4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам. (Страница 1 из 11)

Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам. (Страница 1 из 11)

Третий год наши гаишники лютуют, в этом году вообще с ума сошли. Поскольку внесение изменений в конструацию ТС уже почти у всех в городе есть, они нашли новую фишку, суммарный люфт руля проверять. Спецотдел ГИБДД так называемый "ТЕХНАДЗОР" выполняет внеплановые рейды по УАЗИКам, справляться с поставленной задачей отиметь все эти машины они научились. Найдена отличная уловка, это люфт руля. Патрулька технадзора ГИБДД, вооружившись люфтомером, отправляют одну за одной машинки эвакуатором на штрафстоянки. Дело в том что дыра в документации в совокупности с устройством этих автомобилей привела нас к огромной проблеме. Помогите.
Начали мы углубляться в проблему, ведь работать то и зарабатывать хочется. Приобрели сертифицированный люфтомер какими пользуются на линиях техосмотра, и увидели, что из десятка тщательно подготовленных машин где по нашему мнению убраны все люфты, только одна укладывается в ГОСТ. На этой машине стоит гидрач типа ZF и дал он люфт 9 градусов. Гуры Стерлитамак и Борисов дают 12-16 градусов, причем под нагрузкой. В руках на снятом редукторе люфт выбран в ноль, даже немного с подклиниванием в середине. Пробовали затягивать и ослабевать наконечники и шкворня, тяга панара в идеале, в рулевом карданчике практически без люфта, накачивать и сдувать шины, мягкие и твердые поверхности под колёсами, ну что ещё?
Думали найти дырку в законе прочитав здесь https://www.drive2.ru/l/4053244/ статью решили что всё окончено и что правда теперь на нашей стороне. Берём книжку от нового патриота и радуемся что там написано максимальный люфт 20, для успакоения берём находим книжку от хантера и остальных машин с гидрачами и с горестью находим там 10.
Руки опустились. На сколько я, свою жизнь посвятив этим машинам, разбираюсь во всех мелочах агрегатов и подвески данных автомобилей, развожу руки , просто не знаю что делать . Договариваться с ними дорого т.к. со всеми ими денег не хватит договориться, поэтому обращаюсь к вам УВАЖАЕМЫЕ форумчане, может кто-то что-то знает и сможет подсказать что в этой ситуации сделать, и как быть?

2 Ответ от schum 09.06.2016 04:45:40

  • Откуда: Адыгея
  • Зарегистрирован: 09.03.2010
  • Сообщений: 1661
Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

Да походу ты не один такой,сами все в шоке, люфт руля, бампера,лебёдки, лифт и т.д. Даже если узаканивать это всё один хр..н докапаются, да и не дешёвая эта процедура

3 Ответ от sako 09.06.2016 07:01:41

  • Зарегистрирован: 14.11.2013
  • Сообщений: 1344
Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

Получается Патриот УАЗовцы узаконили через инструкцию по эксплуатации, а Хантер забыли? Сколько градусов в книжке Хантера, 3151, 469-го, 452-го написано?

4 Ответ от RAMZES4 09.06.2016 07:46:11

  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 19.05.2013
  • Сообщений: 156
Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

Получается Патриот УАЗовцы узаконили через инструкцию по эксплуатации, а Хантер забыли? Сколько градусов в книжке Хантера, 3151, 469-го, 452-го написано?

10градусом т.к категория М1

5 Ответ от sako 09.06.2016 07:50:28

  • Зарегистрирован: 14.11.2013
  • Сообщений: 1344
Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

RAMZES4, значит владельцы новехоньких Уазиков могу бодать сервис в бесконечном режиме, ибо 10 градусов недостижимы. Так вскоре появятся и для Хантера с Буханко-головастиками заветные 20 градусов в книжке

6 Ответ от RAMZES4 09.06.2016 07:55:32

  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 19.05.2013
  • Сообщений: 156
Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

В тех регламенте прописано что тс М1 люфт не допускается больше 10

7 Ответ от RAMZES4 09.06.2016 07:56:47

  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 19.05.2013
  • Сообщений: 156
Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

У себя мерил вроде нормально влез в нормы

8 Ответ от Савелий 09.06.2016 08:19:55

  • Откуда: Анапа
  • Зарегистрирован: 25.09.2009
  • Сообщений: 13212
Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

Думаю, нужны прецеденты. Машина сдаётся в официальный сервис. Потом предоставляется гаишникам. Потом на продавца авто и/или завод подаётся иск о некачественном товаре, с требованием вернуть деньги всякое такое.. Как то так.

Читайте так же:
Регулировка газового клапана конвектора

Как убрать люфт руля на УАЗ Буханка? – Энциклопедия автомобилиста – ремонт авто своими руками

Рулевое управление УАЗ-469 представляет собой рулевой механизм с рулевым колесом и рулевым приводом.Картер 1 рулевого механизма УАЗ-469 крепится к левому лонжерону рамы тремя болтами 18 из стали с содержанием хрома. Рабочей парой рулевого механизма является глобоидальный червяк 11 и двухгребневый ролик 16. Червяк, напрессованный на пустотелый вал 10, установлен в картере на двух конических роликоподшипниках 8 и 14. Надежность соединения червяка с валом обеспечивается шпоночным выступом и шлицами червяка рулевого УАЗ-469.В постоянном зацеплении с червяком находится двугребневый ролик, внутренние кольцевые канавки которого служат рабочей поверхностью двухрядного шарикоподшипника, установленного на оси 15, закрепленной в головке вала 17 сошки. Вал сошки вращается в двух подшипниках: в бронзовой втулке 2, запрессованной в картер, и в цилиндрическом роликоподшипнике 36, установленном в боковой крышке картера рулевого механизма, хвостовик головки вала входит в паз регулировочного винта 32, ввернутого в боковую крышку 37 картера. Регулировочный винт фиксируется стопорной шайбой 34 и штифтом 35, запрессованным в крышку, и закрывается колпачковой гайкой 33.

rulevoy-mekhanizm-UAZ-469.jpg

Узлы и детали рулевого механизма УАЗ-469, запчасти: 1 — картер рулевого механизма; 2 — втулка; 3 — сальник; 4 — сошка: 5 — шайба; 6 — гайка; 7 — сальник; 8 и 14 — подшипники червяка; 9 — пробка; 10 — вал рулевого УАЗ-469 механизма; 11 — червяк; 12 — нижняя крышка картера; 13 — прокладки; 15 — ось ролика; 16 — ролик вала сошки; 17 — вал сошки с роликом н подшипником; 18 — болты крепления картера; 19 — шарнир; 20 — стопорное кольцо; 21 — защитная шайба; 22 — пружина; 23 — распорная втулка; 24 — подшипники; 25 — провод звукового сигнала; 26 — контактная втулка; 27 — винт; 28 и 29 — пластмассовые втулки; 30 — рулевое колесо; 31 — вал руля; 32 — регулировочный винт; 33 — колпачковая гайка; 34 — стопорная шайба; 35 — штифт; 36 — подшипник вала сотки; 37 — боковая крышка картера; 38 — прокладка; 39 — втулка.

Вал червяка рулевого механизма соединен с валом управления рулевого УАЗ-469 шарниром 19 с крестовиной на игольчатых подшипниках. В вилках подшипники закреплены раскерновкой кромки посадочного отверстия.Вал управления рулевого УАЗ-469 вращается в трубе колонки на двух шариковых подшипниках 24. Осевое перемещение вала компенсируется пружиной 22, установленной между распорной втулкой 23 нижнего подшипника и защитной шайбой 21.Защитная шайба и распорная втулка верхнего подшипника удерживаются на валу стопорными кольцами 20, установленными в выточках вала.В верхней части рулевой колонки установлена контактная втулка 26, к которой винтом крепится провод звукового сигнала 25. Винт и контактная втулка изолированы от «массы» пластмассовыми втулками 28 и 29. Рулевая колонка с помощью стремянки и резиновой втулки крепится к распорке щитка передка и панели приборов.Из чего состоит рулевой привод УАЗ-469?Рулевой привод УАЗ-469 состоит из сошки, тяги сошки, рычага поворотного кулака, тяги рулевой трапеции и рычагов трапеции.Сошка 4 рулевого привода посажена на конический шлицевой конец вала сошки. Правильность угловой установки сошки на вал обеспечивается наличием в ней четырех сдвоенных шлиц и соответствующих сдвоенных впадин на валу, а плотность посадки достигается затяжкой гайки 6 с усилием 20…28 кгс*м.Тяги трубчатые. Все шарниры рулевых тяг самоподжимающиеся и герметически уплотнены, что обеспечивает работоспособность шарниров в течение длительного времени.

sharnir-tyagi-rulevoy-trapecii-UAZ-469.jpg

Шарнир тяги рулевой трапеции УАЗ-469. Узлы и детали, запчасти: 1 — заглушка; 2 — пружина; 3 — пята; 4 — вкладыш: 5 — нижняя сферическая шайба; 6 — верхняя сферическая шайба; 7 — пружинный колпачок; 8 — палец; 9 — шплинт; 10 — гайка; 11 — защитное кольцо: 12 — сухарь; 13 — наконечник; 14 — гайка; 15 — тяга рулевой трапеции.

При появлении зазора в шарнире заверните до упора заглушку 1, а затем отверните ее на 1/2—3/4 оборота и в этом положении снова закерните.

Читайте так же:
Как отрегулировать газовое оборудование газовым редуктором

poperechaya-rulevaya-tyaga-UAZ-469b.jpg

Поперечная рулевая тяга УАЗ-469Б. Узлы и детали, запчасти: 1 — гайка с левой резьбой; 2 — регулировочный штуцер; 3 — гайка с правой резьбой; 4 — наконечник.

Наличие изгиба в горизонтальной плоскости на тяге УАЗ-469Б не позволяет производить регулировку схождения колес вращением самой тяги.Поэтому между правым наконечником и тягой установлен специальный регулировочный штуцер 2 с внутренней правой и наружной левой резьбой, вращением которого производите регулировку схождения колес.На автомобиле УАЗ-469 тяга трапеции прямая с ввернутыми в нее наконечниками с правой и левой резьбой. Регулировку схождения колес производите вращением самой тяги.Техническое обслуживание рулевого управления УАЗ-469 заключается в периодической подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к раме, проверке крепления пальцев рулевых тяг, крепления сошки, крепления рычага поворотного кулака, проверке свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, своевременной смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма.Периодически проверяйте затяжку стопорных гаек наконечников рулевых тяг и не допускайте появления люфтов в конических соединениях рычагов и пальцев.Первую подтяжку крепления картера рулевого управления производите через 500 км пробега автомобиля, в дальнейшем при каждом ТО-2.

При техническом обслуживании автомобиля обращайте внимание на состояние крепления подшипников в вилках шарнира рулевого управления:

При появлении стука в рулевой колонке необходимо ослабить гайки стремянки ее крепления, подтянуть колонку вверх и проверить состояние резиновой втулки. Момент затяжки гаек стремянки должен быть не более 0,2…0,3 кгс*м. Если после этого стук не устранится, необходимо снять рулевое колесо и проверить наличие стопорных колец разжимных втулок в канавках вала. На появление стука в колонке влияет также ослабление крепления кузова к раме.

При появлении радиального люфта в шарнире (осевое перемещение крестовины в подшипниках) произведите дополнительную раскерновку подшипников в ушках вилок. Раскерновку производите таким образом, чтобы не допустить смятие стакана подшипника.В подшипники крестовины заложена смазка Литол-24 при сборке на заводе и в эксплуатации добавлять ее не требуется.Далее:

Клуб УАЗ Патриот

ДРП13

Если машина не хочет ехать прямо: регулировка центра ГУР

  • Версия для печати

Если машина не хочет ехать прямо: регулировка центра ГУР

  • Цитата

Сообщение EVV » Пт апр 11, 2014 05:22

Купил новый патриот, конца 2013 года (лимитед, рекстон.салон, одноцветная панель).

Суть такова, влево до упора руль совершает 2 1/8 (45град.) оборота, вправо меньше двух оборотов.

В обоих случаях крайнего положения гур начинает гудеть, т.е. неверная регулировка упоров на пов.кулаках исключается.

я правильно понимаю, что надо выставить колеса прямо, сдернуть короткую рул.тягу, выставить центр по гидроусилителю (с одинаковым числом оборотов влево/вправо), подцепить отрегулированную тягу, выставить центр рулевого колеса?

руль также чуть смещен от центра, но не настолько, чтобы выставление его прямо дало бы равные числа оборотов до упора в разные стороны.

update
вобщем, после того как на трассе порыв ветра чуть не впечатал меня во встречную ниву при неподвижном руле, решил что-то делать, подробно вынес в пост ниже.

Re: Разное число оборотов руля до упора вправо/влево на нов

  • Цитата

Сообщение Андрей, Кунцево » Пт апр 11, 2014 07:26

EVV писал(а): Купил новый патриот, конца 2013 года (лимитед, рекстон.салон, одноцветная панель).

Суть такова, влево до упора руль совершает 2 1/8 (45град.) оборота, вправо меньше двух оборотов.

В обоих случаях крайнего положения гур начинает гудеть, т.е. неверная регулировка упоров на пов.кулаках исключается.

я правильно понимаю, что надо выставить колеса прямо, сдернуть короткую рул.тягу, выставить центр по гидроусилителю (с одинаковым числом оборотов влево/вправо), подцепить отрегулированную тягу, выставить центр рулевого колеса?

руль также чуть смещен от центра, но не настолько, чтобы выставление его прямо дало бы равные числа оборотов до упора в разные стороны.

Общий принцип регулировки:
Как я победил люфт.
Имеется патр 2007г. пробег 14т.км рулевое ЗФ, вначале ездили и мирились с люфтом(по сошке примерно 5мм), но после установки ваксойловских шкворней езда превратилась в «борьбу» с автомобилем и вот на выходных руки «дошли». Сначала хотел делать по методике ваксойла, но лень свое взяла и поэтому я ограничился только снятием рулевой тяги. Первое с чего начал — это выставил центр, путем нанесения меток на корпусе редуктора(дополнительно проверял по рулевому валу в салоне, сняв руль и прикрепив шаблон я делал «зарубки»)как только центр выставлен приступил к регулировке, долгой и муторной(раз 100 из ямы под капот нярял)и поймал момент когда люфта нет, но когда чуть ослабляешь он появляется-все мерил по сошке, руль при этом постоянно проверял, чтобы он крутился равномерно и без «закусываний». После регулировки редуктора я выставил сошку по меткам в центральное положение и надел руль(проще контролировать положение), только надо смотреть, чтобы сошка не ушла, и начал ставить рулевую тягу и тут (небольшое отступление:загоняя машину в гараж я установил колеса прямо и до окончания ремонта это положение не менял) выясняется что тяга на 2 см ДЛИННЕЕ центрального положения сошки(т.е при установке, несмотря на вкрученные до упора рулевые наконечники, сошка отходила от центрального положения на рулевом редукторе), после того, как я убедился, что геометрия рамы, моста, положения моста относительно рамы правильное, я принял решение укоротить тягу. Глубина отверстия в тяге 5см2мм, длинна наконечника 4 см.6мм, в результате от тяги с обоих концов были отпилены куски по 5 мм — этого оказалось мало, пришлось допиливать еще по 5 мм и теперь уже наконечники оказались длинными. пришлось от наконечников отрезать по 1 см и наконец-то все встало идеально.
Машину стало не узнать, люфт рулевого колеса минимальный(наверное 1-2гр)-никакой ловли- идет как влитая, после притирки шкворней думаю еще лучше будет, а то сейчас не совсем четкий возврат руля в «0» приходится на пол оборота рукой доводить.
Вот теперь думаю, что это такое было.. то ли тяга не та, то ли просто брак. Никто кстати длину патровской тяги с гуром ЗФ не знает? По идее пилить это не очень хорошо, буду искать рулевую тягу либо трубу из которой ее можно изготовить.
п.с. сначала ради интереса попытался устранить люфт на существуещем положении сошки т.е. так как было на машине — не получилось, либо люфт, либо закусывание- успех пришел только после выставлении центра.

Читайте так же:
Регулировка фар лада 2109

Ещё:
ГУР ДЭЛФАЙ люфт
У меня руль разболтался просто капитально- на трассе машину поймать было невозможно. Прочитал весь форум и взялся за рулевое. Рассказываю как бороться с болтанкой и люфтами:
1. подтягиваем ВСЕ гайки в передней подвеске, особое внимание- на затяжку тяг Панара. Не ленитесь расшплинтовывать гайки.
2. регулировка редуктора Delphi:
— откручиваем рулевую тягу от сошки (у меня вообще палец болтался), двигатель должен быть выключен
— адсорбер (пластиковый бачок) снимаем с крепления, т.к. мешает крутить гайку
— рукой проверяем люфт сошки. чтобы его убрать, нужен ключ на 16 и шестигранник «звездочка», его маркировка Т30. ключом ослабляем котрагайку сверху на ГУРе (внимание, там ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!). потом «звездочкой» крутим центральный болт против часовой стрелки, одновременно дергаем рукой за сошку. таким образом устраняем люфт редуктора. рекомендую оставить небольшой люфтик, дабы не перетянуть.
— после затяжки контрагайки заводим двигатель и проверяем нет ли течи масла из-под контрагайки
— все собираем и выезжаем на трассу.
Я был в полном восторге! Машина идет абсолютно ровно, не рыскает, откликается на малейшее движение руля. Руль стал чуть тяжелее, но из-за того, что немного перетянул палец на тяге. Разработается.
Вот еще доберусь до шкворней, поставлю туда подшипники и будет полное счастье.
Желаю всем удачи в этом деле!

Если машина не хочет ехать прямо: регулировка центра ГУР

  • Цитата

Сообщение EVV » Вс апр 13, 2014 14:14

Итак проблему решил, как следствие машина стала уверенно держать курс и перестала «плавать» по дороге при движении прямо. Суть проблемы в том, что редуктор ГУР имеет люфты в положении, отличном от центральном, потому если центровка нарушена, нормальной управляемости не будет.
Детектировать нарушение центровки ГУР можно следующим образом: разное число оборотов до упора вправо/влево из положения руля, когда машина едет прямо.
Напомню, у меня авто конца 2013г., ГУР Дельфи.

Читайте так же:
Как отрегулировать хвостовик уаз передний мост

1. Проверьте схождение
делается это обыкновенной рулеткой, измеряется расстояние между одинаково зеркальными дорожками протектора на левом и правом колесе на полувысоте колеса (напротив оси). Задние и передние измерения должны отличаться примерно на 1-2 мм. (для измерения на протекторе, на диске этому схождению соотв. дельта 0.5..1.5мм.), передние соотв., короче.
У меня в завода схождение было 1 см., что соотв. 0.46’43» град. вместо рекомендуемых 0.3’04» .. 0.9’12», однако даже с таким завышеным схождением машина плохо держала курс из-за сбитого центра ГУР.
Изначально я не исправлял схождение, ошибочно посчитав его правильным, однако даже с неотрегулированным схождением последствия центровки ГУРа ощутились очень положительно. Тем не менее, схождение следует настроить в первую очередь, чтобы избежать последующей возможной путаницы.

Изображение

2. Определить положение колес, при которых авто едет прямо, пометить верхнюю точку на руле (я использовал изоленту).

3. Подъехать к месту где вы сможете залезть под машину, выставите колеса прямо по ранее нанесенной метке. Домкратить машину не надо чтобы не сбить центровку колес. Не вытаскивайте ключи из замка чтобы не заблокировать руль (машину понятное дело нужно заглушить). ПРЯМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕС ДОЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЗАФИКСИРОВАННЫМ ДО КОНЦА РЕГУЛИРОВКИ

4. Ослабьте болтовые зажимы рулевой тяги (которая идет от редуктора ГУР к правому колесу, ослабить надо оба зажима), открутите рулевую тягу от ГУР (гайка на 24, не забудьте расшплинтовать), аккуратно выбейте шарнир тяги из сошки ГУРа, тягу положите на землю она пока не нужна.

далее следует определить центральное положение ГУРа
5. Выкрутите руль до упора влево (напоминаю, тяга снята), оставьте пометку в верхней точке (предыдущую метку центра из п.2 можно снять), выкрутите руль вправо, тоже с пометкой, нанесите еще одну метку между этих двух, она обозначает центральное положение ГУР.

6. Выставите руль/ГУР в центральное положение (примерно два оборота из любого крайнего, не один и не три 😀 ) по метке центра, отрегулируйте рулевую тягу таким образом, чтобы ее концевик вошел точно в отверстие сошки ГУР.
Либо сначала закрепите рулевую тягу в сошке, потом вращая тягу выставите руль по метке, последовательность непринципиальна.
Затяните/зашплинтуйте крепление тяги к сошке (24) и болты на рулевой тяге.

7. Если рулевое колесо стоит не по центру (а так и будет с вероятностью 99%), снимите кнопку сигнала потянув на себя сначала нижнюю потом верхнюю части, открутите гайку крепления руля ( сначала не до конца, чтобы не травмировать лицо при сдергивании руля), сдерните на себя рулевое колесо и установите его по центру. Соберите и наслаждайтесь появившейся управляемостью.[/img]

Устройство и работа рулевого редуктора УАЗ буханка

Устройство рулевого редуктора УАЗ

Редуктор

Существует в автомобиле механизм, который придумали еще в самом начале автомобилестроения — это рулевой редуктор. Главное предназначение этого механизма такое же, как у известного всем усилителя руля, а именно, помогать водителю поворачивать руль, компенсируя сопротивление колес. Другими словами, если бы в автомобиле не было этого важного приспособления, при каждом повороте руля, водителю пришлось бы прикладывать довольно немаленькие усилия.

Данный механизм сделан как отдельный агрегат рулевой системы. Состоит он либо из зубчатых колес, либо представлен в форме червячного вала.

Механизм работы и устройство редуктора

Устройство рулевого редуктора УАЗ

Устройство рулевого редуктора УАЗ

Данный текст будет посвящен общему принципу работы редуктора, и разборе данного механизма на конкретном примере, а именно на знаменитой машине «УАЗ 469» или как его еще называют — «буханка».

Начнем с того что, подавляющее большинство редукторов, если не все, сделаны из цельного чугуна и сварены при помощи стали. Использование именно этих материалов дает необходимые параметры жесткости и прочности этому механизма, ввиду специфики его устройства. Под запаянным чугуном находятся довольно простые элементы передачи: зубчатые колеса, валы, подшипники, ремни, шестерни и т.д. Также возможны комплектации, в которых предусмотрено расположение смазывающего элемента внутри механизма. Это позволяет обрабатывать смазкой шестерни и подшипники внутри редуктора «УАЗ Буханка».

Сегодня известно множество различных комплектаций, в которых выполнен рулевой редуктор, однако самой распространенной остается механизм червячного редуктора.

Он входит в комплектацию абсолютно всех современных автомобилей с системой редуктора на руле, в том числе и в УАЗ 469 (буханка). Эти системы предполагают передачу крутящего момента при помощи червячной передачи, состоящей в основном из специального винта-червяка и зубчатого червячного колеса.

Читайте так же:
Карбюратор пекар ваз 2105 установка и регулировка

Так называемый «червяк» установленный в редукторе «УАЗ 469», сделан в качестве литой детали из прочнейшего сплава. Внешне он выглядит как сердцевина во всем известной мясорубке, говоря же с использованием терминов, резьба на червяке выполнена в трапецеидальной форме. Что же касается червячного колеса, то оно мало чем отличается от обычного зубчатого, но резьба на этом элементе выполнена особенно тщательно и буквально ювелирно подогнана под форму резьбы червяка.

Зубчатые колеса для редукторов такой мощности, как в УАЗ 469 буханка делают из прочных материалов, обычно это либо чугун, который не рвется под большим усилием, либо прочный сплав стали, из них сделан сердечник. Зубья же делают из специальных антифрикционных материалов повышенной прочности. Червячная передача наиболее эффективна в машинах, где предполагаем высокий показатель крутящего момента в сочетании с небольшой угловой скоростью.

Преимущества и недостатки рулевого редуктора

К плюсам, которые имеет редуктор автомобиля УАЗ 469 относятся четыре фактора:

  1. Самоторможение;
  2. Высокий коэффициент придаточного отношения, притом, что используются всего две детали;
  3. Довольно небольшой уровень шума, создаваемый при работе механизма;
  4. Плавный ход.

Также существенным преимуществом редуктора червячного типа, если сравнивать его с зубчатым является то, что контакт между звеньями осуществляется по всей длине линии, а не в одной точке, как у зубчатого. Также огромным плюсом является компактность червячного механизма, это притом, что передаточное отношение идентично у обеих систем.

Что касается минусов, то они довольно существенны:

  1. Такой редуктор имеет высокий уровень износа;
  2. Он выделяет большое количество тепла, ввиду большой силы трения деталей;
  3. Механизм довольно часто заедает;
  4. А также вырабатывает сравнительно низкий КПД.

Чтобы механизм меньше заедал и меньше изнашивался, его нужно постоянно регулировать, ухаживать за ним, и необходимы соблюдения всех нюансов при сборке. Однако и в этом случае, полностью избавиться от недостатков не получится, даже если брать во внимание более новую машину «УАЗ патриот».

Нюансы ремонта и износа редуктора

В нашей жизни ничто ни вечно, как бы печально это ни звучало. Любой, даже самый надежный механизм выходит из строя, ломается и хорошо если после этого, подлежит ремонту. Червячный редуктор, установленный на УАЗ буханка или Патриот не исключение.

Самая частая неприятность, с которой сталкиваются владельцы автомобиля с этим рулевым механизмом — это протекание редуктора. Течь он может по двум причинам:

  • Коррозия первичного вала;
  • Протекание сальника.

В обоих случаях главным симптомом «болезни» является потекшее мало, которое можно обнаружить непосредственно под вашим УАЗ 469 буханка. Но сложность ремонта будет разной. В первом случае придется шлифовать вал и провести операцию термонапыления. Вторая проблема решается легче, придется просто поменять прокладки и манжеты на сальнике, старые, можно будет просто выкинуть.

Еще одна проблема в редукторах на УАЗ буханка и Патриот — это ощущение, что руль стал туго проворачиваться. В этом случае придется посетить ближайшее СТО, где вам измеряют уровень прилагаемых усилий при повороте руля, и вынесут вердикт. Собственными руками ремонт лучше не проводить, ведь нужна специальная аппаратура и конечно, знания.

Выводы

Ввиду всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что редуктор на УАЗ 469 и более новой модели «Патриот», довольно надежная вещь и значимость этого механизма продиктована годами эксплуатации. Но, хотя он и заслуживает уважения, есть у системы и минусы, которые обязательно нужно знать и принимать во внимание.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector