4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка синхронизации насос форсунки

Регулировка насос форсунок

  • Установить индикатор часового типа на регулировочный винт коромысла насос-форсунки, как показано на рисунке.
  • Повернуть коленвал по направлению вращения двигателя, чтобы ролик коромысла оказался на вершине приводного кулачка. При этом сторона ролика -стрелка A- находится в самой верхней точке, а индикатор часового типа -стрелка B- — в самой нижней.
  • Снять индикатор часового типа.
  • Ввернуть регулировочный винт в коромысло до ощутимого сопротивления (зазор толкателя насос-форсунки полностью выбран).
  • Вывернуть регулировочный винт (из этого положения) на 180°.
  • Удерживая регулировочный винт в этом положении, затянуть контргайку моментом 30 Нм.
  • Подсоединить разъём насос-форсунки.
  • Установить клапанную крышку.

Технология восстановления насос-форсунки

В работе спецтехники, а также большегрузов, как и в любых легковых авто, рано или поздно возникают проблемы, связанные с функционированием двигателя и других вспомогательных элементов. В частности, в этой статье речь пойдет о восстановлении насос-форсунки. Купить новые форсунки сегодня — не проблема, их можно заказать в спбпартс или в любом другом магазине. Но если нет желания тратить деньги, всегда можно попытаться восстановить работоспособность вышедших из строя элементов.

Конструктивное устройство НФ

Процедура регулировки НФ на двигателях tdi и аналогичных агрегатах выполняется следующим образом:

  1. Сначала демонтируется клапанная крышка.
  2. Коленчатый вал нужно провернуть до того момента, пока распределительный вал не нажмет на одну НФ. При этом коромысло поднимается вверх.
  3. Затем фиксирующую гайку следует немного открутить, на несколько оборотов.
  4. Болт для регулировки закручивается до упора, пока он не упрется и не нажмет на НФ.
  5. Далее, регулировочный болт следует провернуть на 180 градусов против ЧС, таким образом, снижая давление на НФ.
  6. После этого, придерживая болт, следует затянуть фиксирующую гайку. Теперь остается только провернуть коленчатый вал, пока распределительный не нажмет на НФ (автор видео инструкции о пошаговой регулировке насос-форсунок в автомобиле Фолькваген — канал BIGMAN-garage).

Как восстановить НФ?

Сразу же отметим — процедура восстановления этих деталей возможна только на специальном стенде.

Поэтому, как правило, автовладельцы обращаются за помощью на специализированные СТО:

  1. Сначала выполняем диагностику, для этого демонтированную НФ следует протестировать на стенде. На устройство монтируется новый распылительный элемент, а затем стенд проверяет работу НФ на разных режимах. В том случае, если с новым распылительным элементов НФ «недоливает» около 10% горючего, но не более, это свидетельствует о том, что проблему можно решить путем замены компонента.
  2. Если же «недолива» больше 10%, это говорит о большом износе клапана, то есть нужно выполнить капремонт НФ. В данном случае втулку следует расшлифовать до необходимого ремонтного размера. Как правило, диаметр необходимо увеличить на 50 мкм, это позволит избавиться от выработки.
  3. Непосредственно клапан следует покрыть хромом, а затем отшлифовать до установленных стандартом размеров.
  4. Также следует произвести шлифовку и втулки, то же самое касается и плунжера. Однако эту деталь не нужно покрывать хромом — на нее наносится нитрит титана, для этого применяется способ вакуумного напыления.
  5. При необходимости нитритом можно обработать и сам клапан.
Фотогалерея «Разбор и ремонт НФ»

Многие специалисты считают, что промывки не помогают, и рекомендуют не тратить деньги, а при возникновении проблемы обращаться в дизель-сервисы.

Видео «Все о насос-форсунках»

Подробная информация о применении, становлении и конструкции насос-форсунок приведена на видео ниже (автор ролика — канал Autoscience MSIU).

Снятие и установка насос-форсунки — 2.0 TDI AZV

Снятие и установка насос-форсунки

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

  • Универсальный штатив для индикатора часового типа -VW 387-
  • Торцевой ключ -3410-
  • Торцевой ключ -T10054-
  • Динамометрический ключ -V.A.G 1331/-
  • Инерционный съёмник -T10133/3-
  • Съёмник -T10163-
  • Монтажное приспособление -2036-
  • Рассухариватель -VW 541/1 A- с оправкой -VW 541/5-
  • Динамометрический ключ -V.A.G 1783-
  • Снять верхний кожух зубчатого ремня и клапанную крышку.
  • Снять жгут проводов насос-форсунок и отвести его в сторону. Центральный разъём можно оставить в головке блока цилиндров.
  • Ослабить контргайки регулировочных винтов -А- и выкрутить регулировочные винты настолько, чтобы соответствующее коромысло легло на пружину толкателя насос-форсунки.
  • Открутить болты крепления -5. 1- оси с коромыслами снаружи вовнутрь с помощью торцового ключа -3410- и снять её.
  • Открутить болты крепления -В- насос-форсунок с помощью торцового ключа -T10054- и вынуть болты.
  • Вынуть толкатель со сферической головкой из насос-форсунки.
  • Вставить захваты съёмника -T10163- в резьбовые отверстия насос-форсунки.
  • Вращая шпиндель -A- (не прилагая чрезмерных усилий), зафиксировать съёмник на насос-форсунке. Затянуть от руки контргайку -B-.
  • Извлечь насос-форсунку аккуратными ударами инерционного съёмника -T10133/3- из посадочного места в головке блока цилиндров.

Ранее эксплуатировавшиеся насос-форсунки местами не менять.

Осторожно. При выполнении работ, включающих в себя регулировку насос-форсунок, необходимо заменить регулировочный винт в коромысле и толкатель со сферической головкой, в противном случае возможен повышенный износ

. Болты крепления насос-форсунок также в обязательном порядке необходимо заменить новыми.

  • Перед установкой насос-форсунки проверить правильность установки новых уплотнительных колец.
  • Указание. Новые насос-форсунки поставляются с новыми уплотнительными кольцами.
  • При обратной установке уже эксплуатировавшейся насос-форсунки необходимо заменить уплотнительные кольца.
  • Уплотнительные кольца не должны быть перекручены.
  • Смазать уплотнительные кольца и цилиндрическую часть насос-форсунки.
  • Проверить посадочное место насос-форсунки в головке блока цилиндров на отсутствие загрязнений и посторонних предметов (стружка, отложения и т. п.), при необходимости очистить отверстие с помощью сжатого воздуха.
  • Осторожно вставить насос-форсунку в посадочное место головки блока цилиндров.

Указание. Если установке крепёжных пластин -2036/1- мешает радиатор рециркуляции ОГ, использовать вместо них что-нибудь другое, например, большие кузовные подкладные шайбы, чтобы обеспечить необходимую высоту установки.

  • Установить приспособление -2036- с крепёжными пластинами -2036/1- на раму головки блока цилиндров.

Осторожно. Если запрессовывать насос-форсунку болтами крепления, она может войти в посадочное место с перекосом. Следствием могут быть ухудшение ходовых характеристик автомобиля и затруднённый запуск двигателя. По этой причине необходимо сначала запрессовать насос-форсунку в посадочное места и только потом закрепить её болтами.

  • Вставить новые болты и осторожно от руки ввернуть их до упора -стрелка-.
  • Установить рассухариватель -VW 541/1 A- с оправкой -VW 541/5-.
  • Осторожно запрессовать насос-форсунку с помощью рассухаривателя -VW 541/1 A- в гнездо крепления. Удерживать её в этом положении, не снимая усилие с рассухаривателя.
  • Снова осторожно от руки довернуть до упора болты крепления насос-форсунки с помощью торцевого ключа -T10054-.
  • Затянуть новые болты крепления следующим образом:
Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на скутере дельта

Этап II = довернуть на 90° (1/4 оборота).

Этап III = довернуть на 180° (1/2 оборота).

Указание. Заменить на насос-форсунках регулировочные винты -A- и толкатели со сферической головкой.

  • Установить ось с коромыслами и равномерно от руки затянуть новые болты крепления в последовательности 1… 5.
  • Затем в той же последовательности затянуть болты моментом 20 Нм и довернуть их на 90° (1/4 оборота).
  • Установить индикатор часового типа на регулировочный винт коромысла насос-форсунки, как показано на рисунке.
  • Повернуть коленчатый вал вперёд до максимального подъёма ролика коромысла. Сторона коромысла, где установлен ролик, -стрелка A- находится в наивысшей точке. Щуп индикатора часового типа -стрелка В- находится в самой нижней точке.
  • Снять индикатор часового типа.
  • Вкручивать регулировочный винт в коромысло до тех пор, пока не почувствуется явное сопротивление (выбран зазор толкателя).
  • Отвернуть регулировочный винт из крайнего положения на 180°.
  • Удерживая регулировочный винт в этом положении, затянуть контргайку моментом 30 Нм.
  • Подсоединить разъём насос-форсунки, установить клапанную крышку и кожух зубчатого ремня.

Снятие и установка насос-форсунки двигателя TDI 2.5

Снятие и установка насос-форсунки

Последовательность снятия и установки насос-форсунок в дизельном двигателе.

1-Рамка радиатора с навесными деталями, 2-Болт(4шт. Момент затяжки 8Нм), 3-Болт(2шт. Момент затяжки 20Нм), 4-Болт(8шт. Момент затяжки 20Нм),

-Снять и отложить в сторону расширительный бачок системы охлаждения -Снять заливную трубку бачка стеклоомывателя и фароочистителя -Выкрутить винты 4

-Вкрутить направляющие стержни в правый и левый лонжерон (по 2 штуки)

-Выкрутить винты 2 и 3 (слева и справа) -Отсоединить напорные шланги интеркулера

-Используя приспособление направляющие стержни, движением по -стрелке- сдвинуть рамку радиатора вперёд примерно на 15 см.

-Подтянуть следом шланги и провода.

Если нет направляющих стержней, рамку радиатора можно аккуратно поставить на колодки, подобрав высоту их. На фото показано примерное положение рамки радиатора, установленной на колодки.

Снятие форсунки: -Снять входной коллектор

-Снять кожух двигателя, а также крышку головки блока цилиндров

-Повернуть коленчатый вал при помощи ключа так, чтобы пара кулачков соответственно устанавливаемой или снимаемой насос-форсунки равномерно указывала вверх.Если нет ключа для проворачивания коленчатого вала, можно сделать по другому. Поддомкратить переднее колесо автомобиля. Включить высшую передачу. Медленно руками вращать колесо до тех пор, пока кулачки не займут нужное положение.

-Ослабить контргайки регулировочных болтов -1- и открутить болты настолько, чтобы соответствующее коромысло легло на пружину толкателя насос-форсунки

-Отвернуть крепёжные болты -2- оси коромысла от наружной части внутрь и снять ось коромысла -Отвернуть крепёжный болт -3- колодки и вынуть колодку -Приподнять разъём насос-форсунки отвёрткой. Чтобы избежать перекоса, поддерживать разъём с обратной стороны лёгким нажатием пальца

-Вставить съёмник вместо зажимной колодки в боковой вырез насос-форсунки

Если нет съёмника, его можно изготовить самому. Например такой, как показано на фото.

-Осторожными постукивающими движениями извлечь насос-форсунку вверх из места посадки в головке цилиндров.

1-20 Нм + довернуть на 1/4 оборота (90°), 2-контргайка, 3- регулировочный болт(заменять при каждой разборке), 4- ось коромысла с коромыслом, 5- колодка, 6- 12 Нм + довернуть на 3/4 оборота (270°), 7- насос-форсунка, 8- уплотнительные кольца, 9- термоизоляция, 10- кольцо стопорное.

Во время установки на двигатель новой насос-форсунки в объязательном порядке необходимо заменить также и соответствующий ей регулировочный болт в коромысле. Новые форсунки в комплекте поставляются с установленными уплотнительными кольцами и теплозащитным уплотнением. Если устанавливается старая насос-форсука, то необходимо заменить на новые уплотнительные кольца круглого сечения и термоизолятор. Внимательно проследите, чтобы кольца небыли перекручены.

— Смажьте кольца маслом и крайне осторожно установите форсунки на место посадки в головке блока цилиндров двигателя

— Вставлять насос-форсунку в посадочное место необходимо равномерным нажатием до упора

— Зажимную колодку вставте в боковой вырез насос-форсунки

Если насос-форсунка расположена не под прямым углом к фиксатору, то винт крепления может ослабнуть через определенное время, что приведет к необратимым повреждениям насос-форсунки и посадочного места.

— Закрутить новый крепёжный болт в колодку так, чтобы Вы могли слегка провернуть насос-форсунку

— Установить шаблон, как показано, между гнездом подшипника и насос-форсункой

— Повернуть корпус насос-форсунки от руки относительно шаблона

Если у Вас нет в наличии шаблона, тогда перед снятием форсунки замерьте зазор между форсункой и гнездом подшипника (методом подбора пластины определенной толщины). На рисунке стрелкой указано место замера зазора.

— Поправить, если это необходимо, положение форсунки и затянуть болты крепления. Момент затяжки 12Нм с последующим доворачиванием на 270°(3/4 оборота)

— Установить на место ось коромысла и осторожно затянуть новые болты

— Крепко затянуть сначала внутренние болты, затем оба внешних болта. После этого довернуть в той же последовательности моментом 20 Нм + доворачивание на 90° (1/4 оборота)

— На регулировочный винт форсунки установите индикатор, как показано на рисунке

— Провернуть коленвал по направлению вращения двигателя таким образом, чтобы ролик коромысла остановился на вершине приводного кулачка. Сторона ролика (на рисунке стрелка А) находится в высшей точке, индикатор (на рисунке стрелка В) находится в нижней точке

— После этого необходимо снять индикатор

-Далее, преодолевая сопротивление пружины насос-форсунки, осторожно ввернуть регулировочный винт до ощутимого сопротивления (насос-форсунка будет находиться в крайнем положении)

— Затем открутите регулировочный винт от упора назад на 180°

— Удерживая винт в таком положении, затяните контргайку моментом 30 Нм

— Вставить разъём насос-форсунки на место и закрепить крышку головки блока цилиндров двигателя автомобиля.

Если понравилась Вам статья, добавьте ее в соц. сети. Заранее благодарим Вас!

Восстановление посадочных мест насос-форсунок в ГБЦ Volkswagen

Дизельные двигатели автомобилей Volkswagen с насос-форсунками (например, AXD) имеют особенность: со временем посадочное место насос-форсунки в ГБЦ изнашивается, и форсунка перестает плотно сидеть в нем. Схематически посадка насос-форсунки приведена на рисунке ниже. Отдельно отмечены канал подачи топлива и канал «обратки» для избыточного топлива:

Восстановление посадочных мест насос-форсунок в ГБЦ Volkswagen

Области подачи и «обратки» на реальной насос-форсунке:

Восстановление посадочных мест насос-форсунок в ГБЦ Volkswagen

Чем плох износ посадочного места насос-форсунки Volkswagen?

Поскольку топливо подается на вход форсунки через канал в головке блока цилиндров, эта неплотность приводит к тому, что топливо начинает утекать, а в топливную систему попадает воздух. Первое уже очень неприятно, а второе еще и приводит к неустойчивой работе двигателя, поэтому необходимо устранять эту проблему.

Читайте так же:
Машинка для закатки банок полуавтомат регулировка

Методы ремонта посадочного места форсунки ГБЦ VW

Согласно дилерскому сервис-мануалу VW, в этом случае необходимо заменять ГБЦ в сборе. Но ГБЦ стоит несколько десятков тысяч рублей, например, ГБЦ для двигателя 1.9. Дилерскому центру проще и быстрее продать новую запчасть, но и у владельца должен быть выбор – покупать новое или качественно восстанавливать имеющуюся запчасть.

Поскольку проблема распространена, в «Механике» применяют технологию ремонта, не требующую замены ГБЦ в сборе, и обеспечивающую долговечность восстановленного посадочного места. Ниже расскажем о ней детально, а пока для наглядности приведем фотографию реальной ГБЦ с автомобиля «Фольксваген», где посадочные места уже восстановлены:

Восстановление посадочных мест насос-форсунок в ГБЦ Volkswagen

Диагностика состояния посадочного места насос-форсунки VW

Часто клиент обращается с конкретным запросом на ремонт посадочного места насос-форсунки. Но бывают и ситуации, когда ремонт головки блока цилиндров производится по другой причине, например, с необходимостью замены втулок клапанов, а об проблеме с посадочными местами клиент просто не знает. Практика показывает, что при износе, требующем ремонта, форсунка имеет ощутимый руками люфт в посадочном месте. Также износ в этом случае чаще всего заметен визуально.

Ремонт посадочного места насос-форсунки Volkswagen

В случае, если износ посадочного места обнаружен и подтвержден, посадочное место под форсунку растачивается под запрессовку ремонтной алюминиевой гильзы. Ремонтные «стаканы» или гильзы производятся Механикой серийно, и имеют внешний диаметр под запрессовку в ГБЦ, а внутренний под установку форсунки.

В стенке гильзы сверлятся отверстия, которые при запрессовке в головке блока цилиндров должны совпасть с выходами топливных каналов. Изначально сверление производилось уже после установки в ГБЦ через топливные каналы. Это не очень удобно, так как каналы выходят в полость не под прямым углом, это увеличивает риск поломки сверла. Поэтому в конечном счете пришли к тому, что отверстия сверлятся в ремонтных стаканах сразу, при их производстве. Совпадение каналов обеспечивается точностью запрессовки.

Плотность посадки ремонтного стакана в корпусе ГБЦ и дополнительная проточка на наружном диаметре стакана, с нанесенным перед запрессовкой герметиком обеспечивают герметичность установки стакана.

Схематично этапы ремонта приведены на эскизе ниже (не отображены топливные каналы):

Восстановление посадочных мест насос-форсунок в ГБЦ Volkswagen

Так выглядит запрессованная гильза вблизи:

Восстановление посадочных мест насос-форсунок в ГБЦ Volkswagen

В левой части видны отверстия под топливные каналы.

Контроль качества ремонта головки блока цилиндра

После ремонта обязательно проводится проверка. Проверка сводится к контролю герметичности. Самым близким к жизни способом, конечно, было бы подсоединение топливной рампы и подача топлива под рабочим давлением, но в условиях производства это не совсем удобно. Кроме того, такой метод не очень удобен – утечки топлива сложно рассмотреть, особенно если они невелики. Поэтому выбран другой метод контроля. Топливная рамка к ГБЦ все же подсоединяется, а вот дальше начинаются отличия.

В посадочные места ставятся так называемые фальш-форсунки – специально изготовленная оснастка, повторяющая размеры форсунки в районе посадочного места:

Восстановление посадочных мест насос-форсунок в ГБЦ Volkswagen

К топливной рампе подсоединяется компрессор и подается сжатый воздух. Далее ГБЦ опускается в ванну с жидкостью, и визуально контролируется отсутствие пузырьков. Данная процедура производится дважды – сначала воздух подается в магистраль подачи, а потом – в магистраль «обратки». В случае успешного прохождения проверки – работа закончена, и головка блока отправляется на подготовку к выдаче заказчику.

Причиной возникновения подобных дефектов ГБЦ является, по нашему мнению, конструктивный дефект. Описанный способ восстановления применяется в течении трех лет и позволяет надежно восстанавливать работоспособность дорогостоящих ГБЦ.

Регулировка веерных форсунок омывателя лобового стекла

Главная функция системы топливной подачи — впрыск горючего в определённых дозах под давлением.

Различают две основные разновидности форсунок:

  • простые;
  • электроуправляемые.

В стандартной дизельной форсунке распылитель является главной деталью. Он может иметь несколько отверстий, по-разному регулироваться и подавать солярку. Например, простые дизельные силовые агрегаты оснащаются элементами с однодырочным распылителем и иглой. А вот двигатели типа GDI оснащены распылителями со множеством отверстий, как правило, от 2 до 6.

Обычную работу форсунок можно представить себе так. К ТНВД из бака поступает солярка под незначительным напором. Затем ТНВД последовательно нагнетает топливо уже под сильным давлением к элементам впрыска. Они открываются под действием давления. Как только напор падает, отключается и впрыск дизеля.

Электроуправляемые форсунки созданы в результате прогресса топливных систем дизеля. Здесь солярка подаётся в цилиндры по тому же принципу, только распылители открываются не под действием давления. Управляет всем этим процессом электромагнитный клапан. Он не сам по себе, а контролируется непосредственно ЭБУ автомобиля. Без соответствующего сигнала оттуда топливо в распылитель не попадает.

Электромеханическое управление имеет массу преимуществ. Так, в форсунках дизеля Common Rail, за один цикл может происходить до 7 впрысков, что априори повышает мощность двигателя. Благодаря высокоточному распределению в таких системах, горючая смесь равномерно дозируется, эффективнее распыляется и сгорает.

Также с недавних пор популярны системы «насос-форсунка». Здесь нет ТНВД, на каждый цилиндр отдельно имеется собственный распылитель.


Устройство насос-форсунки



Признаки неисправности

Несмотря на предельную точность, дизельные системы впрыска очень хрупкие. Это и становится причиной их быстрого выхода из строя. Особенно актуально это для электронных и электромеханических форсунок, которые не переносят низкокачественного топлива, агрессивного стиля вождения и засорения.

Первый, явный признак неисправной форсунки — повышенная, неестественная резвость автомобиля. Электроника неправильно определяет дозировку и переливает топливо. Долго это не продолжается: процесс принимает обратный эффект. Увеличивается дымность выхлопа, особенно при резком задействовании педали газа. Повышается расход масла, в которое начинает просачиваться солярка.

Второй признак — нестабильность холостого хода. Автомобиль начнёт хуже заводиться по утрам, при прогреве — дымить. Грамотная диагностика дизельных форсунок должна обязательно проводиться с учётом этих факторов.

Таким образом, «симптоматический ряд» кратко можно описать так:

  • рывки и толчки во время езды;
  • холостой режим двигателя нестабилен;
  • из выхлопной системы выделяется избыточное количество дыма;
  • ощущается потеря тяги или её резкое увеличение;
  • отказывают отдельные цилиндры.



Диагностика всех видов форсунок. Что нельзя сделать в гараже

Форсунки являются одним из важнейших элементов системы впрыска и необходимы для обеспечения стабильной работы двигателя. Они используются для дозированной подачи топлива в камеру сгорания, а также, образования топливно-воздушной смеси. Форсунки эксплуатируются как на бензиновых, так и на дизельных двигателях. Разработано и существует несколько принципиально разных типов форсунок, которые встречаются в двигателях различных конструкций. И, как и любые другие механизмы, они подвержены износу и нуждаются в своевременной диагностике и ремонте, ведь естественный износ или использование некачественного топлива неминуемо приводит к снижению производительности или полному выходу из строя детали.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора 250 кубов мотоцикл

Продиагностировать систему можно с помощью специализированного диагностического оборудования по всем параметрам, чтобы продиагностировать форсунку, нужно её снять и проверить на спец.стенде.



Давление форсунок дизельных двигателей

Чем выше давление форсунок дизельных двигателей, тем тоньше распыливается солярка. Так, двигатель GDI имеет среднее давление инжектора, равное 1000-2050 бара. Кроме того, в зависимости от качества распылителя и топливной системы может быть разным время впрыска — от 1 до 2 миллисекунд.

Грамотный уход за дизелем подразумевает в первую очередь регулировку давления начала впрыска. Производится это на специальном стенде, настраивается винтом при снятом колпаке форсунки и отвёрнутой контргайке. Давление будет повышаться при ввёртывании винта, и понижаться — при откручивании.

Ниже приведены примерные показания стандартного давления различных систем:

  • классический инжектор — через ТНВД поступает 400-1000 кг/см2;
  • Коммон Райл — через ТНВД обеспечивается до 1600 кг/см2;
  • насос-форсунки — 1200-2050 кг/см2.



Проверка и регулировка форсунки

Форсунки устанавливаются в головки цилиндров двигателя и закрепляются прижимной скобой. Торец гайки распылителя уплотнен от прорыва газов медной гофрированной шайбой. Уплотнительное кольцо предохраняет полость между форсункой и головкой цилиндра от попадания пыли и воды.

При техническом обслуживании или замене каких-либо деталей форсунка должна быть проверена и отрегулирована на давление начала впрыскивания, герметичность по запирающим конусам распылителя, качество распыливания топлива. Проверку и регулировку форсунки проводят на опрессовочных стендах типа КИ — 3333, КИ — 15706, КИ — 562.

Регулировка форсунки проводится регулировочными шайбами, устанавливаемыми под пружину. При увеличении общей толщины ре­гулировочных шайб давление повышается, при уменьшении — пони­жается. Изменение толщины пакета регулировочных шайб на 0,05 мм приводит к изменению давления начала впрыскивания на 0,3…0,5 МПа.

При проверке качества распыливания топливо должно выхо­дить из распылителя в распыленном, туманообразном состоянии. Впрыскивание топлива форсункой должно сопровождаться характерным звуком.

Герметичность по запирающим конусам форсунки проверяют созданием в форсунке давления на 1…1,5 МПа меньше давления капала впрыскивания топлива. В течение 15 минут не должно быть пропуска топлива через запирающий конус при визуальном наблюдении, допускается увлажнение носика корпуса распылителя.

Определение углов расположения распыливающих отверстий форсунки

Измерение углов расположения распыливающих отверстий форсунки (рис.2) проводят на специальных стендах с помощью приспособления для измерения углов между проекциями осей распыливающих отверстий в горизонтальной плоскости (в плане) и относительно вертикальной оси форсунки. Каждый тип распылителя имеет оригинально расположенные распыливающие отверстия, поэ­тому устанавливать в форсунку другие модели распылителей категорически запрещается, так как это может привести к прогоранию поршней и головок цилиндров.

Рис.2. Расположение распыливающих отверстий

Методика проведения работы

Техническое состояние форсунок проверяется прибором КП-1609 (рис.3).

Перед испытанием форсунок прибор проверяют на герметичность. Для этого вместо форсунки в устройство для ее крепления ввертывают заглушку и создают насосом давление около 30 МПа. Затем, включив секундомер, наблюдают за падением давления, которое не должно превышать 0,5 МПа/мин.

При проверке форсунки на приборе важно выявить неисправности в работе форсунки и установить причины, вызывающие эти неисправности.

Наиболее распространенными неисправностями в работе форсунок являются следующие.

1. Понижение давления впрыска. Причиной этого является умень­шение упругости пружины форсунки. Пониженное давление впрыска топ­лива форсункой вызывает увеличение расхода топлива.

2. Увеличенный конус распыла топлива. Причиной вызывающей увеличенный конус распыла топлива, является обычно износ обратно­го конуса иглы распылителя. При неизменном основании обратного конуса иглы и при наличии на поверхности иглы выбоин и каналов, получающихся от воздействия на конус иглы механических частиц в топливе, последнее устремляется по этим выбоинам и завихряется. Завихрение топлива вызывает увеличение конуса распыла. Большой конус распыла вызывает конденсацию топлива на стенках цилиндра, увеличение нагарообразования и в целом является причиной увеличения расхода топлива двигателем.

3. Топливо впрыскивается в виде плотной непрерывной струи. Причиной такого впрыска может быть слишком глубокая посадка запорного конуса иглы в гнезде распылителя, получаемая во время пришлифовки иглы к распылителю. Если штифт иглы выступает из тор­ца распылителя на величину, превышающую 0,55 мм, то при подъеме иглы во время впрыска обратный конус не воздействует на струю топлива, и оно впрыскивается из форсунки нераспыленным. Причиной впрыска

топлива в виде струи может быть также значительный износ обратного конуса и уменьшение его основания.

4. Наличие в распыливаемом топливе струек и капель происходит по причинам износа распыливающего отверстия распылителя форсунки.

5. Смещение факела распыливания топлива в сторону. Причиной смещения впрыска топлива в одной стороне конуса является односто­ронний износ обратного конуса иглы или распыливающего отверстия распылителя форсунки.

6. Подтекание топлива в торце распылителя. Подтекание топ­лива может быть из-за плохой герметичности посадки запорного конуса иглы к гнезду распылителя. В свою очередь, плохая герметич­ность в посадке запорного конуса иглы в гнезде распылителя может происходить по причинам значительного ослабления пружины, заедания иглы в направляющем отверстии распылителя, наличия на поверх­ности запорного конуса распылителя грязи и частичек металла и не­равномерной выработки запорного конуса и гнезда распылителя. Уху­дшение распыла и подтекание топлива из форсунок при работе двигателя вызывает наличие дымного черного выхлопа, понижение мощности и экономичности.

7. Отсутствие впрыска топлива. Причинами отсутствия впрыска топлива из форсунки могут быть сильное загрязнение распыливающего отверстия, либо большой износ иглы в направляющем отверстии распылителя, в результате чего все топливо уходит через отверстие в стакане пружины в сливную трубку.

На рабочем месте по регулировке форсунок должен быть набор различных форсунок, прибор КП-1609, эталонные форсун­ки, трубка высокого давления, тройник, картон для проверки распыла топлива на экран, монтажные инструменты, специальные ключи и приспособления.

Регулировку форсунки проводят на приборе КП-1609 (рис.3). Перед регулировкой заливают в бачок чистое дизельное топливо и проверяют прибор по описанной выше методике.

У каждой форсунки проверяют качество распыливания, регулируют давление впрыска топлива и у некоторых устанавливают величину подъема иглы.

При проверке качества распыливания топлива форсункой выявляют: равномерность и тонкость распыла струи и отсутствие в ней крупных капель и отдельных, заметных на глаз струек нераспыленного топлива; четкость отсечки, характеризующуюся отчетливым пре­рывистым скрипом; правильность угла распыливания впрыска топлива; дальнобойность струи впрыскиваемого топлива.

Читайте так же:
Как регулировать подачу топлива ямз

Распыливаемое форсункой топливо должно быть туманообразным, в виде равномерно распределенных в воздухе мельчайших капелек ди­аметром 3…4 микрона.

Равномерность и тонкость распыливания топлива проверяют впрыском топлива из форсунки на бумажный экран. Хорошее качество распыливания характеризуется отпечатком на экране, который должен иметь вид ровного круглого пятна с некоторым ослаблением в центре и по краям, но без местных сгущений.

Угол конуса струи распыливаемого топлива β определяют измерением диаметра отпечатка распыленного топлива при впрыске его на экран, покрытый листом бумаги (рис.4) по формуле

Рис.4. Конус распыливаемой струи


Герметичность форсунки проверяют, медленно ввертывая регулировочный винт форсунки и поднимая давление рычагом 9 (рис.3) до 30 МПа. После того как достигнуто указанное давление, проверят герметичность по запорному конусу и направляющей игле в распылителе, а также подтекание топлива из сопловых отверстий и в сопряжении распылителя с корпусом форсунки. Быстрое падение давления до 25…23 МПа указывает на нарушение герметичности форсунки. Допустимое время падения давления до 23 МПа составляет 17…45 с при кинематической вязкости дизельного топлива 3,5…6 сСт и температуре 20° С.

Рис.3. Прибор КП-1609.

1 – прозрачный сборник топлива; 2 – форсунка; 3 – маховичок крепления форсунки; 4 – бачок; 5 – манометр; 6 – корпус распределителя; 7 – запорный кран; 8 – плунжерный насос; 9 – рычаг плунжерного насоса.

Давление начала подъема иглы распылителя определяют при рез­ком повышении давления топлива в приборе КП-1609 до 12,5 МПа, а далее — со скоростью до 0,5 МПа в секунду. Давление фиксируется в момент начала впрыскивания топлива. В случае несоответствия давле­ния начала впрыскивания техническим условиям регулируют степень затяжки пружины форсунки: регулировочный винт форсунки ввертывают, если давление меньше нормы и вывертывают при большем его значении.

Вывод: изучили устройства, работы, проверки и регулировки форсунок; оп­ределили углы расположения распыливающих отверстий штифтовой форсунки; выяснили, что при поджатии пружины давление впрыска увеличивается.

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Дизельные форсунки

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

  1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
  2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
  3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

  • нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
  • толчки и рывки при езде;
  • чрезмерный выхлоп;
  • чёрный или сизый выхлоп;
  • отказ некоторых цилиндров;
  • серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

Форсунки Common Rail

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

  1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
  2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
  3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
  4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • прямая и крестовая отвёртки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • максиметр или мультиметр;
  • сухая чистая ветошь;
  • промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Читайте так же:
Регулировка зазоров капота нексия

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

  1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
  2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
  3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
  4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
  5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

Ремонт форсунок дизельных двигателей самостоятельно

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кгсм, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

  1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
  2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
  3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
  4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
  5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

  • заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
  • нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
  • прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Оборудование для ремонта форсунок

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

  1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
  2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
  3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
  4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
  5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector