4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Москвич 2140; рулевое управление

Москвич 2140 — рулевое управление

1. Приподнимите левую переднюю часть автомобиля домкратом и снимите левое колесо.

2. Выньте из кузова переднее сиденье.

3. Снимите рулевое колесо (52) и кожухи (33), (38), вывернув предварительно винты (36) и (68).

4. Отсоедините провода переключателя (61).

5. Ослабьте стяжной хомут (20), переместите вверх по колонке резиновую уплотнительную манжету (19) и снимите передний коврик пола.

6. Пользуясь съемником, снимите сошку (79) рулевого механизма, предварительно отвернув гайку (82).

7. Выверните болты (75) из опоры (78) на поперечине кузова и ослабьте затяжку гаек (16) крепления картера (30) к лонжерону (17).

8. Ослабьте затяжку гайки (10) и выньте колонку внутрь кузова.

9. Снимите болты (14) и выньте рулевой механизм через подкапотное пространство.

Установку рулевого механизма на автомобиль после разборки и регулировки его производите в обратной последовательности и в той же комплектности.

4. Последовательность РАЗБОРКИ рулевого механизма на АЗЛК 2140:

1. Снимите верхнюю часть вала рулевого управления вместе со шлицевой втулкой.

2. Отверните болты (25) осторожно приподнимите крышку, выньте вместе с крышкой вал сошки рулевого механизма.

3. Выверните вал сошки из резьбовой втулки (23).

4. Отверните на 1-2 оборота стопорную гайку (1), выверните из картера регулировочную гайку (2) и выньте червяк с валом в сборе.

5. Выньте из картера наружную обойму верхнего подшипника (3) и сальника.

6. Выпрессуйте из картера с помощью оправки диаметром 25,5 мм втулки (3).

7. При обнаружении износа ролика просверлите сверлом на 9 мм отверстие на глубину 4-5 мм на одном из торцов оси (6), и с помощью оправки диаметром 7-8 мм выбейте или выпрессуйте ось. Затем выньте ролик из паза вала сошки.

8. В случае необходимости замены верхнего подшипника (62) отверните болт (66) и снимите переключатель. Затем расшплинтуйте проволоку (64), выверните три болта (63) и снимите подшипники.
Сборку рулевого механизма производите в обратном порядке, руководствуясь следующими указаниями.

5. Последовательность регулировки рулевого механизма (рулевой колонки):

1. Установите наличие осевого перемещения червяка, приложив палец одновременно к ступице рулевого ко­леса и к корпусу переключателя указателя поворотов и несколько раз повернув рулевое колесо на небольшой угол вправо и влево.

Читайте так же:
Как регулировать обороты корпусных вентиляторов

2. Если палец ощущает перемещение ступицы, а следовательно, и червяка рулевого меха­низма относительно корпуса переключателя, необходи­мо его устранить. Для этого поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до отказа, а затем в обратную сторону на некоторый угол так, чтобы в зацеплении ра­бочей пары рулевого механизма образовался боковой зазор.

3. Отпустите стопорную гайку 2 и вращайте регулировочную гайку 1 до отсутствия осевого-переме­щения червяка и до сохранения легкости его враще­ния.

4. Затяните стопорную гайку, придерживая ключом от проворачивания регулировочную гайку. После этого отрегулируйте боковой зазор в зацеплении червяка с роликом, для чего установите передние колеса в поло­жение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля, и отсоедините рулевую сошку от средней рулевой тяги.

5. Отпустите стопорную гайку 3 регулировочной втул­ки 4 ,и, вращая втулку 4, отрегулируйте беззазорное за­цепление червячной пары в диапазоне поворота руле­вого колеса на 60° в каждую сторону от среднего положения, что определяется при покачивании рулевой сошки за головку.

6. Затяните стопорную гайку 3, удерживая от провора­чивания регулировочную втулку 4. Убедитесь в легкости вращения рулевого колеса на всем диапазоне поворота рулевого механизма.

7. Соедините рулевую сошку со средней рулевой тягой и проверьте правильность регулировки при движении автомобиля.

8. При отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и передней подвески, а также при надежном креплении рулевого механизма на кузове свободный ход рулевого колеса при неподвижных передних колесах, выставлен­ных для прямолинейного движения автомобиля, после регулировки не более 10—15 мм (3—5°) при измерении по ободу колеса.

Руководство по ремонту — РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Состояние рулевого управления определяется по величине свободного хода рулевого колеса, не приводящего к повороту передних управляемых колес.

Рулевой механизм типа шестерня-рейка снабжен самоподжимным устройством для компенсации зазора в зацеплении рабочей пары и имеет беззазорное зацепление во всем рабочем диапазоне хода рейки. Свободный ход рулевого колеса 30 (см. рис. 5-1) с учетом зазоров в шарнирах рулевых тяг, подвески и в подшипниках колес не должен превышать 10° (около 33 мм при измерении по ободу рулевого колеса). Свободный ход измеряется при приложении к ободу усилия 7,5 Н (0,75 кгс) в обоих направлениях вращения рулевого колеса.

Читайте так же:
Как отрегулировать тормоза на ивеко траккер


Рис. 5-1. Рулевое управление: 1 — поворотный рычаг; 2 — шаровой шарнир наружного наконечника; 3 — наружный наконечник рулевой тяги; 4 — контргайка; 5 — муфта рулевой тяги; 6 — регулировочная тяга; 7 — внутренний наконечник рулевой тяги; 8 — гофрированный грязезащитный чехол; 9 — опора рулевого механизма; 10 — кронштейн опоры; 11 — опорное кольцо; 12 — опорная втулка рейки; 13 — кольцо рейки; 14 — резиновый буфер заглушки; 15 — заглушка картера; 16 — болт заглушки; 17, 25, 31, 62 — гайки; 18 — рейка; 19 — резинометаллический шарнир внутреннего наконечника; 20 — болт крепления тяг; 21 — стопорная пластина скобы крепления тяг; 22 — труба картера; 23 — болт скобы; 24 — скоба крепления тяг; 26 — карданный вал рулевой колонки; 27 — упругая муфта; 28 — рулевая колонка; 29 — кронштейн крепления рулевой колонки к кузову; 30 — рулевое колесо; 32 — хомут; 33 — торцовый грязезащитный чехол; 34 — роликовый подшипник шестерни; 35 — шестерня; 36 — шариковый подшипник шестерни; 37 — гайка шестерни рулевого механизма; 38 — стопорная шайба; 39 — гайка переднего подшипника; 40, 61 — опорные шайбы; 41 — пружина опор рейки; 42 — разжимное кольцо опор рейки; 43, 57 — уплотнительные кольца; 44 — болт крышки картера; 45 — крышка картера; 46 — контргайка регулировочного винта; 47 — регулировочный винт; 48 — опора рейки; 49 — картер рулевого механизма; 50 — наружный наконечник рулевой тяги; 51 — стопорное кольцо; 52 — заглушка; 53 — пружина; 54 — шаровой палец; 55 — нажимной вкладыш; 56 — нижний опорный вкладыш; 58 — шплинт-проволока; 59 — верхний опорный вкладыш; 60 — грязезащитный чехол; 63 — шплинт

Если свободный ход превышает допустимую величину, необходимо выполнить следующее:

1. Проверить и подтянуть крепления рулевого колеса 30, рулевой колонки 28, клеммовых соединений карданного вала 26, рулевого механизма на кузове, тяг к рейке и поворотным рычагам, а также рычагов к стойкам подвески.

2. Убедиться в отсутствии стуков и зазоров в карданных шарнирах рулевого вала, шарнирах рулевых тяг и подвески, а также подшипниках колес.

Читайте так же:
Синхронизация времени сервера через прокси

3. Изношенные узлы отремонтировать переборкой и установкой новых деталей или заменить их целиком.

4. Убедиться в правильности регулировки рулевого механизма. При резком повороте рулевого колеса в обе стороны не должно быть стука в зоне шестерни рулевого механизма.

5. При наличии стука в механизме и ощутимого перемещения скобы 64 крепления тяг при энергичном покачивании в вертикальном направлении внутреннего наконечника 7 необходимо отрегулировать зазор в рабочей паре. Для этого следует ослабить затяжку контргайки 46 и вращением регулировочного винта 47 устранить зазор. Не допускается чрезмерная затяжка винта 47, так как это приведет к повышенному износу механизма и ухудшению управляемости автомобиля. Момент проворота шестерни 35 в правильно отрегулированном механизме (при отсоединенных тягах) не должен превышать 3 Н·м (0,3 кгс·м).

Особое внимание следует уделять состоянию грязезащитных чехлов 33 и 8 рулевого механизма, так как при их повреждении резко снижается работоспособность механизма.

Заменяем рулевые тяги «Москвича»: Обновление трапеции

Рулевое управление «Москвичей» семейств 412 и 2140 отличается малым ресурсом наконечников рулевых тяг. Сделать конструкцию более долговечной можно, заменив эти узлы другими.

Две пары «жигулевских» тяг без проблем вписываются в конструкцию передней подвески заднеприводных «Москвичей». Средняя тяга с двумя шаровыми пальцами остается «родной». Штатная регулировочная муфта ВАЗ (1) намного короче той, которая необходима для «Москвича» (2).

Рулевое управление «Москвичей» семейств 412 и 2140 отличается малым ресурсом наконечников рулевых тяг. Сделать конструкцию более долговечной можно, заменив эти узлы другими.

Чаще всего требуют замены четыре шарнира крайних тяг рулевой трапеции – иногда они не выхаживают и 10 тыс. км. Эти детали можно заменить аналогами от «вазовской» «классики», которые служат гораздо дольше. К тому же качество запчастей к «Жигулям» сегодня выше, нежели к «Москвичам», уже снятым с производства.

«Жигули» и «Москвичи» относятся к одной «весовой» категории (снаряженная/полная масса ВАЗ-2106/Иж-412ИЭ одинакова – 1045/1445 кг), конструкции передней подвески и рулевой трапеции и развесовка по осям обоих автомобилей также очень схожи. Поэтому нагрузки на элементы рулевого управления машин примерно одинаковы, что дает все основания считать такую модернизацию правомерной с технической точки зрения.

Геометрические параметры шаровых пальцев (размеры конуса и длина пальца) на «Москвиче» и «Жигулях» одинаковы, поэтому рычаги в существенных переделках не нуждаются. Единственное, что придется сделать перед установкой имплантируемых деталей, – заказать токарю пару новых регулировочных резьбовых втулок с контргайками согласно приведеным размерам на фото. Отверстие посередине втулки необходимо, чтобы при вкручивании в нее наконечников обеспечить выход лишней смазки. После сборки через это отверстие при помощи шприца можно наполнить солидолом внутреннюю полость втулки – для защиты резьбы от коррозии. Впоследствии при раскручивании втулок через отверстие можно будет «смазать» заржавевшую резьбу керосином или средством типа WD-40.

Читайте так же:
Регулировка розвал схождение колес

Монтируя «жигулевские» узлы на машину, следует помнить, что их «длинные» наконечники для левой и правой сторон автомобиля различаются между собой (имеют изгибы разной кривизны). Если при установке на «Москвич» перепутать их местами, при максимальном повороте колес влево рулевая сошка может упереться в рулевую тягу. При правильной установке этого не произойдет, в чем легко убедиться, предварительно «подсобрав» трапецию без затягивания гаек пальцев. Кстати, для их демонтажа лучше использовать специальные съемники: это убережет тяги и резиновые пыльники от повреждений. По окончании работы нужно убедиться, все ли гайки хорошо затянуты и зашплинтованы, после чего необходимо отрегулировать углы установки колес.

Модернизированным таким образом «Москвичом» управлять заметно легче, его рулевое лишено типичных для этой модели люфтов, что особенно заметно при езде на большой скорости.

От редакции:
Чтобы не возникло проблем при прохождении техосмотра, согласно законодательству Украины на данную переделку необходимо получить соответствующее разрешение в ГосавтотрансНИИпроекте. Стоимость этой процедуры – от 180 грн.

Перебираем рулевую рейку на М2141

Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук. Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки.

Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запрессованную в корпус рулевой рейки. А так же износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.

rulreik_1

Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…

Читайте так же:
Ремонт троса сцепления с автоматической регулировкой

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

rulreik_3

Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…

rulreik_2

… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!

rulreik_4

Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.

Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).

rulreik_5

Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.

rulreik_7

В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.

rulreik_6

Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.

rulreik_8

Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector