4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЗИЛ-4331 и ЗИЛ-133ГЯ: Установка передних ступиц на клиньях от КамАЗа

ЗИЛ-4331 и ЗИЛ-133ГЯ: Установка передних ступиц на клиньях от КамАЗа

ЗИЛ-4331

Просел на моем ЗИЛе подшипник передней ступицы и с каждым днем, чтобы я не делал, ступица разбивалась все больше и больше.

Решил купить новую и поехал в магазин, но оказалось, что таких в наличии нет и привезти могут только под заказ. Пришлось поставить машину на прикол и ждать, когда подъедет новая ступица.

Привезли ее мне через 2 недели, но оказалось, что она нового образца и к ЗИЛу моему не подходит, т.к. там безфуторочная система (как на Газели) со шпильками под гайку большего диаметра, а также в ней используется другой сальник, которого в магазине не было даже под заказ.

Покумекал чуток и все же все собрал, после чего удалось отъездить на ней ровно год, когда и этой ступице пришел конец. Эта поломка вывела машину из строя, а стоять и опять ждать 2 недели очень не хотелось.

Тогда уж у меня терпение не выдержало, поехал на чермет и приобрел передние КамАЗовские б/у ступицы на клиньях, как мне уже неоднократно советовали. Привез все домой и приступил к переделке.

Первым делом взял 2 ступицы и 2 барабана от КамАЗа, после чего собрал их вместе, чтобы в сборе были звезды. Далее, снял переднее правое колесо с ЗИЛа.

Переднее правое колесо на диске

Передние ЗИЛовские подшипники и ступица

Теперь, пришло время, чтобы снять внутренний подшипник с цапфы. Сделать это можно, если использовать две монтажки, которыми аккуратно поддеть его с боков. Закончив с подшипником, получил абсолютно голую цапфу.

Следующим шагом, демонтировал родной опорный диск колодок ЗИЛа, открутив 4-5 крепящих его болтов. На этом разбор старого узла был закончен и на место родного опорного диска, я закрепил КамАЗовский.

Передние опорные диски колодок ЗИЛа и КамАЗа (вверху)

Сделал это вместе со всеми элементами, которые должны стоять сзади: вал розжима колодок, крепление вала, трещетка и лягушка (можно оставить ЗИЛовскую).

Далее, установил на место КамАЗовские тормозные колодки, которые в отличии от колодок ЗИЛа, имеют сверху ролики, а также по размерам несколько шире. Поэтому, нужно для колодок приобрести 2 пружинки.

Затем, поставил на цапфу внутренний подшипник и аккуратно забил его на место. Теперь, можно было ставить КамАЗовскую ступицу, что я и сделал. Также, пришлось приобрести КамАЗовские крышки подшипников, т.к. ЗИЛовские не подошли, ведь они имеют больший диаметр и крепятся на 4 болта.

Закончив с установкой ступицы, снял резину с ЗИЛовского колесного диска и поставил ее на КамАЗовский. Затем, установил колесо на место.

Передняя правая ступица КамАЗ установленная на ЗИЛ

Оценил проделанную работу и перешел на левую стороны машины. Повторил все, что описано выше. Сложность на водительской стороне возникла лишь с тормозной камерой, т.к. поставить ее мешало крепление продольной тяги. Однако, проблема решилась довольно просто — немного подточил кольцо, после чего камеру за пару ударов удалось воткнуть на место.

Колодки и все остальные запчасти устанавливаются на место без особых проблем, а трещетки на передок так вообще подходят задние ЗИЛовские.

Регулировка ступичного подшипника зил 130

Задний мост ЗИЛ-130

Главная передача — двухступенчатая, состоит из пары конических зубчатых колес со спиральными зубьями и пары цилиндрических зубчатых колес с косыми зубьями (на некоторых автомобилях главная передача — одинарная, гипоидная, с передаточным числом 6,33). Число зубьев конической пары зубчатых колес, цилиндрической пары. Общее передаточное число главной передачи 6,32.

Читайте так же:
Регулировка силы переменного тока

Коническая шестерня установлена в стакане на двух конических роликоподшипниках. На заводе подшипники конической шестерни регулируют с предварительным натягом. Между внутренними кольцами установлены распорная втулка 36 и две регулировочные шайбы 8, толщину набора которых подбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить требуемый предварительный натяг подшипников. При правильно отрегулированных без учета трения сальника подшипниках момент, необходимый для поворота шестерни, равен 1—3,5 Н • м (0,1 — 0,35 кгс • м).

Коническое колесо напрессовано на вал и прикреплено к его фланцу заклепками. Коническое колесо в сборе с валом и внутренними кольцами роликоподшипников устанавливают в картер главной передачи со стороны опор дифференциала. Наружные кольца роликоподшипников устанавливают с внешней стороны картера вместе с крышками. Под крышками помещены стальные прокладки 13 для регулировки подшипников. На заводе эти подшипники регулируют с предварительным натягом. При правильно отрегулированных подшипниках момент проворачивания вала конического колеса равен 4—6 Н • м (0,4—0,6 кгс * м).

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Затем в картер главной передачи устанавливают коническую шестерню в сборе со стаканом, проверяют зацепление конической пары со спиральными зубьями и, если нужно, регулируют его. Для регулировки зацепления служат стальные прокладки 10, располагаемые между торцом картера редуктора и торцом стакана 7 подшипника вала шестерни.

Если перемещением конической шестерни не удается отрегулировать зацепление, то перемещают коническое колесо, перекладывая регулировочные прокладки боковых крышек с одной стороны на другую. Общее число прокладок под крышками должно оставаться постоянным, чтобы не нарушалась регулировка конических роликоподшипников вала конического колеса. Зацепление конической пары со спиральными зубьями проверяют по контакту на краску. При правильном зацеплении конической пары со спиральными зубьями бокозой зазор у широкой части зуба равен 0,15—0,4 мм.

Дифференциал с четырьмя сателлитами — симметричный. На заводе подшицники дифференциала регулируют о предварительным натягом. Для получения необходимого предварительного натяга подшипников дифференциала гайки о обеих сторон затягивают на один паз от положения, соответствующего нулевому осевому зазору. При регулировке всех конических роликоподшипников следует иметь в виду, что при чрезмерном затягивании подшипники могут выйти из строя.

Смазывание главной передачи и ступиц задних колес следует проводить согласно карте смазывания. При очередном техническом обслуживании после 20 000 км пробега нужно проверить затяжку гайки крепления фланца конической шестерни. Момент затяжки гайки крепления фланца должен быть равен 250—300 -Н • м (25—30 кгс • м), а момент затяжки гаек крепления чашек дифференциала 120—140 Н « м (12—14 кгс • м).

При техническом обслуживании необходимо проверять регулировку подшипников ступиц задних колес. Ступица должна вращаться свободно, но не иметь заметного зазора. Для регулировки конических подшипников ступиц колес нужно затянуть гайку крепления подшипников момент затяжки составляет 60—80 Н«м (6—8 кгс-м), проворачивая етупицу в обоих направлениях для предотвращения перекоса роликов, а затем отвернуть гайку приблизительно на 120ч (1/3 оборота). Проверить наличие осевого зазора в подшипниках ступицы. Установить вамочную шайбу, совмевтив штифт гайки с ближайшим отверстием в замочной шайбе и затянуть контргайку момент ватяжки равен 250—300 Н• м (25—30 кге»м)1. При этом ступица должна свободно вращаться и не иметь заметного (более 0,15 мм) осевого зазора. Необходимо периодически промывать воздушные каналы сапуна, при их засорении возможно повышение давления в картере заднего моета, что может привести к течи масла.

Читайте так же:
Регулировка пучка фар на стене

Главная передача и дифференциал гипоидного моста собраны в отдельном картере (рис. 43), который при установке на картер моста центрируется посадочным пояском. Крышка подшипника дифференциала упирается в посадочный поясок задней стенки картера моста, тем самым увеличивая жесткость опор. После разборки крышки необходимо устанавливать на прежние места с помощью штифтов.

Шестерня стакана установлена в двух конических роликоподшипниках бив одном цилиндрическом подшипнике, расположенном в картере глзеной передачи. Между распорным кольцом и торцом внутреннего кольца переднего конического роликоподшипника расположены две регулировочные шайбы, толщина которых одобрана так, что обеспечивается требуемый предварительный натяг подшипника. При правильно отрегулированных подшипниках момент, необходимый для прокручивания вала, равен 2,5—4 Н-м (0,25—0,4 кгс- м). Между фланцем стакана подшипников и картером главной передачи поставлены регулировочные прокладки, от набора которых зависит осевое расположение шестерни.

Для ограничения осевого перемещения колеса в картере главной передачи установлен опорный болт зазор между торцами колеса и опорной накладки должен быть равен 0,15—0,20 мм.

В главной передаче заднего моста к опорной накладке двумя заклепками прикреплен маслосъемник, который снимает масло е торца колеса и подает его в карман картера, затем масло по каналу поступает к подшипникам шестерни 19. Масло, попавшее в полость между наружным подшипником и сальником 20, возвращается по каналу в картер.

Дифференциал состоит из двух чашек, скрепленных болтами, зубчатых колес и четырех сателлитов, в которые запрессованы бронзовые втулки. Сателлиты установлены на шипах крестовин, закрепленных между чашками, а дифференциал — на двух конических роликоподшипниках 6 с регулировочными гайками, которыми устанавливают также положение колеса. Регулировка подшипников дифференциала гипоидного и двухступенчатого мостов одинаковая.

Необходимо регулярно добавлять смазочный материал в картер моста и заменять его в сроки, указанные в карте смазывания. Масло наливают через заливное (смотровое) отверстие в верхней стенке картера главной передачи, закрываемое пробкой, до появления течи масла из открытого контрольного отверстия в задней крышке картера моста. Сливают отработанное масло после предварительного прогрева агрегата через сливное отверстие. Заливное отверстие при этом должно быть открыто.

При техническом обслуживании автомобиля после 25 000 км пробега нужно проверить затяжку гаек крепления фланцев зубчатых колес. Момент затяжки гаек должен быть равен 250—300 Н • м (25 — 30 кгс • м).

иИПНИК0в; 24 — Стака.1 подшипников; 25 — регулировочные шайбы подшипников; 26 — спорное кольцо; 27 — регулировочные прокладки шестерни; 28 — цилиндрический ролико-подшипник; 29 — пробка заливного отверстия

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

Регулировка ступицы

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Читайте так же:
Регулировка клапанов ленд крузер 100 бензин

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного . Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

  • домкрат;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • бородок;
  • ключи для болтов колеса на «12», «27»;
  • динамометрический ключ.

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

  • автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
  • с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
  • аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
  • колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
  • проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 — 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
  • с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
  • гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
  • после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
  • гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см 2 ;
  • гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
  • буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
  • производится сборка ступицы и установка колеса.
Читайте так же:
Регулировка клапанов на славуте своими руками

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

  • степень затяжки гайки ступицы;
  • состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.

Сцепление ЗИЛ 130. Регулировка корзины.

Сцепление ЗИЛ 130. Составные элементы и устройство.

В данной статье мы рассмотрим из каких основных деталей состоит сцепление ЗИЛ 130 и как можно произвести регулировку «лапок корзины».

Диск нажимной ведущий ЗИЛ 130 в сборе — 1шт

Корзина сцепления ЗИЛ 130

То, что автомобилисты и мастера называют между собой «корзиной» имеет официальное техническое название — диск нажимной ведущий. Предназначен он для передачи крутящего момента от маховика двигателя на ведомый диск сцепления. Для функционирования нажимного диска, корзина оснащена литым чугунным кожухом, посредством которого весь механизм закрепляется болтами на маховике.

Сцепление ЗИЛ 130

Под кожухом расположены шестнадцать пружин. Их усилиями оказывается нажимное давление. Для того, чтобы выключить сцепление, нажимной диск имеет четыре оттяжных рычага (на жаргоне «лапки»).

Диск ведомый ЗИЛ 130 с фрикционными накладками в сборе- 1шт

Диск сцепления ЗИЛ 130

Стальной диск с двух сторон имеющий фрикционные накладки (на жаргоне «фередо» от слова феродо, обозначающего фрикционный термостойкий композитный материал). Накладки крепятся при помощи заклёпок. При наличии приспособления и сменных фередо, возможна их замена для восстановления работоспособности диска.На фото ниже видна толщина фрикционных накладок на новом диске.

Толщина фрикционных накладок диска сцепления ЗИЛ 130

В процессе эксплуатации, из-за трения и температурной перегрузки — диск стирается и приходит в негодность. Повреждается также демпферная часть (отлетают пружины) и изнашиваются направляющие шлицы, а также трескается стальная основа диска.

В центральной части диска расположены демпфер и отверстие со шлицами, которые входят в шлицы первичного вала КПП. Демпферная часть с восьмью пружинами служит в качестве успокоителя.

Читайте так же:
Система для регулировки схода и развала колес

Подшипник выжимной ЗИЛ 130 с муфтой в сборе — 1шт

Выжимной подшипник ЗИЛ130

Выжимной подшипник закреплен на муфте, которая имеет упоры с двух сторон. Эти упоры позволяют перемещать муфту с подшипником при помощи вилки выключения сцепления. Выжимая педаль сцепления — вы перемещаете данную вилку. Она, в свою очередь, двигает «выжимной» в сторону «корзины», где подшипник упирается в оттяжные рычаги. Рычаги отжимают ведущий диск от ведомого и сцепление разъединяется до тех пор, пока вы удерживаете педаль сцепления в выжатом состоянии. Подробную схему привода сцепления а также руководство по регулировке свободного хода педали сцепления вы можете найти в нашей статье — Свободный ход педали сцепления зил 130. Регулировка.

Таким образом, сцепление ЗИЛ 130 устроено самым простым способом, без пневмогидроусилителей и с использованием одного ведомого диска. (К примеру, на КамАЗ, МАЗ и КрАЗ используются два ведомых диска между которыми устанавливается промежуточная плита, а выжимное усилие увеличивается при помощи ПГУ).

Демонтаж сцепления для ремонта

Демонтаж удобней всего производить на смотровой канаве с использованием специальной лебедки для снятия КПП. Порядок действий для демонтажа:

  1. Открутить четыре гайки крепления КПП к кожуху двигателя.
  2. Движением в сторону ОТ двигателя стянуть КПП со шпилек крепления и опустить лебедкой на поддон. На первичном валу КПП будет находиться выжимной подшипник.
  3. Открутить восемь болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя.
  4. Аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлечь нажимной диск.



После этого можно осмотреть состояние деталей: рабочую поверхность лапок нажимного диска, оценить износ фрикционных накладок ведомого диска. Рабочий выжимной подшипник должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков.

Регулировка рычагов оттяжных нажимного диска

Регулировку лапок корзины осуществляют после ремонта или замены рассмотренных нами выше элементов сцепления. От правильно выставленных рычагов зависит надежная и долгосрочная работа сцепления. Основная задача добиться нахождения рабочей поверхности рычагов на определённом расстоянии от нажимного диска и обязательно в одной плоскости, чтобы избежать перекоса.

Для регулировки потребуется вспомогательный маховик, который можно приобрести на разборке.

Не снимая собранного нажимного диска сцепления (корзины) со вспомогательного маховика (используемого как приспособление), надо произвести регулировку положения рычагов относительно рабочей поверхности нажимного диска.

Вращая регулировочные гайки ключом, установить все рычаги в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7—40,7 мм. При этом концы рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью 0,5 мм, не более.

Закончив регулировку сцепления, надо затянуть болты крепления опорных пластин (момент затяжки 1,0—1,5 кГм). Затем зашплинтовать болты (восьмеркой) мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 1 мм.

Закернить в одной точке резьбовое соединение регулировочной гайки с резьбовым концом вилки.
Отвернуть болты крепления кожуха к вспомогательному маховику и снять нажимный диск в сборе с кожухом. При этом все болты отвертывать постепенно и последовательно во избежание деформации кожуха сцепления.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector