4h4-auto.ru

4х4 Авто
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

8. 1. 4. Неисправности сцепления

8.1.4. Неисправности сцепления

Восстановите уровень рабочей жидкости до нормального, удалите воздух из гидропривода.

Замените неисправные детали, удалите воздух из гидропривода.

То же (на автомобилях с механическим приводом сцепления)

То же (все автомобили)

Замените возвратную пружину.

Очистить и смазать ось педали. При необходимости заменить втулку.

Очистить шарнирный узел вилки. Выполнить необходимый ремонт.

Очистить и смазать места скольжения. Выполнить необходимый ремонт.

Заменить направляющую втулку и подшипник выключения сцепления.

Заменить нажимный диск в сборе.

Слишком «жесткая» педаль сцепления (на автомобилях с механическим приводом сцепления)

Заменить трос привода.

Очистить и смазать шарнирное соединение. Заменить втулку.

То же (на автомобилях с механической трансмиссией, только для трансмиссии 020)

Смазать контактные поверхности тонким слоем смазки G 000 100. Смазать тонким слоем толкатель.

То же (все автомобили)

Очистить и смазать шарнирные соединения. Заменить втулку.

Очистить и смазать шарнирные соединения. Заменить пружину.

Установить возвратную пружину нужного типа.

Поставьте в известность заказчика: усилие выключения сцепления возрастает при увеличении износа.

Если расстояние от головок заклепок до поверхности накладки превышает 0,1 мм, то замените ведомый диск сцепления.

Очистить и смазать сопрягаемые детали. Изношенные направляющие втулки заменить.

Заменить изношенные детали.

Установить пружины с соответствующим номером по каталогу.

Проверить наличие дефектов на ступице диска и шлицах вала (задиров). При необходимости ведомый диск заменить. Очистить шлицы ступицы и шлицы первичного вала от коррозии и остатков смазки. Смазать тонким слоем смазки G 000 100 шлицы первичного вала. Удалите избыток смазки, перемещая ведомый диск по шлицам первичного вала в обе стороны.

Повышенный шум при выключении сцепления (на автомобилях с механическим приводом сцепления)

Заменить противошумные детали кузова, или усилить их дополнительной противошумной защитой.

Заменить трос привода.

Отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Заменить трос привода.

Смазать контактные поверхности тонким слоем смазки G 000 100. Изношенные детали заменить.

То же (на автомобилях с механической трансмиссией, только для трансмиссии 020)

Смазать трущиеся поверхности тонким слоем смазки G 000 100.

То же (на всех автомобилях)

Очистить и смазать ось педали. При необходимости заменить втулку.

Очистить и смазать ось.

Смазать ось пружины.

Обычно устраняется заменой подшипника. Заменить поврежденные направляющие втулки.

Заменить нажимной диск. Проверить состояние подшипника выключения сцепления и обоймы подшипника. При необходимости замените. Проверить состояние центрирующих втулок.

Заменить подшипник, заложить смазку на основе дисульфида молибдена. Проверить состояние центрирующей втулки.

Установить ведомый диск правильно.

Установить диск нужного типа.

Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с гидроприводом сцепления)

Проверить гидропривод. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Заменить неисправные детали. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Отрегулировать правильно.

То же (на автомобилях с механическим приводом сцепления)

Заменить неисправные детали.

Проверить свободный ход педали, при необходимости отрегулировать.

Установить трос привода нужного типа.

То же (на автомобилях с механической трансмиссией, только для трансмиссии 020)

Заменить толкатель, проверить подшипник выключения сцепления. На контактные места толкателя и подшипника нанести тонкий слой смазки G 000 100.

То же для всех автомобилей

Поставьте в известность заказчика.

Поставьте в известность заказчика. Перед включением заднего хода выжать педаль сцепления и подождать 3–6 секунд в зависимости от диаметра ведомого диска. Сперва должны остановиться первичный вал КПП с ведомым диском.

Проверить, при необходимости отрегулировать.

Смазать механизм переключения передач, заменить неисправные детали.

Проверить шлицы ступицы на отсутствие разрушений, при необходимости ведомый диск заменить. Удалить коррозию и остатки смазки со ступицы и со шлицов первичного вала. На шлицы первичного вала нанести очень тонкий слой смазки G 000 100. Удалить избыток смазки путем перемещения диска по первичному валу в обе стороны. Если ступица не центрируется, то проверьте положение центрирующих втулок. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, обоймы подшипника, нажимного диска и направляющего подшипника коленвала. При необходимости заменить.

Заменить нажимной диск.

Заменить направляющий подшипник, заложить смазку на основе дисульфида молибдена. Проверить состояние центрирующих втулок. При необходимости заменить. Проверить состояние первичного вала КПП.

Перед установкой КПП установить центрирующие втулки. Проверить состояние ведомого диска, нажимного диска и направляющего подшипника (если имеется). При необходимости заменить.

Заменить ведомый диск, поставить в известность заказчика.

Проверить состояние деталей. При необходимости заменить. Проверьте положение установочных шпилек. Если после этой замены скрежет не пропадает, то проверьте состояние шлицов на ступице ведомого диска и свободу проворачивания первичного вала КПП, проверить состояние направляющего подшипника (если имеется) коленвала, отремонтировать КПП.

Поставьте в известность заказчика. При необходимости смените масло в КПП, залив масло с большей вязкостью.

Читайте так же:
Регулировка турбины бмв м51

Заменить ведомый диск.

Слегка зачистить прилегающие поверхности. При сильной коррозии заменить детали.

Сцепление буксует (автомобили с гидроприводом сцепления)

Заменить главный или рабочий цилиндр. Сменить рабочую жидкость, прокачать гидропривод.

То же (автомобили с механическим приводом сцепления)

Отрегулировать трос. При необходимости заменить тросом нужного типа.

При необходимости заменить трос.

При необходимости заменить трос.

То же (на автомобилях с механической трансмиссией, только для трансмиссии 020)

Заменить сальник, ведомый диск. Очистить нажимной диск и маховик.

То же (все автомобили)

Заменить дисками нужного типа.

Заменить ведомый и нажимной диски. Поставить в известность заказчика.

Очистить и смазать шарнирные соединения, при необходимости отремонтировать.

Заменить ведомый диск. Очистить контактные поверхности нажимного диска и маховика. Заменить сальник коленвала, удалить избыток смазки с первичного вала.

Установить диск правильно. Проверить состояние ведомого диска. При необходимости заменить.

Сцепление «ведет», рывки при в начале движения (автомобили с гидроприводом сцепления)

Заменить неисправные детали. Проверить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод, проверить наличие течей.

Заменить неисправные детали. При необходимости сменить рабочую жидкость. Прокачать гидропривод.

То же (автомобили с механическим приводом сцепления)

Очистить и при необходимости смазать шарнирные соединения. При необходимости заменить втулку.

Очистить и смазать шарнирные соединения. При необходимости заменить втулку.

То же (все автомобили)

Проверьте регулировку двигателя, устраните причину.

Поставьте в известность клиента.

Шумы на холостом ходу (только для трансмиссии 020)

Проверить сальник толкателя выключения сцепления, при необходимости заменить. Заменить ведомый диск, очистить нажимной диск и маховик.

То же (для всех автомобилей)

Заменить ведомый диск.

Установить демпфирующую пластину.

Заменить нажимной диск.

Проверьте регулировки двигателя, устраните причину.

Проверьте детали подвески двигателя. При необходимости замените.

Установите причину попадания масла. При необходимости выполните ремонт. Заменить ведомый диск. Очистить нажимной диск и маховик.

Заменить подшипник и направляющую втулку. Проверить состояние деталей и шарнирных соединений.

Проверить поверхность прилегания фрикционных накладок ведомого диска к опорной поверхности маховика и состояние диафрагменной пружины. При необходимости заменить нажимной диск. Заменить подшипник и направляющую втулку.

Очистить маховик и нажимной диск от смазки. При обнаружении серьезных разрушений (задиров, следов перегрева, бороздок) заменить. Удалить смазку со ступицы и со шлицов первичного вала. Нанести тонкий слой смазки G000 100 на шлицы первичного вала. Удалить избыток смазки путем перемещения ведомого диска по первичному валу в обе стороны.

Ауди 100 44 кузов как прокачать сцепление на – Как Прокачать Сцепление На Ауди 100 С4

Привет всем, расскажи мне, как перекачивать эту чертову сцепление, силы моха больше нет, машина отключала передний конец более месяца, чтобы ремонтировать, снимая коробку и кучу всего в мелочах, и теперь настал момент истины, и пришло время уйти, но он не может откачать муфту, педаль просто падает и не возвращается, пыталась прокачать через субпортал, но жидкость течет через клапан кровотечения, чтобы (RCS), и педаль начинает немного ходить, но не больше. Я уже страдаю в течение двух дней. Могут ли какие-либо другие способы аудио 100 c4. 2,0

34 Желающие3

Я в большой груше (0,5-0,7 литра) вылил тормоз, застрял его носиком и надел шланг для кровопускания тормозов
руки сжали грушу до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут поступать из резервуара

Я поднял такую ​​штуку и быстро перекачал. as8.ru/forum/viewtopic.php?f=84t=12271

Я прокачался следующим образом: я надел шланг на сливной узел переднего левого колеса, который подключил сливной цилиндр рамы сцепления к сливному устройству. Он отвинтил сосок на муфте и на суппорте, довел жидкость до максимума и встряхнул педаль тормоза. Жидкость под давлением опоры попала в рабочий цилиндр сцепления и удалила воздух в бак. Эффективный метод.

GUF-бизнес говорит, что я после замены основного только мне не нужна помощь.

Миллион раз, он прокачался через педали с простым ручным дерганием, пока он не начал чувствовать себя сжатым, а затем быстро отталкивает его. Саморегулирующаяся связь стоит на них и последующих. В течение 10 минут вы встряхиваете педаль и все.

он просто падает на весну, пока он не остановится, и вы можете поднять все это своей рукой.

он просто падает на весну, пока он не остановится, и вы можете поднять все это своей рукой.

После 100 нажатий вы чувствуете эластичность педали (в этом случае, если система была пуста)

и когда опустить тормоз? когда педаль начинает гудеть?

Его вообще не нужно выпускать, сами пузырьки будут высланы, когда педаль будет поднята вручную. Смысл прост для саморегулирующихся печей, тормоз через щели в поршне, задний воздух.

и когда опустить тормоз? когда педаль начинает гудеть?

Мой сосед так мучился полдня, потом я сказал ему, и он сделал все через 15 минут.

Читайте так же:
Регулировка дальний свет ауди с5

После 100 нажатий вы чувствуете эластичность педали (в этом случае, если система была пуста)

fuck заинтересован я пойду проверка

он просто падает на весну, пока он не остановится, и вы можете поднять все это своей рукой.

Во время этой накачки, когда вы понимаете педаль, периодически останавливайтесь, чтобы жидкость в htss становилась немного больше, вы можете накачивать ее быстрее.

пока только потение))) но эфекта 0 125 раз качается, крышка на бочке открыта или нет? Вам нужно открыть сокет на ПК?

Муфта затянута, крышка может быть. 2-3 раза качалась, педаль поднималась, ждала секунду и дальше. Дрочилово еще тогда)))). Долго. Я знаю

пока только потение))) но эфекта 0 125 раз качается, крышка на бочке открыта или нет? Вам нужно открыть сокет на ПК?

Как прокачать сцепление на ауди с3 и с4

Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

После подачи давления и спуска с золотника, я поднял педаль в салоне и пару раз ее нажал и приподнял до конц.

При заполнении pcc и багажника эффект невозможен, как только тормоза достигают hts, педаль начинает огрубевать, затем весна, а затем вы ударяете ногу к нормальной выживаемости, проверяя ее включением на рану

мы можем взять сотню в аптеку? о пакете не совсем понято (если открыть крышку, то почему пакет для нее)

Я купил у ветеринара))) да, вы можете без пакета, просто откройте крышку, и вы увидите, как появляются пузыри)

Вы можете ослабить головку на 11 винтов на RCS, чтобы после половины поворота выключить ее. Затем вы заранее вставляете шланг, накладывая карабинный ключ на фитинг (очень мало мест, и для удобства я видел половину ключа). Вы берете шприц (я взял уток. он имеет лучший поршень) и набирает тормоз, вы ввешиваете его в шланг, вы открываете фитинги, и вы начинаете нажимать на систему. Педаль должна быть поднята. при нажатой педали пупок развяжет давление на плунжер шприца. Следите за уровнем в баке, когда уже на краю края, затем удалите излишки. Когда пузырьки перестанут выходить из резервуара, аккуратно закончите. PS Советую вам сначала открыть профсоюз (в самом начале, когда вы только ослабляете его) под крышкой бака, чтобы скрутить кусок полиэтилена (сумка из магазина), в этом случае не всасывает лишний воздух. Когда вы будете качать, естественно, бак должен быть открыт. PS S. Будет качать оочень плотно.

Я согласен, но я использую циклический насос. С первого раза все на месте.

Вы можете ослабить головку на 11 винтов на RCS, чтобы после половины поворота выключить ее. Затем вы заранее вставляете шланг, накладывая карабинный ключ на фитинг (очень мало мест, и для удобства я видел половину ключа). Вы берете шприц (я взял уток. он имеет лучший поршень) и набирает тормоз, вы ввешиваете его в шланг, вы открываете фитинги, и вы начинаете нажимать на систему. Педаль должна быть поднята. при нажатой педали пупок развяжет давление на плунжер шприца. Следите за уровнем в баке, когда уже на краю края, затем удалите излишки. Когда пузырьки перестанут выходить из резервуара, аккуратно закончите. PS Советую вам сначала открыть профсоюз (в самом начале, когда вы только ослабляете его) под крышкой бака, чтобы скрутить кусок полиэтилена (сумка из магазина), в этом случае не всасывает лишний воздух. Когда вы будете качать, естественно, бак должен быть открыт. PS S. Будет качать оочень плотно.

Я согласен с лучшим способом. Я всегда это делаю

Мы сделали это: на расширительном бачке подбераешь подходящую крышку из канистры с маслом или Ож, главное, чтобы нить подошла. Он имеет отверстие для шланга компрессора. Шланг в отверстии тормоза был добавлен в полный компрессор и выключен спускной трубопровод-5 минут под машиной.

А если у вас нет времени отключить компрессор? Я заменяю компрессор резервом, сначала нажимая давление до требуемого значения (

на редукторе компрессора давление устанавливается равным 1-1,5, и все гуды

А если у вас нет времени отключить компрессор? Я заменяю компрессор резервом, сначала нажимая давление до требуемого значения (

Ну, если так, то да. Я подумал про простой, без редуктора, который для прокачки шин.

вы открываете фитинг RCS, ждите, пока тормоз торчит, долейте, вы не качаете дроссель каждые 5-10 раз, крутите дроссель, а затем снова качайте, он быстро качается. Важно отвести педаль до конца.

Читайте так же:
Регулировка тормозов на бмв е36

клапан для откачки? отвинтить его?

Да, это дроссель на RCS

Я сделал это. На баках с торм.жижей подняли крышку. Просверлив ее отверстие для колесного ниппеля, вставьте его в крышку. Компрессор подавал давление около 1 бар и откручивал выпускной клапан на рабочем цилиндре на контрольной точке. Педаль поднята. Делав за 5 минут. Фото для примера.

регулировка (прокачка)сцепления | Audi Club Russia

  • Главная
    • Новости
    • Статьи
    • О проекте
    • Правила клуба
    • Последние сообщения
    • Последние темы
    • Поиск сообщений
    • Бан лист
    • Альбомы пользователя
    • Новые Альбомы
    • Новые Фотографии
    • Новые Видео
    • Новые комментарии
    • Места на карте
    • Камера
    • Tags Cloud
    • A1
    • A3
    • A4
    • A5
    • A6
    • A7
    • A8
    • Q3/Q5/Q7
    • Allroad
    • TT
    • R8
    • S
    • RS
    • Страница профиля
    • Выход
    • Показывать онлайн-статус
    Переписки
      • Показать все…
    Оповещения
      • Настройки оповещений
      • Показать все…

    Как прокачать сцепление? | Audi Club Russia

    • Главная
      • Новости
      • Статьи
      • О проекте
      • Правила клуба
      • Последние сообщения
      • Последние темы
      • Поиск сообщений
      • Бан лист
      • Альбомы пользователя
      • Новые Альбомы
      • Новые Фотографии
      • Новые Видео
      • Новые комментарии
      • Места на карте
      • Камера
      • Tags Cloud
      • A1
      • A3
      • A4
      • A5
      • A6
      • A7
      • A8
      • Q3/Q5/Q7
      • Allroad
      • TT
      • R8
      • S
      • RS
      • Страница профиля
      • Выход
      • Показывать онлайн-статус
      Переписки
        • Показать все…
      Оповещения
        • Настройки оповещений
        • Показать все…

      Прокачка системы привода выключения сцепления Ауди 100

      29.03.2016 83 Комментарии к записи Прокачка системы привода выключения сцепления Ауди 100 отключены

      Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

      распакованная коробка с комплектом сцепления ауди 80 1.8

      Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

      По очередность выполнения работы

      Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

      Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

      Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

      Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

      Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

      1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
      2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
      3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
      4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
      5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
      6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
      7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
      8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
      9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
      10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
      11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

      В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

      Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

      1. Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
      2. Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
      3. И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
      4. Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
      5. Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
      6. Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
      7. После, прокачайте гидропривод сцепления.

      Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

      Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

      • Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
      • Два эти клапана объединить одним шлангом;
      • После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
      • Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
      • Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
      • Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
      • Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

      Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

      На последок несколько видеороликов:

      Аналоги запчастей ауди

      Мною эксплуатируются автомобили Ауди-80 выпуска 1982 года, именуемая в народе как "селёдка" и Ауди-80 выпуска 1990 года по прозвищу "бочка" . Поэтому все советы будут относиться к этим маркам машин.

      Самое интересное моё достижение в области ремонта заключается в том, что я перешёл на использование ремня газораспределения от отечественных «Жигулей »марки 2105.У Ауди ремень имеет 121 зуб,а у «пятёрки» 122 зуба.Доработка заключается в том,что вытачивается новый натяжной ролик. Наружный диаметр с буртиком – 83,5 мм, без буртика – 80 мм, ширина 25 мм. Под подшипник № 180306 – (от жигулей, на полуоси).Вытачивается также, ось под данный подшипник и сверлится отверстие в непосредственной близости к наружному диаметру оси ( для придания эксцентричности оси.)Т.е. для натяжения ремня.
      Механизм газораспределения этих машин отличается в регулировке клапанов. На «селёдке» регулируются клапана с помощью регулировочных шайб. (как на наших Ваз-08-09) Кстати шайбы Ваз-08-09 подходят и к Ауди. Также и сальники клапанов.На «бочке» немного иначе. Клапана не регулируются, так как применяются гидрокомпенсаторы Вот о них то и пойдёт речь. На «бочках» после заводки автомобиля, стучат клапана до тех пор, пока масло не продавится в гидрокомпенсаторы. Иногда один из клапанов не прекращает свой стук длительное время, что вызывает раздражение и необходимость ехать на станцию или к мастеру на дому. Мастера обычно сразу предлагают замену гидрокомпенсаторов. Я поступаю иначе. Произвожу разборку, вынимаю гидрокомпенсаторы (запомнив место каждого), и промываю их с помощью бензина и медицинского шприца. Довольно кропотливо вымываются сгустки масла из внутренней полости гидрокомпенсатора, затем шприцом заполняю внутреннюю полость гидрокомпенсатора свежим моторным маслом и ставлю всё на свои места.Результат 100%

      Тормоза. С тормозами всё очень просто. Особых проблем,тормоза мне не причиняли.Тормозные колодки (многие знают) на «селёдку» подходят с нашей «восьмёрки» или «девятки». На «бочку»подходят от «Газели» с небольшой обработкой на наждачном кругу. Однажды заклинил поршень тормозного цилиндрика. Домой доехал,хотя тормозной диск нагревался чуть не докрасна. Ремонт заключался в разборке и промывке, а также шлифовке поршенька вручную на пасте "гойя".

      Помпа ремонтировалась неоднократно без всяких проблем.Валик помпы подходит от «жигулей»- 01 модели. Доработка заключается в том,что нужно с одной стороны отрезать 10-12 мм. Отрезать лучше шлифмашинкой,(именуемой простонародно «болгарка») так как ножовка и токарные резцы не берут эту сталь. Сальник тоже от «жигулей».Корпус сальника немного отрезается , до тех внутренних выступов которые, удерживают графитовую фибру от проворачивания. Вот и всё.

      ЭлектрооборудованиеСамая первая поломка – выход из строя коммутатора . Разочарование очень большое, но радость была безгранична после того, как узнал, что коммутатор подходит от Ваз-2108-09 без каких либо доработок. Т.е. разъёмы идут один к одному. (правда, это относится только к «селёдке»).

      Для «селёдки» на включение ближнего и дальнего света я установил промежуточное реле . Вызвано было тем, что выключатель на панели приборов стал греться от нагрузки и начал барахлить.В замке зажигания тоже начинали появляться отказы в работе по запуску стартера.На втягивающую катушку стартера также установил промежуточное реле.

      Отказ в работе стартера заставил ремонтировать стартер. Ремонт заключался в том, что коллектор якоря в местах соединения ламелей с проводом обмотки якоря пропаяли оловом. В этих местах пропадал контакт и стартер не работал.Сейчас нет проблем.

      Были небольшие проблемы с механическими выключателями , установленные на коробке передач, которые включают фонари заднего хода и включают сигнальную лампочку на щитке приборов, сигнализирующую о том, что включена 5-я передача (на «селёдке»). Ремонт производился очень просто – выкручиваем механический выключатель (он ввёрнут в коробку передач),далее.. Всё очищаем от грязи, развальцовываем контактную группу,очищаем от грязи и контакты от нагара. Завальцовываем и вкручиваем на место,(предварительно проверив работу конрольной лампой). Больших проблем с электрооборудованием я не испытывал

      Схема электрооборудования «селёдки» и её описание можно открыть с моей главной страницы.

      Ходовая. Сайленблоки передних рычагов я использовал от Ваз 08-09 (проточить снаружи, завтулить внутри, отрезать с боков)Возле одного из боковых буртиков, после проточки, необходимо сделать углубление в теле резины на ширину отрезного резца для того, чтобы при запрессовке бурт вдавливался в это углубление, иначе запрессовать не удастся. Сайленблок протачивал до размера на 1 мм больше чем посадочное отверстие в рычаге. Запрессовку производить с помощью оправок в тисах, предварительно смазав мылом. Аналогично производил замену сайленблоков задних рычагов. Запрессовку производил по месту с помощью оправок и длинного болта. Данный ремонт производил на «селёдке» и на «бочке», работает всё отлично, хотя разница в сайленблоках на этих машинах имеется

      Сцепление.Корзина сцепления на Ауди-80 подходит от Москвича-2140. Небольшая доработка – сверление новых отверстий для крепления к маховику. Сверление производить предварительно соединив корзину Москвича с корзиной Аудиболтами соответствующего диаметра (чтобы не болталась на болтах), и сверлим новые недостающие отверстия. Изношенные фрикционные накладки диска сцепления переклёпывал испульзуя накладкиот «Запорожца» ЗАЗ — 968

      Выжимной подшипник сцепления со временем начинает издавать звуки, говорящие о том, что он требует к себе внимания. Лучше всего не откладывая, снять коробку, снять подшипник со втулки,через небольшую щель между обоймами тщательно хорошо промыть его и через эту же щель заполнить новой смазкой. (я использую Литол-24). Далее всё собираем в обратной последовательности. У меня до сих пор работает родной подшипник (выпуск 1982г.). Предупреждаю о том, что ни в коем случае нельзя затягивать с ремонтом при первых проявлениях ненормальной работы подшипника, иначе можно поплатиться корзиной.

      Амортизаторы.Особых проблем нет, если ездишь по хорошим дорогам. Ну а если уж потекли, подсказка мною позаимствована из журнала. Ремонт передних амортизаторов можно посмотреть открыв две ссылки с моей главной страницы. Пружины амортизаторов постепенно «садятся» и я вынужден был поднять кузов используя для этого выточенные втулки которые ставятся под нижнюю опорную чашку пружин задних амортизаторов. Опорные чашки на амортизаторах не приварены, они сбиваются, под них ставим выточенные втулки. Внутренний диаметр — 40 мм Наружный диаметр — 56 мм Высота втулки под тарелку — 41-45 мм(выше нельзя,т.к.невозможно будет прикрутить верхнюю гайку амортизатора.Подъём кузова будет заметен значительно.

      ШРУС(шарнир равных угловых скоростей) или попросту в народе «гранаты» Поскольку мы всегда ездим вперёд, то в шрусе выработка появляется с одной стороны. После приобретения машины я определил что привода левый и правый одинаковы по длине,поэтому я поменял их местами, таким образом продлил жизнь до того момента когда появляется треск при круто вывернутом колесе и требуется их замена.Замену шрусов можно производить используя шрусы от наших «восьмёрок,девяток» Наружные шлицы входят в ступицу один к одному, а вот внутренние нет. Переделка заключается в том, что от привода Ауди на токарном станке отрезаются шлицы,на их место привариваются шлицы позаимствованые от привода наших «восьмёрок, девяток».Данная работа должна производиться только на токарном станке, засверливая один конец привода, и протачивая привариваемую часть для центровки привода перед сваркой. Работа ответственная, но в результате, всю оставшуюся жизнь машины, можно применять шрусы наших «восьмёрок, девяток ».

      Некоторые письма и высказывания в гостевой книге по поводу моих советов затавляют меня высказать своё мнение. А именно: Хочу отметить то,что все мы эксплуатирующие данные автомобили находимся в неравных условиях. В больших городах есть где купить новые "оригинал" запчасти, ну на крайний случай б/у. А как быть тем кто живёт в маленьком городке или ещё дальше? Ну и ещё аргумент- это то, что финансовые возможности у всех разные. Одним словом: "Сколько людей, столько и мнений". Поэтому прежде чем высказывать своё мнение нужно задуматься над тем, что может это кому-то действительно нужно. И судя по получаемым письмам, таких большинство.

      голоса
      Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector