4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разгонять дальше или уже тормозить: на какой скорости должен работать насос отопления

Разгонять дальше или уже тормозить: на какой скорости должен работать насос отопления?

Фото 1

Все современные системы отопления оснащены циркуляционным насосом. С помощью которого, в трубах происходит беспрерывный оборот горячей воды, в результате чего и нагревается помещение.

Они выпускаются в разных комплектациях и могут иметь 3 скорости: минимальную, среднюю и высокую.

Какую ставить скорость на насосе отопления при малой мощности котла

Регулировка мощности циркуляционного насоса, как правило, проводится с целью повысить или, наоборот, снизить его производительность. Чем выше его скорость, тем быстрее горячая вода проходит по трубам и тем больше тепла она отдаёт. В свою очередь, чем она ниже, тем медленнее жидкость проходит по системе, быстрее остывает и соответственно теплоотдача будет меньше.

Фото 2

Минимальную мощность отопительного оборудования устанавливают преимущественно весной. В это время на улице уже довольно тепло, но сам дом прогревается недостаточно и есть необходимость в небольшом подогреве помещения.

Скоростные режимы насосов могут отличаться в зависимости от модели и комплектации. В среднем минимальный показатель составляет 30—35 л/мин, максимальный — 80—90 л/мин.

Для чего нужно проверять настройки

Чтобы удостовериться в максимальной производительности прибора перед началом эксплуатации рекомендуется проверить его настройки. Делается это, как правило, по двум параметрам.

Шумоизоляция. Существует несколько причин, по которым отопительный прибор может издавать сильный шум:

  • неправильный монтаж;
  • воздух в трубах;
  • перепады напряжения;
  • неисправность устройства.

Фото 3

Чтобы избежать этих проблем установку лучше доверить мастеру, который проведёт комплексную диагностику, убедится в правильности монтажа и функциональности аппарата.

Равномерный обогрев. Главной причиной неравномерного обогрева радиаторов является недостаточная мощность. Невысокая скорость способствует быстрому остыванию воды, в результате чего тепло просто не доходит в конец системы.

К аналогичной проблеме приводит также завоздушенность или неправильно подобранный режим терморегулятора. Может повлиять на производительность прибора и неправильный монтаж. Особенно это касается алюминиевых и биметаллических батарей, которые должны быть установлены максимально ровно.

Как должны работать циркуляционные насосы с электронным управлением

Модели с электронным типом отопления имеют два вида регулировки скорости: ручной и автоматический. Ручное регулирование подразумевает установку мощности прибора на нужном уровне. Корректировка перепадов давления при этом не осуществляется.

Фото 4

Фото 1. Схема управления циркуляционным насосом DAB EVOSTA с электронным регулированием. Выбор режима работы делается одной кнопкой.

В случае с автоматической регулировкой снижение или увеличение скорости осуществляется самой системой и напрямую зависит от температуры в трубопроводе. Автопилот сам определяет оптимальный уровень работоспособности и при необходимости снижает энергопотребление, не уменьшая при этом производительности.

Важно! Автоматическое снижение скорости насоса возможно только после гидравлической балансировки системы.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про разные виды циркуляционных насосов и их характеристики.

Перепад температуры на улице — повод включить другую скорость

Наличие нескольких режимов в насосе отопления позволит корректировать уровень обогрева в том или ином помещении. Эта функция важна при резком перепаде температуры на улице. В таком случае прибор можно вручную перевести на необходимую мощность или же включить автопилот, и система сама подстроится под нужную температуру.

Как правильно выбрать погружной насос для скважины

Напряжение сети. Думаю не надо расшифровывать. Просто обращайте внимание на соответствие напряжение насоса с напряжением вашей сети. В моей практике были несколько случаев , когда люди покупали насос ( не у нас ) на 380 V , когда у них 220 V. Обращались потом ко мне для адаптации их к нужному напряжению.

Наличие/отсутствие обратного клапана. Обратный клапан предотвращает вытекание воды из системы водоснабжения обратно через насос (когда он не работает) , а так же облегчает запуск насоса (что значительно продлевает его ресурс). Многие модели насосов уже имеют встроенный обратный клапан. Однако, как сказал заслуженный буровик Ульяновска и гуру в вопросах скважин Алексей Т. — «ставить правильный внешний обратный клапан нужно всегда, независимо от наличия его в насосе» — и выдержав театральную паузу, тихо добавил -«кроме насосов Grundfos».


«Правильный» обратный клапан с металлическим седлом и нержавеющей пружиной.

Итак ставим клапан, причем как можно ближе к насосу. Спорить с сенсеем себе дороже. Самый-самый идеальный вариант — вкрутить его непосредственно в насос, хотя производители в технической документации почему-то (. ), как правило, рекомендуют расстояние от 1 до 5-6 метров. Не верьте производителям.

Диаметр подсоединения. Это диаметр внутренней резьбы патрубка для выхода воды из насоса. На бытовых насосах как правило диаметр подсоединения 3/4 , 1 или 1.1/4 дюйма. При предъявлении повышенных требований к производительности насоса, заужать внутренний диаметр патрубка водоводной трубой, фитингами, обратным клапаном итд не стоит.

Длина кабеля. Обращайте внимание на этот параметр, так как одна и та же модель насоса в магазинах может иметь разную длину кабеля, что существенно влияет на его стоимость. Обычно длина кабеля соответствует либо оптимальному погружению насоса в скважину, либо это хвостик ослика Иа-Иа — 1,5 метра.

Максимальная глубина погружения насоса (от зеркала воды). Это, к ак сказала Шарлотта в «Лолите» — УОТЕРПРУФ . Пояснять не буду, читайте фантастического Набокова, страница 257 ))).

Автор перечитывал три раза эту книгу.

Защита насоса. Для погружного насоса страшен не сам «сухой ход» , а его последствия — перегрев. В результате — плавятся крыльчатки, выходят из строя сальники, нарушается защита обмотки электродвигателя, появляются горы грязной посуды, рушатся семьи итд. Как правило, на многих даже бюджетных насосах стоит тепловая защита электродвигателя. К примеру, на любимом мне насосе Водолей стоит встроенная защита от перегрева классной немецкой фирмы Thermik. Однако это фактически защита именно электродвигателя. На насосах премиум — класса Grundfos и ZDS есть дополнительные защиты — «сухого хода», колебаний напряжения, перегрузки итд. Если ваш насос не имеет защиты «СХ», это несложно поправить установкой простого реле сухого хода .

Реле сухого хода с эротичной красной кнопкой.

Он отключит насос при падении давления в системе водоснабжения ниже 0,3 бар. Лично меня такое реле спасло от потопа в результате отсоединения муфты на трубе ПНД.

Если ваша электрическая сеть подвержена частым колебаниям напряжения и в насосе соответствующий защиты нет, используйте стабилизатор напряжения.

Как вариант — вместо двух вышеперечисленных девайсов можно использовать один, чисто российской разработки. Называется — «и так сойдет»)).

Плавный пуск, крыльчатка из нержавейки. Хорошие опции , если они присутствуют. Плавный пуск снижает нагрузку на механическую часть, уменьшает пусковой ток и соответственно продлевает ресурс всего насоса. Крыльчатка из нержавейки более стойкая к истиранию, особенно актуально если у вас в скважине есть песок. Естественно это существенно отражается на стоимости насоса.

Ну собственно и все. Теперь можно приступать непосредственно к выбору насоса по интернету, или если вы это действительно все запомнили — ехать в магазин и с полным правом издеваться над продавцом-консультантом.

9 важных советов по выбору погружного насоса

Жизнь в загородном доме во многом зависит от водоснабжения, и вы сможете пользоваться всеми техническими благами цивилизации — водяным отоплением, ванной и душевой кабиной, современными смесителями, посудомоечной и стиральной машинами — даже если не подключены к системе ЦВ (центрального водоснабжения).

Читайте так же:
Назначение и регулировка теплового зазора в грм

Для этого следует построить на участке колодец или скважину и обеспечить подъем воды в дом с помощью современных погружных насосов. Погружные насосы так называются потому, что функционируют прямо в воде, поднимая ее на поверхность с глубины.

Условно такие насосы подразделяются на колодезные и скважинные, которые отличаются только размерами при одинаковом принципе работы, если относятся к единому виду, например, к центробежным устройствам.

Но специфика у тех и других устройств всё же есть. Колодезные насосы предназначены обеспечивать водой хозяйство дома в условиях постоянного изменения уровня воды в колодце. Этому способствует возможность забора воды снизу. Такая способность погружных насосов позволяет использовать их для работы даже при неполном погружении.


При этом производители предусмотрели автоматическое отключение механизма при критическом уровне воды с помощью поплавковой системы защиты: специального датчика. При возврате уровня в норму датчик снова сработает, и насос будет приведён в действие. Благодаря этому, погружные насосы на вашем участке абсолютно безопасны, обеспечивают дом питьевой водой, а сад любой площади поливом.

Скважинные погружные насосы отличаются от колодезных своим небольшим диаметром и способностью работать на глубинах: от 15 метров и более. Скважинные насосы большие труженики, они выдерживают высокие нагрузки и присутствие в воде нерастворимых твердодисперсных частиц. Для скважин подходят только насосы центробежного типа.

Типы погружных насосов для колодца

По способам забора воды колодезных насосов существует несколько типов, из которых самыми популярными являются вибрационные и центробежные. Конструкция вибрационных насосов простая, а принцип работы заключается в закачивании воды поршнем (мембраной) при движении в одном направлении, а затем выталкивании ее в шланг при обратном движении.

Насос вибрационный достаточно надежен, доступен по цене, может работать несколько лет подряд. Его недостаток — это шум и вибрация, из-за которой может произойти заиливание дна колодца.

Читайте так же:
Датчик регулировки угла наклона фар субару форестер

Движение штока насоса — это есть вибрация, которая не приносит вреда колодцу, если он не построен на плывуне. В противном случае вибрационный насос лучше не использовать, поскольку он может негативно влиять на такой грунт, поднимая со дна песок и всасывая его. Вода, поступающая в дом, будет мутной. Но во всех других случаях смело применяйте недорогие вибрационные насосы для колодцев.

Центробежные насосы лишены такого недостатка и являются самыми используемыми в загородном хозяйстве. Они работают бесшумно, подавая воду, благодаря вращению крыльчатки. Двигатель при этом охлаждается перекачиваемой жидкостью. Каркас насоса контактирует с питьевой водой, поэтому он изготавливается из нержавеющей стали с хромоникелевым покрытием.

Закрепленный на стальном тросе, насос погружается непосредственно в колодец, и может поднимать воду с глубины 15-60 м. Желательно, чтобы с помощью центробежных насосов перекачивалась чистая вода, тогда все его многочисленные детали довольно сложной конструкции будут идеально работать. Срок службы такого насоса длителен, особенно при проведении периодического технического обслуживания.

Советы по выбору погружных насосов от Кузьмича

Насосное оборудование для колодцев нужно выбирать тщательно, со всей ответственностью, чтобы не получить проблем с самим колодцем: активизация плывуна, масляная пленка, поднятие дна и так далее. Чтобы их впоследствии устранить, придется хорошо потратиться.

Следует выбирать насосы подходящего вам типа от хорошо зарекомендовавших себя производителей: Gardena (Германия), Umbra Pompe (Италия), Unipump (Россия) и т. д.

Кстати, скважинные насосы вполне можно использовать для глубокого колодца. При этом, следует учесть динамический уровень воды и количество песка на 1 м3 воды, чтобы выбрать соответствующие модели.

Каким же требованиям должен отвечать насос, каковы критерии его выбора?

Я постараюсь сформулировать для вас главное критерии и дать несколько важных советов по выбору:

  1. Учтите, что выбор насоса для вашего колодца или скважины начинается совсем не в магазине, а на вашем участке. Замерьте глубину колодца с помощью шнура с грузом или рейки. Возможно, у вас остались данные от строителей, сооружающих колодец. Если после погружения измерить сухую часть, то можно получить расстояние до поверхности воды, по намокший части — определить высоту водного столба скважины или статический уровень воды в колодце. Желательно делать замеры утром или после перерыва в употреблении воды, чтобы колодец был наполнен максимально.
  2. Третья цифра после глубины колодца и статического уровня воды, которая понадобится для выбора насоса — это динамический уровень воды в колодце, еще одно название — дебит скважины. Вам предстоит измерить высоту воды после откачивания из колодца до той степени, когда вода перестанет убывать, то есть приток становится равным оттоку. Дебит скважины — это количество воды, которое можно получить в единицу времени. Нужно заметить время откачки и время наполнения водой колодца, тогда отношение этих чисел и есть приблизительный дебит скважины.
  3. Установите в пик потребления воды, каков ее максимальный и средний объем использования. Для вычисления общего объёма воды требуется замерить диаметр колодца обычной рулеткой. Производительность насоса (подача воды) — объем воды, который насос перекачивает за единицу времени (м3/час или л/час). Приблизительный подсчет производительности: 500 л/час умножается на количество кранов в доме. Если необходим полив, прибавляется еще 500 л/час и прибавляется 10-15% для запаса прочности, тогда насос будет служить долго. Производительность не должна превышать дебит скважины, (который может быть указан в паспорте скважины), чтобы не было холостого хода, при котором насос может перегреться и выйти из строя. Насосы с системами автоматического отключения при холостом ходе существуют, но они дороги. Если вы точно рассчитаете производительность, то можно обойтись без автоматического отключения, которое, в крайнем случае, можно установить отдельно в доме.
  4. Учтите сезонность применения оборудования и температуру эксплуатации. Если насос будет использоваться круглый год, а не только летом, то это повлияет на выбор модели.
  5. Необходимо получить информацию о качестве воды в колодце, наличии в ней твердых частиц, примесей, взвесей. Таким образом, вы сохраните свой агрегат от поломки. Разные модели выдерживают разную степень загрязнения, и этот параметр указывается в характеристиках
  6. Предварительно определитесь с назначением закачиваемой воды: для питья и отопления или только для полива.
  7. Если вода требуется вам только время от времени, то есть подача прерывистая, то придется обзавестись гидроаккумулятором (специальным баком), поскольку частое включение и отключение насоса нежелательно.
  8. При выборе насоса для скважины нужно рассчитать величину напора воды: она равна глубине скважины + 30 + 10%. Для получения нужного напора подбирается соответствующая модель насоса. Напор воды в трубопроводе или высота подъема воды указывается в технических характеристиках насоса. Диаметр погружного насоса должен быть меньше трубы скважины хотя бы на 10 мм. Чаще всего продается 4-х дюймовый насос — это около 100 мм, следовательно, диаметр трубы скважины должен быть не менее 110 мм.
Читайте так же:
Как отрегулировать фары на кайроне

9. Советую распланировать расходы перед покупкой. Чтобы выбрать насос с качественной пайкой в местах соединений подводного устройства, придется не гнаться за дешевизной. Кроме того, надо предусмотреть некоторую сумму на нержавеющий трос и автомат для подключения насоса.

После внимательного изучения всех советов по выбору насоса, попросите менеджеров магазина познакомить вас с классификацией и параметрами механизмов, чтобы подобрать оптимальный вариант в соответствии с вышеназванными критериями. Результат предсказуем: грамотно подобранный погружной насос на долгие годы освободит вас от хлопот по снабжению водой вашего загородного дома и садового участка.

Как легко рассчитать напор и производительность насоса

Упрощенный расчет напора и производительности насоса

В данной статье мы остановимся на упрощенном расчете напора и производительности.

Упрощенный расчет напора и производительности насоса

Напор, создаваемый насосом должен складываться из трех важных значений:

1. При определении требуемого напора насоса нужно помнить, что 1 метр напора по вертикали примерно равен 10 метрам напора по горизонтали (на самом деле на данное отношение влияет множество факторов).

Если в характеристиках насоса написано, что максимальный напор при нулевой производительности достигает Hmax = 48 метров, то значит, что по вертикали данный насос поднимет воду на высоту 48 метров или при нулевой высоте подъема он сможет доставить воду примерно на 480 метров по горизонтали (но при этом вода будет вытекать слабой струйкой).

Например, вы устанавливаете насос в подвале дома или гаража, находящемся на 3 метра ниже уровня земли. До входа системы водоснабжения в одноэтажный дом, куда подается вода — 20 метров. Значит, Вам необходим насос с напором свыше 5-ти метров при определенной производительности:

Hmax = 3 + 20/10 = 5 метров.

Но для нормальной работы системы водоснабжения Вам нужен насос с определенными напором и производительностью.

Вы спросите: «Почему при определенной производительности?»

Ответ: «Вам нужно, чтобы вода из шланга или крана не капала (а на насосе указан максимальный напор при нулевой производительности, либо наоборот), а вытекала с производительностью, достаточной для удаления воды из емкости. Для бытовых целей производительности насоса хватит, если максимальный напор, создаваемый насосом (указан в характеристиках насоса) превышает расчетный на 3 метра. В данном случае 8 метров. Опять-таки, не стоит забывать, что в ряде случаев необходим запас по напору, определяющему производительность насоса, то есть напор должен быть существенно больше.

Читайте так же:
Вспашка мотоблок плуг установка регулировка

Более точные расчеты напора и производительности насоса в зависимости от сложности системы трубопроводов, дальности перемещения воды и высоты подъема определяется по специальным диаграммам, таблицам или для сложных условий работы системы водоснабжения производятся сложнейшие расчеты, в которых с определенной степенью погрешности учитываются все параметры и характеристики системы.

2. Давление, рекомендуемое (необходимое) в точке потребления, как правило, для всех потребителей бытового назначения, должно быть от 1,5 до 3,0 бар (bar), что соответствует напору от 15-ти до 30-ти метров Hпотр = (15 . 30) м.

3. Расчетный напор насоса до основных точек потребления (например, до входа системы водоснабжения в одноэтажный дом):

Нрасч = Hгео + Hпотр + Hпот

Где: Нрасч — расчетный напор, создаваемый насосом, м;

Hгео — геодезическая высота подъёма воды (расстояние по вертикали от места установки насоса до наиболее высокорасположенного потребителя), м.

Hпотр — напор, который необходимо создать в самой удаленной точке и высоко расположенной точке потребления, м.

Hпот — суммарное гидравлическое сопротивление по всей длине Lтр всасывающего и нагнетательного трубопроводов (суммарные потери напора).**

*Высота всасывания

Чем выше температура воды, тем меньше высота всасывания, и практически при + 65-ти градусах Цельсия (°С) забор воды становится невозможен.

Обычно геометрическая высота всасывания для центробежных насосов составляет не более 5-ти, 7-ми метров и лишь для некоторых типов насосов она доходит до 9-ми метров.

**Точный расчет суммарных гидравлических потерь напора по всей длине Lтр трубопроводов и элементах инсталляционной аппаратуры, элементах управляющей автоматики и т.д. крайне сложен – приходится учитывать очень большое количество факторов.

Для крайне приблизительных и упрощенных расчетов зачастую достаточно принимать, что для горизонтального участка трубопровода длиной 100 метров разница между напором на входе и выходе с учетом потерь напора условно принимаем снижение напора на 10 м, что соответствует падению давления около 1 бар (bar).

Упрощенный пример расчета на уровне «двух пальцев» (за основу взят насос для скважины).

а) Приведем пример или задачу:

Длина трубы 25 метров в высоту (от динамического уровня воды до дальней точки потребления). Какой нам нужен напор насоса, чтобы вода достигла точки потребления?

Решение очень простое — нам нужен напор, равный высоте от динамического уровня воды до точки потребления, то есть 25 метров!

Обратите внимание! В задаче указано, что вода должна достигнуть точки потребления, а не литься из трубы фонтаном.

б) Если Вы хотите понять: «Как найти величину напора, чтобы на выходе в точке потребления вода выходила фонтаном?» — решим следующую задачу.

Расстояние от уровня воды до точки потребления составляет 35 метров в высоту. Какой нам нужен напор насоса, чтобы вода выходила из трубы фонтаном или как минимум превысила высоту точки потребления? Решение тоже очень простое! Необходимо, чтобы у насоса высота напора была выше 35 метров!

Но нам необходимо рассчитать напор, достаточный для системы водоснабжения, чтобы на выходе из последней точки потребления создавался минимальный стандартный напор по водопотреблению.

Задача: Длина трубы по вертикали от уровня воды до точки потребления 35 метров. Какой нам нужен напор насоса, чтобы на выходе трубы (или другими словами в точке потребления) создать напор, равный 30 метрам?

Решение: Необходимо, чтобы у насоса был напор, равный 65 метрам! Эта цифра получена путем сложения двух данных: 35 м (длина трубы по вертикали от уровня воды до точки потребления) + 30 м (стандартный, рекомендованный в точке потребления напор – детальнее указано выше) = 65 метров.

4. Потери создаваемого напора — потери напора, снижение давления между входом и выходом элемента конструкции гидросистемы, к которым относятся трубопроводы, арматура, электронасосы, элементы управляющей автоматики и т.д.

Потери напора, создаваемого насосом при перекачивании жидкости, зависят от:

материала, из которого изготовлены элементы трубопроводов;

геометрических характеристик трубопроводов (длины, диаметров, углов изгибов используемых переходников, отводов и т.д.);

наличия клапанов, фильтров (как грубой, так и тонкой очистки), изгибов, приспособлений и других вспомогательных устройств;

Читайте так же:
Как отрегулировать гбо на 402 двигателе

фактического технического состояния гидросистемы, в том числе степени шероховатости внутренних поверхностей;

вязкости перекачиваемой жидкости.

Потери создаваемого напора можно приблизительно рассчитать по таблицам, в которых указываются значения уменьшения напора, выраженного в метрах водяного столба.

С учетом того, что:

10 м.в.ст. (10 метров водяного столба) = 1 бар (bar) = 100000 Па (Pa)= 100 кПа (kPa)

Нужно при любых расчетах привести все величины к одним единицам измерений.

Пример расчета потерь создаваемого напора ( h п ) .

Заметно снизилось (уменьшилось) давление в системе водоснабжения — попробуем найти причину — обоснуем необходимость замены труб, элементов трубопровода или существующего насоса, а затем изменим внутренний диаметр (следовательно, увеличим сечение трубы) и тип материала, из которого изготовлены трубы системы водоснабжения, или существующий насос.

Исходные данные:

1) Система водоснабжения была смонтирована из стальных оцинкованных труб с внутренним диаметром d1 = 25 мм.

2) Для перекачивания жидкости в системе водоснабжения применяются условные поверхностные насосы Aquatica с производительностью Q = 4,0 м 3 /ч.

3) Общая длина трубопроводов составляет L = 100 м.

4) Для наглядности и упрощения примера не берём во внимание количество и углы изгибов используемых переходников, отводов — считаем только потери напора по длине прямого трубопровода (что имеет мало общего с реальной жизнью, так как в действительности любая система водоснабжения состоит из всевозможных изгибов, переходников, штуцеров, различных элементов запорной арматуры, в том числе кранов, вентилей; о действительном состоянии внутренних стенок стальных труб после определенного срока мы умышленно умалчиваем!).

Вопрос:

На сколько изменится создаваемый напор, если при реконструкции системы водоснабжения взамен демонтированных стальных труб будут использоваться трубы из ПХВ с внутренним диаметром

d2 = 38 мм?

Решение:

1) По ниже приведенной таблице потерь напора определяем потерю напора при длине L = 100 м трубопровода и производительности Q = 4,0 м 3 /ч для труб из ПХВ с внутренним диаметром d1 = 25 мм.

Потери напора составляют h 1 = 21,5 м (м.в.ст.), что соответствует уменьшению давления на величину:

P1 = 2,15 бар (bar).

2) Внизу таблицы в примечании указано, что полученное значение потерь давления для стальных оцинкованных труб нужно умножить на поправочный коэффициент k = 1,5. В результате получим значение потерь давления:

h2 = 21,5 м × 1,5 = 32,25 м (м.в.ст.), что примерно соответствует уменьшению давления на величину: ∆P2 = 3,23 бар (bar). (Это результат на условном трубопроводе длиной 100 метров!)

3) По таблице потерь для труб из ПХВ диаметром d2 = 38 мм и длиной L = 100 м при производительности Q = 4,0 м 3 /ч определим потери напора, равные h 3 = 2,9 м.в.ст., что соответствует уменьшению давления 0,29 бар (bar).

4) После замены стальных оцинкованных труб с внутренним диаметром d1 = 25 мм на трубы из ПХВ с внутренним диаметром d2 = 38 мм, при одинаковой длине трубопровода L = 100 м и при той же производительности Q = 4,0 м 3 /ч условного насоса (по условию задачи насос не меняли!) получили меньшие потери напора и давления:

h = h2 — h3 = 32,25 — 2,9 = 29,35 м (м.в.ст.); или ∆P = ∆P2 — ∆P1 = 3,23 — 0,29 = 2,94 бар (bar)

Вывод: поменяем трубы для системы водоснабжения, а не насос (насос не «виноват»)!

Таблица расчета потерь напора (в метрах водяного столба) для труб из ПХВ и полипропилена в зависимости от производительности, длины и диаметра трубопровода. (Все числовые значения потерь напора, приведенные в таблице, являются экспериментально установленными, так как не существует простых формул для расчета потерь!)


Таблица расчета потерь напора (в метрах водяного столба) для стальных труб при перекачивании сточных вод в зависимости от производительности, длины и диаметра трубопровода. (Все числовые значения потерь напора, приведенные в таблице, являются экспериментально установленными, так как не существует простых формул для расчета потерь!)


Расчет производительности следует производить по двум основным значениям:

1. Расход в точке потребления.

2. Потери производительности по длине трубопровода от насоса до точки потребления.

Что касается расхода потребления воды, то тут примерно есть приблизительно готовый цифровой стандарт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector