализовать их на практике. В самом деле — ведь именно мастера-то и имеют на это полное право. Но, к сожалению, подавляющее большинство мастеров академий, университетов «не кончали», диссертаций не защищали, уровень образования, как правило, невысокий, не подтвержден соответствующими документами, такими, как диплом ВУЗа, тем более, удостоверение кандидата или доктора наук. Был, кстати говоря, у нас один заказчик — руководящий работник уфимского газового хозяйства, помогали мы ему делать диссертацию, а также несколько научных статей. Работать с ним было приятно, ибо знания у него, конечно, были. Правда, в основном они имели теоретический характер, а также касались особенностей управления персоналом. В отношении же обсуждаемого в этой статье вопроса даже он имел весьма поверхностное представление. Хотя, в свое время, когда он был студентом (а потом и аспирантом), сам выполнял и защищал дипломную работу, вероятно, ему доводилось изучать принципы функционирования газового оборудования. Впрочем, мы немного отвлеклись, продолжим. Вернемся к газовым котлам.

Читайте так же:
Подключение регулировки зеркал приора

Итак, почему может засориться газовый котел? Особенно это странно, что, вроде бы, работал — работал он долго и все было нормально. И тут вдруг стал периодически засоряться. Вы его разбираете, смотрите, а там все исправно. Тем более, что в котлах старых марок и ломаться-то нечему особо (если не брать во внимание систему автоматики и тот факт, что иногда котлы имеют свойство прогорать; хотя как раз котлы старых марок сделаны с большим запасом прочности и для того, чтобы старый котел прогорел, должно пройти ой-ой как немало времени).

«Специалист», повторимся, начнет Вас «аргументированно» убеждать, что котел, как и любая техника, якобы «изнашивается», функционирование его поэтому и нарушается. Срочно, мол, меняйте, а то. (пожар устроите, отравитесь газом, луна на землю упадет, небо окрасится в зеленое, ну и много чего еще можно услышать. набор «аргументов» зависит, конечно, в основном от того, насколько мастер трезв, а также от того, ЧТО и в какой дозе он увидал по телевизору в недалеком прошлом.

Так в чем дело может быть? Расскажем на собственном опыте. Работает у нас котел лет, наверное, 20. Может, даже больше. Нареканий не было вообще. Не под стать большинству современных, он не требует электричества (т.е. полностью автономен), в нем нет перекачивающего воду насоса (здесь тоже, стало быть, ломаться нечему). Но вот еще лет 8-9 назад стал периодически засоряться сажей. Причем так, что сажи оттуда приходилось вычищать не один килограмм. Одновременно запах газа не заставлял себя долго ждать.

Очевидно, котлу перестало хватать воздуха. В самом деле, если заглянуть в отверстие (приоткрыв дверцу), можно было ясно видеть, что пламя не сине -голубое, как было раньше, а красное. Это явный признак недостатка кислорода. Очевидно, часть газа сгорает неполностью, несгоревший углерод выделяется в виде сажи. И все бы ничего, но рассекатели, установленные внутри котла, призванные обеспечить более полную отдачу тепла от продуктов сгорания газа стенкам котла, обусловливают турбулентное движение газа. В результате, как известно, образуются вихри, из которых под действием центробежных сил несгоревшие частички сажи отбрасываются в стороны, т.е. по направлению к стенкам котла и остаются там.

Причина? Видимо, газ, поступающий в сеть, стал иметь более высокую молекулярную формулу. На газовой плите это не так заметно, а на котле, так как там расход газа гораздо больший, сказалось существенно. Давление газа тут ни причем, ибо менялись жиклеры, никакой разницы выявлено не было.

Что же, справились с этим. Была приподнята на 2-3 мм верхняя часть горелки (которая представляет собой колпак) над нижней. Для чего? Дело в том, что чем больше зазор между колпаком и нижней частью горелки, тем выше скорость газовоздушной смеси и, тем самым, больше воздуха будет засасываться снизу — при том же самом расходе газа через жиклер. Проблема снялась на время.

Любопытно, что зачастившие, как ни странно, газовики, глядя на котел, категорически рекомендовали мне, чтобы им разрешено было его почистить. Потом. с недоумением (но нам, естественно, ни слова) вычищали оттуда. в совокупности аж полчайной ложки сажи. Ну, их можно понять. видимо, в то время (начало 2000-х годов) почти у всех так же засорялись котлы, люди в массовом порядке «вынуждены» были их менять, жаловались газовикам.

Итак, котел засоряться сажей перестал, но — только на время. Лет через 5-6 это повторилось, причем во все ускоряющемся темпе. Когда очередная чистка осуществилась уже через 2-3 недели(!) после предыдущей, решено было заняться вопросом вплотную. Чистка дымохода дала результат, но тоже только кратковременный.

Расточка отверстий в трубе, в которые засасывается воздух, тоже немного помогла, но и это было не надолго. И вот, котел засорился сажей вновь. Кстати, как это выглядело:

  • Котел постепенно переставал реагировать на регулировку подачи газа: пытаешься увеличить подачу, а температура воды повышаться не собирается. Особенно это заметно в сильные морозы; если на улице не слишком холодно, этого проявления можно не заметить. Каждый день происходит постепенное снижение температуры воды.
  • Огонь может начать выходить уже не через дымоход (что находится сверху котла), а даже и снизу, через имеющиеся там отверстия, что приводит к сильному нагреву корпуса котла, аж краска на корпусе начинает подгорать.
  • Одновременно с этим может появляться запах газа. причем, не только поблизости от котла, но даже на улице. Что, очевидно, вызвано неполным сгоранием газа и, соответственно, повышенным расходом его.

Тогда, через некоторое время, проанализировав возможные нюансы и риски, было принято решение — обустроить наддув воздуха. Вначале был проведен эксперимент с компрессором от аквариума (расход воздуха 100 л/ч). Эффекта не было вообще никакого. Тогда для этой цели был наудачу приобретен вентилятор ВКМц-100 мощностью 72 Вт, с расходом воздуха 250 м 3 /ч.

Вентилятор рассчитан на продолжительную работу.

Так как на момент эксперимента котел уже был засорен, а вновь разбирать его для чистки. ОЧЕНЬ не хотелось, без особых раздумий, из подручных средств быстро был сооружен переходник к шлангу. В дело пошел, в частности, баллончик от какого-то дезодоранта, переходник от канализационных труб, шланг и некое количество изоленты. К другому концу шланга была присоединена изогнутая стальная трубка (на рисунке). Шланг — обычный ПВХ (зеленый) диаметром 3/4″. А трубка, кстати, от рамы детского велосипеда, оранжевого такого (такие выпускались еще в Советское время), внутренним диаметром 9 мм.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать зажигание на камазе 740

Эта трубка была вставлена в одно из отверстий трубы нижней части горелки, через которое засасывается воздух в процессе работы котла. Ну, и после всего этого был включен вентилятор.

Изменения особенно разительно были заметны в темноте. Если без наддува пламя в котле было красным, то в процессе наддува оно имело синий цвет, правда, с небольшой примесью красного. Наличие красного цвета свидетельствует о том, что воздуха все еще недостаточно; следовательно, необходимо либо использовать более мощный вентилятор, либо снизить сопротивление движению воздуха от вентилятора до газовой горелки. Так как у нас не было возможности использовать широкий шланг (в идеале он должен быть равным 10 см т.е. совпадать с диаметром выпускного отверстия вентилятора), то, естественно, в результате этого подачи воздуха не хватает. Правда, как вариант, можно расположить вентилятор близко к горелке и, соответственно, укоротить длину шланга. Это также будет способствовать снижению аэродинамического сопротивления.

При этом, естественно, необходимо будет принять меры, чтобы исключить излишний нагрев вентилятора от газового котла. Например, можно для этих целей использовать листовой асбест или стеклоткань.

Однако, так как котел уже был засорен, этого мероприятия оказалось мало: ведь тяга практически отсутствовала. Тогда при помощи ткани была загерметизирована кольцевая щель между крышкой корпуса котла и коническим переходником. Периодически проводился контроль температуры корпуса котла и дымохода, но она не превышала 150 о С. И. вскоре температура воды стала постепенно повышаться (примерно на полградуса в час) при том, что расход газа оставался неизменным. Наконец, она достигла нормы для нашего дома. А дом не маленький, на стенах везде ковры висят, и они мешают конвекции теплого воздуха, идущего от труб отопления, поэтому температура воды в сильные морозы должна быть не менее 92. 94 о С. Тогда как перед устройством наддува температура составляла менее 70 о С и более подниматься не собиралась.

После этого ткань была снята, щель разгерметизирована. Дело в том, что излишний нагрев дымохода — дело опасное, по крайней мере, в пожарном отношении. Да и дымоход при этом прогорит быстрее. Наконец, при резком порыве ветра (когда резко увеличивается тяга, что может привести к срыву пламени) имеющаяся щель играет роль запасного сечения, через которое пойдет часть воздуха из помещения; следовательно, через котел пройдет меньшее количество воздуха и, тем самым, снизится риск срыва пламени. Но, в те дни погода стояла безветренная, риск был минимальный.

Таким образом, решена была проблема с котлом: засоряться сажей он перестал; та сажа, что была внутри, видимо, благополучно сгорела, ибо теперь тяга отличная. Вентилятор работает уже, наверное, пару месяцев. Пламя в котле все также синее с красными проблесками. Больше не засорялся.

Кстати. Периодически пламя становится то полностью синим (как и должно быть), то вновь с красными проблесками. Период этих изменений составляет несколько часов. Это однозначно указывает на то, что состав газа меняется. Или туда что-то подмешивается (например, газы с нашего химзавода в Уфе; конечно, это, видимо, экономичнее, чем просто сжигать их в атмосфере в виде вечно горящего факела). Или поток газа неравномерен по своему химическому составу. Кроме пропана-бутана, быть может, периодически появляются другие компоненты, имеющие более высокую молекулярную массу, соответственно, требующие для сгорания больше кислорода.

Единственная проблема теперь. Дело в том, что когда температура воды достигнет заданной, регулятор газа (расположен снаружи котла сбоку) автоматически переключает котел в режим неполной подачи; при этом пламя горит значительно слабее, соответственно, газа подается меньше. А ведь наддув-то не меняется, следовательно, кислорода получается избыток, газовоздушная смесь обедняется. Иногда это приводит к тому, что пламя появляется внутри трубы (нижней части горелки). Естественно, ничего страшного в этом нет, наружу пламя не выйдет даже теоретически. Но. как-то толи некрасиво это, то ли неприлично, то ли еще непонятно как. А нас так не принято, подобных технических неприличий. Никогда не действуем по принципу «лишь бы работало». Проблема в том, что теперь в момент снижения подачи газа в горелку нужно бы отключать вентилятор и включать только тогда, когда поток газа вновь станет номинальным. Что же. будет время, подумаем по поводу герконового реле. Маленький магнит для него можно будет присоединить к переключательной пластине, перекрывающей (частично) подачу газа. А сам геркон разместить снаружи корпуса, в котором находится пластина. Благо, корпус-то — алюминиевый, т.е. немагнитный.

И, последнее. Здесь выше кое-что написано. Однако, Вам, надеюсь, известно, что самовольное вмешательство в газовое оборудование у нас в стране ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому мы не рекомендуем Вам применять ничего из того, о чем тут шла речь. Это было рассказано так, для информации, для ознакомительных целей. Ну, а для особо «продвинутых» (точнее, двинутых. ну, или профессия у них такая) в плане формальностей, граждан — лично для них сообщаем следующее: все, что Вы здесь прочитали (насчет газового котла и его усовершенствования), скорее всего, не было и в помине. Сами уж не помним, как оно и что было-то. Это мы тут сказку написали, так, фантазии ночные. Не все же А.С. Пушкина читать, пусть будет и такая сказка.

Ну, а тем, у кого с физикой — химией туговато, тем даже не рекомендуем читать подобные статьи, а, тем более, применять полученные знания на практике. Это уж говорим точно, безо всяких сказок. Пожалейте себя и окружающих. Живите долго! Вот именно вам, действительно, в подобных случаях необходимо вызвать мастера, купить новый котел, ну, и т.д.
С уважением к Вам всем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector