4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка дискового тормоза с нуля

Установка дискового тормоза с нуля

Всем огромный привет!
Пришла в голову оригинальная мысль поменять клещевые тормоза на дисковые. Но на велосипеде не было крепления…
Обо всём изготовлении я вам сегодня расскажу!

Велосипед абсолютно ничем не примечателен: Обычный горный велосипед Murray, производства США в 1993 году. Всю свою жизнь провёл в одной семье. От его надёжности я очень удивляюсь))

Вся идея началась с того, что меня абсолютно не устраивала эффективность клещевых тормозов. Даже по сравнению с V-break они были ужасны.

Подтолкнуло меня то, что приятель даром отдал мне всё, что нужно для установки дисковой механики, а именноКалипер Thongli и Ротор 160мм.

Втулки на колёсах не имели возможности установки ротора и из-за этого пришлось ещё покупать колёса.

Теперь можно начать проектировку. Устанавливать я буду только задний, его мне вполне хватает. Для того чтобы создать будущее крепление, я сделал его макет из картона. Подгонка была не лёгкой, но я это сделал)))

Крепление изготавливал из листа Стали 4мм

Формы получились сложные: Внешнюю часть отрезал болгаркой, внутреннюю часть на Фрезерном станке. Отверстия просверлил на Сверлильном станке.

Проверяем чтобы всё встало чётко.
Не всё с первого раза, поэтому ещё фрезеровал, дабы получить точную форму

Далее привариваем получившуюся деталь к раме, а именно к самому толстому месту.
Если профессиональные сварщики увидят этот шов — Они будут плакать))). Не судите строго, опыта в сварке мало:) Но это уже дело времени)

Шов зачищаем, и приступаем к покраске. Глянцевая чёрная краска Monarca в баллончике

Наконец-то, Час Икс. Устанавливаем Калипер на получившийся кронштейн. Всё встало идеально)

Перешёл к тестированию, с трудом заставил себя выйти на улицу в +32. Питер однако балует жаркой погодой.
Всё получилось отлично на 5+. Тормозят отлично и очень эффективно.

Итого: Получился отличный результат!
Стоило ли оно того? Я считаю что стоило, потому что менять велосипед я всё равно не собирался.

P.S Крепление получилось настолько крепким, что не выдержал сам калипер, который был китайским и разлетелся буквально через 6 км после выезда.

Всем удачных покатушек!

Метки: дисковые тормоза, установка дисковых тормозов, дисковые тормоза с нуля

Комментарии 31

Задумка интересная, но качество сварки… Не отломилось бы перо после этого.
И гордое название "Горный" для этого городского велосипеда — это очень большой комплимент)))

В 90х все подобные велосипеды назывались горными. И продавались либо то что потом стали называть Ашанбайк. Либо что то вроде Мюррея, тогда это был просто шикарный апппарт.
Таких как мы видим сейчас велосипедов просто не было.

Горным называли из-за наличия скоростей?

Фактически так.
Передний и задний переключатели скоростей и злая резина — эталон МТВ из 90х.
Были конечно куда более интересные модели велосипедов куда ближе к современным МТВ, но их практически было не купить — очень дорого и очень редко где они были.
А народ в то время мало что понимал и скупал просто велохлам аля АшанБайк.

Офигенно инженерный подход но как можно пользоваться только задним тормозом? Только передним еще хоть как то вариант…

Лично мне хватает только заднего тормоза, передний очень редко использую. Если вспомнить далёкие времена, то на аистах, камах и других передних не было, и ничего — ездили:))

На ровной местности заднего хватит особенно при расслабленой посадке когда вес на заднем колесе. Но при спуске задним очень сложно контролировать усилие, либо не тормозит либо блокируется и можно улететь. Конда дисковые тормоза еще были экзотикой их некоторые производители горных велов ставили только вперед, а назад обычные.

Шикарная работа и отлично получилось!
Честно скажу не многие готовы к такой модернизации с установкой дисков на столь старенький велосипед.

PS Если надумаешь и перед оснащать, говори. У меня где то валялась пара калиперов, дисков и адаптер для для установки на твою вилку. Даже варить не надо будет

Спасибо! Если созрею — обязательно обращусь!)

а гидру сразу не?

Механика досталось бесплатно, в приоритете я хочу гидравлические поставить. Но для этого нужна доработка. А так пока механика устраивает вполне

Гидравлика конечно хорошо — тормоза будут отзывчивей, лучше "чувствуется" торможение, торможение будет хоть и не сильно но более эффективным.
Но и минусов у Гидравлики хватает.

Так что если особого экстрима нет и механика устраивает, то смысла в замене нет.

Гидравлика конечно хорошо — тормоза будут отзывчивей, лучше "чувствуется" торможение, торможение будет хоть и не сильно но более эффективным.
Но и минусов у Гидравлики хватает.

Так что если особого экстрима нет и механика устраивает, то смысла в замене нет.

А какие минусы у гидравлики?

Цена самой гидравлики, сложность в обслуживании и ремонте, нужен специнструмен для ремонта и обслуживания.
Ремонт в полевых условиях практически не возможен, а значит любая поломка гидравлики в дороге равно отсутствие тормоза.

Я хз как часто она ломается, но у меня уже 4 велика на разносортной гидравлике, включая самую бюджетную от шимано и даже с АлиЭкспресс, а проблем нет. Гидролинию укорачивал обычным канцелярским ножом, старые оливки раскатывал плоской отвёрткой и обжимал заново, покачивал раньше вообще обычным шприцом из аптеки… А гидравлика упорно не хочет приносить проблем… В том году купил на Али набор для прокачки за 300 рублей, но никак не представится возможность им воспользоваться.

А с механикой всё совсем придельно просто.

Я хз как часто она ломается, но у меня уже 4 велика на разносортной гидравлике, включая самую бюджетную от шимано и даже с АлиЭкспресс, а проблем нет. Гидролинию укорачивал обычным канцелярским ножом, старые оливки раскатывал плоской отвёрткой и обжимал заново, покачивал раньше вообще обычным шприцом из аптеки… А гидравлика упорно не хочет приносить проблем… В том году купил на Али набор для прокачки за 300 рублей, но никак не представится возможность им воспользоваться.

Шприц и масло приходится возить с собой?

Что за чушь? Поставил себе гидравлику в 2010-м году и до сих пор даже ни разу не прокачивал.

Не знаю о какой чуши речь. Я на гидравлике не ездил, поэтому интересуюсь. Привык возить с собой все необходимое для основных ремонтов, в 50 км от города сложно будет починиться и вернуться домой, если сломался. А с гидравликой что нужно возить с собой для ремонта?

У меня гидравлика стоит уже много лет — максимум что было это из-за попадания воздуха по моей вине немного западала ручка. Для того, чтобы убить гидравлику надо порвать гидролинию, а это очень непросто.
UPD: И даже в случае пробития гидролинии ее всегда можно починить армированным скотчем.

Не знаю о какой чуши речь. Я на гидравлике не ездил, поэтому интересуюсь. Привык возить с собой все необходимое для основных ремонтов, в 50 км от города сложно будет починиться и вернуться домой, если сломался. А с гидравликой что нужно возить с собой для ремонта?

Читайте так же:
Карбюратор заз 968 регулировка к 133

Ничего не нужно. Если один тормоз откажет, то со вторым всегда до дома доковыляете. Да и для того, чтобы один отказал — я не знаю, что нужно сделать. Разве что купить откровенный пластиковый шлак с алиэкспресс.
Что же в принципе касается подхода иметь с собой все необходимое для ремонтов — то прежде всего нужно предусматривать вещи, без которых вообще нельзя ехать. Например запасную раму. Или руль. Вынос опять-же с собой бросить про запас. Топор, чтобы взамен сломанного подседела сделать новый из ближайшего дерева. Ну и пневму в принципе не ставить ни вперед, ни назад, ибо дристануть может в любой момент, а в поле не перебирается вообще никак. Иначе не логично как-то получается…

На счет рамы с собой смешная шутка. Если ездить по городским паркам, можно вообще ничего не брать, такси с любого места заберет. У меня же не всегда есть связь, чтобы даже друзьям позвонить в случае поломки. Пневму однозначно ставить не буду, только простая пружинная вилка, на турингах вообще обходятся без амортизаторов.

Если собираетесь ставить пружинную вилку, то лучше сразу жесткую ставить, так как толку от нее будет немного.
И зря вы так относитесь к современным технологиям (воздушная вилка, гидравлические тормоза) — все это придумано не вчера, и все технологии уже обкатаны на миллионах велосипедов. Конечно если мы говорим о качественных комплектующих. Плюс к тому запас прочности, который заложен в них сейчас, превышает нагрузки, которые вы можете дать.

Пружинная вилка как раз стоит с завода. Размышления об обратном, стоит ли усовершенствовать велосипед в сторону пневмовилки, гидравлических тормозов, или лучше оставить простоту и ремонтопригодность подручными средствами в поле.

Тормоза я бы поменял на хорошие гидравлические, так как они тормозят гораздо лучше. Хотя автоматически попадаете на регулярную прокачку, но тут зависит от модели — у меня были Shimano какие-то, я их раз в 3 года прокачивал и не было проблем, а были Sram Guide, так приходилось полгода что-то шаманить.
По поводу ремонтопригодности в поле это важно только в том случае, если вы идете в кругосветку (но это имхо) — нормальные гидравлические тормоза могут выйти из строя только в случае очень неудачных падений, в остальном они очень надежные.
А вот по вилке каждый решает индивидуально — у меня была такая же дилемма несколько лет назад, я поменял сначала на неплохую воздушную вилку Suntour Raidon, но потом перешел на жесткую вилку и был безумно рад — вес велосипеда резко уменьшился, а отсутствие амортизации наоборот застявляет продумывать каждую траекторию. И я это проверял на не плоском бездорожье, а практически в горах

Гидравлику однозначно поставлю, но уже на другой велосипед позже. На дешевый не вижу смысла ставить, тормоза будут дороже самого велосипеда.
От амортизации вилки отказываться не готов. Особо не жестю по пересеченке, но после 100 км наших грунтовок руки отвалятся. Даже с амортизацией бывает немеют руки к вечеру.

Тогда да, имеет смысл поставить амортизационную вилку. Но я бы посоветовал воздушную, так как ее проще под свой вес настроить, и как результат она будет хорошо работать.

Общие сведения по настройке дисковых гидравлических тормозов (применимо и для «механики»)

Легенды о том, как настроить дисковые тормоза передаются из опытных уст в ушные раковины неофитов, от одних светлых умов поколения к другим (ведь велолюди, в массе своей ОБЯЗАТЕЛЬНО люди светлые и яркие почти все, даже bmx’еры ). Эпос-сказ о параллельных дисковых колодках и роторе меж ними — это на самом деле настоящая быль, которую люди постепенно начинают забывать. Безшумное вращение колес, это вовсе даже и не миф. Всё это может случиться с Вашей гидравликой (и даже механикой, принципы то общие) даже быстрее, чем Вы думаете!

Настройка гидравлических дисковых тормозов

И всё-таки — кроме малейших шуток, и даже с тенью серьезности , если Вы не знаете как настроить дисковые гидравлические тормоза, то Вы попали по адресу. Рассмотрим случай наиболее полный и информативный (по количеству требуемых телодвижений) — тормозная ручка с тормозным калипером была куплена Вами отдельно. Итак, у Вас появилась первые в Вашей жизни дисковые тормоза, не стоит этого пугаться — только радоваться стоит! Просто хотя бы потому, что это лучший тип велосипедных тормозов. Готовы полемизировать/дискутировать/спорить? Не стоит, это лучшие тормоза! И точка.

( ротор и тормозной калипер от Shimano: консервативен как технологически, так и по дизайну)

Так вот, прежде чем приступить к основной и главной части — немного вводного текста, что есть что, who is who в этой «степи», чтобы дальше писать уже несясь стремглав и не оглядываясь на объяснения.
Дисковый ротор — это та самая пластина, которая устанавливается с левой части колеса если ориентироваться по направлению движения. Его, ротор, следует беречь от боковых биений в результате которых может возникнуть неровности в рабочей поверхности, ротор завосьмерит-перекосится. Это лишнее, так что не бейте ротор. Хотя в крутых мастерских бывает специализированные кусачки для выравнивания, а в ещё более крутых, райских — бывают даже станки для правки роторов на базе станка для правки колес. Но это парадиз, ребята, сейчас не об этом.

Дисковый адаптер — это крепеж для установки дискового калипера. При чем, под разные размеры дискового ротора, как правило, подбираются различные адаптеры (за малым исключением когда «почти» подходит по размеру и можно устроить небольшую «подстойку» — 160 и 180 ещё кое-как настраиваются и совместимы (зависит от производителя), в отличии от 160-ти и 203 мм роторов и адаптеров к ним), и всё это для того чтобы тормозные колодки тормозного калипера тормозили как можно эффективнее, перегрев рассеивался.

( На протяжении многих лет в компании Avid делали вид что они что-то понимают в тормозных системах. В какой-то мере это даже правда (на протяжении этих многих лет!)

И тут мы пришли к важному термину — тормозной калипер, он же «машинка», он же «не могу настроить эту хрень — она трет!» Важная часть тормозного процесса, внутри находятся поршень (или поршни, в зависимости от уровня оборудования и прямого назначения по стилю катания), который давит на колодки. Так вот в эту самую «машинку» устанавливаются тормозные колодки — термин настолько простой и понятный, что куда уже проще и его разобъяснять точно не будем. Колодки кстати бывают очень разные и по составу — «органика», композиты, метал (может даже керамика уже добралась и сюда, вроде бы должна была?) и по форме (разные посадочные места) — так что при замене колодок — будьте внимательными и купите то что нужно именно ВАМ (думаю это не трудно). В общем тут ясно, калипер это «сердце» тормозов — и его правильная настройка (к которой сейчас приступим) это и есть залог успеха всего вышеобещанного.

Забыл, о гидролинии (или в случае механических дисковых — это тросик и рубашка) — герметичная шлангочка (шлангом язык не подымается назвать) с жидкостью (тормозной или минеральным маслом) под давлением внутри, берущая свой старт сверху (от тормозных ручек) до тормозного калипера. Кругом только и крик как о том как таки важно не повредить гидролинию, ок — это важно, но в то же время это и трудно, так что особо над ней носиться не стоит, она прочная — многое стерпит!

Читайте так же:
Как отрегулировать давление в компрессоре jas

( установленные на велосипед диски смотрятся ещё эффектнее, если не забывать про различные цветовые исполнения, которые как правило имеются у топовых представителей рынка в ассортименте)

Итак, для настройки (наконец-то мы к ней добрались!) нам пригодится парочка шестигранников (M4, M5, M6 — зависит от «гениальности» производителя), torx-ключ (обычно это Т25), в зависимости от уровня освещения белый лист бумаги (контрасту для!), ну и так как в комплекте обычно идут пластиковые заглушки между колодками, то пластмассовая линейка (или ещё что-нибудь нежно распирающее колодки) нам не пригодится (заглушку сбережем).

Так как по условиям нашего конкурса молодых дарований все пришло новым, в комплекте, а ранее ничего не было, то мы начнем с установки тормозных ручек. С руля снимаем грипсы и рожки (манетки как правило ближе к центру, их не коснемся), немного раскручиваем хомут на ручке-тормозе чтобы одеть его на руль, «на глаз» определяем корректное положение (не слишком валим вниз рычаг, но и вперед тоже сильно не делаем — по идее должно быть к 45-ти градусам от лазерной прямой выпущенной киборгом из вашей руки в дальнейшем направлении. Так, ручку (вторая также, только не перепутайте их местами, это правда очень трудно, но судя по новостным лентам каждый день — и не такое возможно) мы установили, гидролиния у нас накачана правильно (укорачивание и прокачка гидролиний — в последующих выпусках журнала «Хочу катать!» ).

( «как это всё работает» в виде простой схемы-объяснения. Как видите, «в вакууме» конструкция очень надеждная и интересная, что и объясняет теперяшнюю популярность именно дисковых гидравлических тормозов (и понятно почему «механика» более компромисна))

Чтобы установить тормозной ротор нам может потребоваться собственно колеса (на которых уже стоит какой-нибудь CenterLock от Shimano (тот с которым я недавно сталкивался был на шлицах и затягивался как кассета) или как на другом типе, втулочка Sram (и на Quando не раз встречал) — противочасовострелочная резьба (правосторонняя? counterclockwise?), ротор и шесть болтиков с Torx-головками. Крутить из надо крепко, до упора но не до «слизывания» — это где-то 6-8 кг в усилии или если не заморачиваться, просто до стабильного «не-проворачивания». Если отнестись к этому не внимательно настроить будет труднее — диск может восьмерить и вилять (что будет мешать настройке и правильной работе калипера). Так что, грамотная затяжка болтиков (всех шестерых) — путь к успеху.

Далее нам потребуется закрепить гидролинию, чтобы она не болталась и не мешала. Для этого есть различного рода пластиковые стяжки. Стяжки обычно присутствуют на раме (в виде хомутков, всё тех же пятсот раз упомянутых стяжек или есть просто дырочки для установки стяжек) или в комплекте с тормозами или просто в хозяйственном или строительном магазине . Или в комплекте с комплектом стяжек. Шучу.

( как оно выглядит «живьем»: Avid’овские гидравлические тормоза в 160 мм ротором, вилка Rock Shox (ну хоть что-то!)(а на слегка перекошенный ниппель обращать внимание не стоит. Ну вот, Вы посмотрели. Я же просил этого не делать!)

Дисковый адаптер для установки «машинки» имеет сравнительно малый ход настройки, главный же принцип его монтажа — сравнительно вертикальное расположение относительно дискового ротора, достаточно «на глаз» (в любом случае, самая важная настройка происходит с «машинкой» и если Вы немного «закосили» с ней — это поправимо с дисковым калипером, главное не чересчур!). Ну чтобы присматриваться к ротору это ведь надо установить колесо (не упомянул), а в современном мире с эксцентриковым (quick-release) креплением — это не составляет абсолютно никакой трудности. Итак, поставили колеса, позажимали грамотно эксцентрики, «почти» ровно прикрутили дисковые адаптера — Вы молодчина! Осталось по времени примерно столько же, чтобы настроить полностью раз и надолго (бытует мнение, что единожды настроить будет мало и придется донастраивать, но у Вас ведь уже такой большой опыт и это уже не страшно!).

Итак, главная битва — Вы, Ваше терпение, выносливость, наблюдательность, логика, злость, усидчивость, шестигранник M5 и время — и всё это против тормозного калипера. На заметку, если речь идет о гидравлике, то зазора в тормозной диск +1-2 мм очень даже достаточно (как правило батл (battle) будет происходит за корректный и паралельный милиметр-полтора с обоих сторон). если же у Вас механика — 2-2.5 мм зазора это нормально чисто конструктивно. Она работает ощутимо иначе. А возможно это все субъективно, и объясняется отличительно-выразительной чертой характера «гидры» — модуляцией («обратной связи», ощущение от зажатия ручек торможения и при затяжном торможении, и при резком (если не полет через руль, а то связь теряется!) и при различной интенсивности нажатия — всё это даёт в руки). Кто знает?! «Механика» же, в руках чувствуется просто как извращенные вибрейки, но это наверное на любителя и не любителя и просто зависит от конфессии .

Устанавливаем калипер на дисковый адаптер, установленный ранее. Просто ставим и прикручиваем, чуть-чуть крутим, чтоб не слетал и чтобы не болтался. Но достаточно слабо чтобы иметь возможность перемещать калипер от себя к себе (настраивать ту самую ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ!). Если при обсервировании в направлении связки ротор-колодки Вы не можете визуально отличить их друг от друга (слабое освещение) — Вам на помощь прийдет белый листик положенный на пол — чтобы смотря вниз через колодки и ротом Вы могли их четко отличать. Если отличие не приходит и не случается — значит (в случае если Все прокачано на заводе китайцем правильно и колодки уставновлены верно) «машинка» какой-то из двух колодок прильнула к диску отдохнуть (свист-трение в помощь диагносту!), просто самую малость ослабьте болтики крепления «машинки» и смещайте то появления отчетливого зазора с обоих сторон (снова таки, если рандомный китаец молодец. Тогда Go TO «Далее»)

А далее у нас, кропотливый и внимательный поиск «затирает или нет» — и иногда может казаться что уже все, и мучения закончены, но нет, ещё маленький писк ротора об колодку, то постоянно с определенной частотой (Вы точно хорошо прикрутили эти самые шесть болтиков ротора!?). Кстати, кто-то как хитрость или как удобство переровачивает велосипед верх ногами колесами и ставит на руль и седло — идея конечно нова как мир, но если так удобно — почему бы и нет, только помните — длительное простаивание гидролинии верх ногами линиями наоборот от штатного положения не рекомендуется — можно обзавестись пузырьками воздуха, т.е. тормозное усилие немного (или много) ослабнет. Полчаса-час, не больше (ну сколько же ещё можно настраивать тормоза?).

Дальнейшая схема проста: находим положение в котором не трёт (путем смещения «верха» и «низа» калипера, а можно даже не стесняясь брать калипер по середине и крепко зажав немного пошатывать «машинку» и покручивать колеса — во имя параллельности!) Если Вы нашли, как Вам кажется, правильное расположение, но болтики «машинки» ещё не прикручены основательно, попробуйте из затягивать по чуть-чуть — и снова крутить колеса (если Вы затяните сразу быстро и один из болтиков — вероятность того что его снова придется ослаблять в вакууме равна 97.68 процента). Постепенная подтяжка обоих крепежных болтиков сможет указать Вам на неточности в настройке. Смотрим на бумажку, смещаем чуть-чуть машинку либо снизу либо сверху (на самом деле, по зазору да через лист бумаги всё будет видно очень даже отчетливо, но опять таки терпение не помешает!). И… стягивая-стягивая и мы попадаем во время и пространство где ничего не свистит и не трет и это слышно настолько кристаллически отчетливо что хочеться рыдать горными-чистейшими слезами. Но не тут то было!

Читайте так же:
Регулировка клапанов отопления в квартире

( «топы» от Shimano: SLX и XT по праву считают тормозами с гоночным «запалом» — их легкость, жесткость, эффективность и теплоотвод — всё просто гениально и гениально просто!)

Ещё надо поделать важную процедуру, раскручиваем колесо — зажимает тормоз, и так несколько раз. Если настройка сохранилась — ВЫ МОЛОДЕЦ (без гендерной принадлежности в лести!) и Ваши мучения так ли всё было ужасно? ЗАКОНЧИЛИСЬ! Если всё-таки нет, сильно не отчаивайтесь, ведь осталось совсем немного подстроить «машинку», слегка ослабив болтик верхний или нижний (визуально можно понять какой из них, если менять ракурс обзора (Ваш взгляд направленный на колодки-ротор). Как правило, а как правило наступает всегда — это потребует ещё небольшое мини-смещение «машинки» и … Готово, крутите колесо и наслаждайтесь тотальным безшумием!

Так, я тезисно напомню чем мы тут занимались, если кто-то Вас спросить на что было «убито» столько времени:
— установка тормозного рычага;

— проводка гидролинии по раме/вилке; — установка дискового ротора;

— монтирование адаптера для дискового калипера;

— настройка параллельного расположения тормозных колодок относительно дискового ротора;

— радостное катание!

Про настройку мы поговорили и, как мне кажется, весьма обстоятельно (кстати, тут можно комментить, спорить, говорить «спасибо-пожалуйста», в общем и целом — общаться, мы будет только рады!) Конечно тут же мы не указали всевозможные нюансы как-то: тормоза уже «не новые» и ряд проблем с ними, при прокачке пустили немного «воздуха» в гидролинию (или просто переворачивали надолго велосипед — а «гидра» этого не любит!), налили слишком много жидкости тормозной или минеральной (и теперь надо скачать её обратно, чуть-чуть), колодки уже подстерлись (или близки к этому) или загрязнились — но МЫ ЖЕ не падаем духом, будет день, а значит будет пища! Пища для размышлений. для тела и для души! А значит и дальше — катать, катать, катать… И спасибо за внимание!

Типы тормозных колодок для дискового тормоза велосипеда и их особенности

Тормозные колодки – это расходный материал. Одна из самых востребованных запчастей для велосипеда и других транспортных средств. Замена их необходима один-два раза в сезон или чаще при интенсивной эксплуатации велосипеда. Тормозные колодки разных типов есть почти в каждом магазине. Например, можно подобрать для себя какие-то подходящие колодки тут. Есть почти все современные модификации и цена адекватная.

колодки для тормоза

Каждый раз при замене колодок человек сталкивается с проблемой выбора новых колодок.

Давайте в этой статье рассмотрим, какие бывают колодки для дискового тормоза велосипеда и чем они отличаются.

Дисковые тормоза получили широкое распространение, но существуют ещё и другие типы тормозных систем велосипеда: барабанные или клещевые (вибрейки). Для них информация из этой статьи не будет полезна (хотя иногда колодки для вибрейков изготавливают из аналогичных материалов).

Итак, велосипедисты делятся на два типа: те, кто тщательно подбирает компоненты и те, кто ставит то, что влезет физически. Наверное, информация будет полезна как для тех, так и для других. Начнем по порядку.

Дисковый тормоз велосипеда включает в себя пару трения (чаще всего металл-неметалл), которая представлена металлическим диском (или ротором) и неметаллическими (бывают и металлические композиты) тормозными колодками.

При выборе новых колодок нужно обратить внимание на следующие важные параметры:

1. Под какие колодки рассчитан ваш ротор (если вы конечно не планируете заменить и его)

2. Какой стандарт колодок используется сейчас – размерная характеристика

3. Какой материал используется для колодок, которые установлены на велосипеде сейчас

Пройдемся по каждому из пунктов подробно.

Ротор для дискового тормоза велосипеда и его совместимость с колодками

ротор для органических колодок

Роторы могут быть изготовлены из разных материалов и иметь разные покрытия. Бывают и комбинированные роторы (с использованием паука для рассеивания тепла и облегчения конструкции). Некоторые роторы считаются универсальными, а некоторые подходят только для определенного типа колодок.

Например, если на роторе красуется надпись Resin PAD Only, то ротор можно использовать только с мягкими органическими колодками (чуть дальше описано, что такое органические колодки). Материал диска в этом случае более мягкий и вязкий, что не особенно хорошо скажется на долговечности детали и качестве торможения в случае использования твердых колодок.

Есть и ещё одна проблема – если диск мягкий, а колодки слишком жесткие, металл будет «наматываться» на поверхность колодок и портить фрикционные свойства колодок.

При выборе колодок изучите характеристики вашего ротора. Информацию эту обычно чрезвычайно сложно раздобыть. Особенно если речь идёт про ноунейм китайское железо.

Единственный источник информации обычно – это или официальный сайт производителя, или гравировка на самом диске. Прайсам большинства велосипедных магазинов лучше не доверять. Замученный жизнью котентщик лупит всем подряд дискам одинаковые характеристики, а проверить это невозможно. Поэтому, можно сильно обжечься при выборе. Да и в большинстве каталогов попросту отсутствует подобная характеристика. В этом случае логично будет приобрести те колодки, которые у вас уже были установлены – на самих колодках часто тоже есть маркировка.

Есть и более изощренные способы, например, измерить твердость диска и тем самым определить, какой это материал. Но способ весьма сложный, да и такая точность редко бывает необходима.

Прежде, чем мы продолжим обсуждение, нам нужно запомнить, что такое модуляция тормозов. Эта характеристика часто встречается в статьях и на форумах. Часто прошаренные велосипедисты умничают, закидывая новичка сложными терминами.

Итак, модуляция тормоза – это способность тормоза реагировать на силу нажатия. Сильнее надавили на ручку – сильнее затормозили. Эта характеристика не всегда линейна и не всегда соответствует описанной закономерности. Напротив, некоторые колодки при сильном нажатии перестают реагировать на увеличение силы нажатия ручки, а на дешевых материалах может вообще начать проскальзывать. Соответственно, тип и материал колодок напрямую влияют на модуляцию тормозов.

Стандарт колодок и размерная характеристика

Для разных тормозных машинок используются разные колодки. В этом нет ничего нового. Хорошо, когда производитель использует одинаковые расходники для всей линейки своих продуктов. Тогда проблем с подбором колодок не возникнет.

чертеж колодок велосипеда

Все колодки имеют разные размеры. Подобрать аналогичные можно или исходя из маркировки на колодках, или по типу используемой тормозной системы, или непосредственно замерив ваши колодки и выбрав такие же.

Читайте так же:
Термостат с регулировкой температуры ардуино

Ассортимент типорзамеров колодок для дискового тормоза огромный.

Важно понимать, что требуется 100% размерное соответствие. Отклонение в несколько миллиметров уже может сделать использование запчасти невозможным.

Вам также будет полезно ознакомиться со следующими статьями на нашем проекте:

  • Какой тип тормозов выбрать для велосипеда?

Какие типы колодок для дискового тормоза существуют?

Вот мы и подошли к самой интересной части статьи. Сейчас мы рассмотрим материалы, из которых изготавливают колодки. Всего сейчас существует несколько типов: органические колодки, керамические колодки (часто называются органическими, хотя по своей сути, ими и являются), полуметаллические, спеченный металл.

Они различаются фрикционным материалом (фрикционные материалы – это группа материалов, разрабатываемая специально для увеличения трения в паре трения), который нанесен на жесткую оснастку.

Органические колодки (Resin PAD)

органические колодки

В этих колодках фрикционный материал представлен композитом, состоящим из металлической стружки (или, правильнее сказать, металлических включений), которые погружены в специальный компаунд. Таких включений в составе композита не более 30%. Компаунд может быть представлен органическими смолами, стойками при высокой температуре, резинами или другими мягкими материалами. Часто обозначаются Resin PAD.

Характерные особенности

  • Относительно быстро стираются, но при этом обладают высокой эффективностью торможения.
  • Не особенно хорошо справляются с плохими погодными условиями. При попадании жидкости или грязи требуют регулярной просушки. В плохую погоду теряют львиную часть эффективности.
  • Обладают высокой модуляцией (благодаря общей высокой мягкости). Один из лучших показателей среди всех типов.
  • Используются с роторами, не имеющими сильных выступов и зазубрин – ротор пила легко сотрет в порошок такие колодки за пару недель.
  • Не рекомендуются для использования велосипедистам с большим весом.
  • Не рекомендуются для электровелосипедов или электросамокатов.
  • Очень быстро притираются.
  • Имеют меньший срок службы.
  • При правильном подборе пары трения ротор-колодка практически не шумят.
  • Довольно сложно очистить такие колодки от загрязнения – прокаливать колодки нужно с большой осторожностью (читайте статью о том, что делать, если на колодки попало масло), а мыть их не всегда помогает. Поэтому, к очистке нужно подходить аккуратно. Прокаливание может уничтожить неметаллический компаунд.

Спеченные металлические колодки – неорганические колодки (Sintered PAD)

Sintered Pad неорганические колодки

Колодки изготовлены из металлической крошки или стружки, которая спрессовывается в брикеты и спекается. Металлы используются как однородные, так и разнородные. Применяются такие металлы как медь или высокоуглеродистая сталь. Иногда используют модифицирующие добавки, например, графит. Цель таких добавок разнообразная. В частности, мягкий графит иногда исключает задиры ротора.

Характерные особенности

  • Хорошо работают в любую погоду. Ни в дождик, ни в снег не теряют своей эффективности.
  • Долго притираются
  • Обладают средней модуляцией – колодки твердые и прожимаются плохо.
  • Должны использоваться только с подходящим ротором. Ротор для резиновых колодок быстро изотрётся и на нем появятся тормозные канавки, которые не позволят колодкам плотно прилегать к ротору, а значит и эффективность торможения уменьшится.
  • Обладают низкой эффективностью торможения. Работают стабильно в любую погоду, но требуют большей силы нажатия на ручку. Имеют чуть больший тормозной путь.
  • Не требуют постоянной просушки.
  • Даже при правильном подборе пары ротор-колодка в плохую и морозную погоду часто вопят.
  • Имеют высокий ресурс.
  • Подходят для тяжелых велосипедистов и выосконагруженных велосипедов – тяжелые байки или электровелосипеды.
  • Могут быть легко очищены от любого загрязнения как прокаливанием, так механическими способами очистки.

Полуметаллические колодки (Semi-Metallic)

полуметаллические колодки велосипеда

Состав фрикциона здесь не отличается от органических, а вот количественный состав изменен – допускается до 65% металлических включений. Они всё также погружены в специальную термостойкую смолу или другое связующее.

Характерные особенности

Традиционно принято считать, что полуметаллические колодки являются компромиссом между органикой и неорганикой. Они обладают достоинствами одного вида и лишены недостатков другого. В частности, они:

  • Меньше шумят, чем неорганика, но при этом имеют лучшую модуляцию.
  • Тормозят эффективнее спечённых колодок, но изнашиваются медленнее органических.
  • Быстрее притираются.
  • Работают с любыми типами роторов, кроме откровенных роторов-пил.
  • Адекватно реагируют на изменение погодных условий.
  • Прокаливать нужно с большой осторожностью.

Керамические колодки (Ceramic)

керамические колодки велосипеда

Довольно редкое явление для велосипедной отрасли, однако периодически встречаются. Стоят относительно дорого. Фрикционный материал тут представлен керамикой с фрикционными свойствами.

Характерные особенности

  • Требуют использования специального ротора.
  • Не воспринимают мелкие удары. Фрикцион может раскрошиться.
  • Быстро замыливаются в грязи. Плохо работают при изменении погодных условий.
  • Долго притираются.
  • Имеют самый большой ресурс из всех видов колодок.
  • Стоят дорого, а распространены мало. Изначально пришли в велоспорт как оружие профессионалов и не особенно хорошо подойдут для повседневного использования.

Заключение

Мы ознакомились с основными типами велосипедных колодок для дискового тормоза и их особенностями. У каждого из типов колодок есть свои достоинства и недостатки. Конечно же, у каждого типа есть как фанаты, так и ненавистники. Какой из них предпочесть решить нужно вам самостоятельно. Однозначного ответа на этот вопрос нет – одни колодки хорошо ведут себя в одной ситуации, а другие в другой.

Компромисс между этими характеристиками – это только ваш выбор, который должен быть основан на личных предпочтениях и здравом смысле.

На практике часто бывает удобно использовать один тип колодок на одном колесе, а другой на другом. Так, иногда очень удобно установить спечённые металлические колодки на задний тормоз, так на него попадет больше грязи и нагрузка там выше, а на передний поставить органику.

Полезно попробовать использовать как один тип колодок, так и другой, а на основе личного опыта сделать окончательный вывод.

Особенности прокачки гидравлических тормозов на велосипеде

Гидравлические тормоза на велосипедах появились относительно недавно, и уже успели завоевать симпатию и призвание не только среди новичков, но и велотуристов со стажем. Такие устройства применяются тогда, когда важна высокая точность и надежность. Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде проводится тогда, когда был проведен ремонт данной системы. Хотя ремонтировать механизм приходится не часто, но приходит время, когда нужно прокачать устройство для его работоспособности.

ставим ручку тормоза горизонтально

Конструкция тормозов гидравлического типа

В основе гидравлической системы торможения заложены такие детали, как два цилиндра с поршнями. Эти цилиндры соединяются с рукояткой на руле при помощи шлангов (гидролинии), которые выдерживают высокое давление. Внутри шлангов имеется жидкость, которая при нажатии на ручку тормоза, давит на главный цилиндр, передавая усилие к рабочим устройствам. Под давлением происходит выдвижение поршней, передающих усилие на колодки. Последние прикасаются к тормозному диску, и за счет силы трения, происходит сброс скорости.

В конструкции механизма используются цилиндры разных размеров — главные и рабочие. Рабочие цилиндры, которые воздействуют на колодки, имеют больший размер, чем главный цилиндр, находящийся на ручке тормоза. Это дает возможность прилагать незначительное усилие велосипедисту при нажатии на ручку тормоза, чтобы остановить транспортное средство.

Откручиваем болт на крышке бачка

Распространенные поломки гидротормозов

Профилактика гидросистемы проводится не так часто, как в этом нуждаются механические дисковые устройства. Перед каждой поездкой не нужно регулировать и настраивать гидравлику, что является одним из важных достоинств. Однако вместе с достоинствами имеются и недостатки, которые проявляются в виде поломок. Самыми распространенными видами поломок считаются:

  1. Провал тормозной ручки, когда при нажатии на рукоятку наблюдается отсутствие эффекта снижения скорости.
  2. Повреждение гидролинии, в результате чего требуется произвести замену шланга.
  3. Истирание колодок.
  4. Выход из строя уплотнительных колец. Это специальные уплотнительные кольца, размещенные на тормозной ручке (калипере).
  5. Потеря свойств тормозной жидкости или минерального масла, что зависит от типа системы.
Читайте так же:
Echo cs 352es регулировка карбюратора

Определить неисправность механизма можно по такому признаку, как самостоятельное торможение велосипеда. Это означает, что в систему попал воздух, и разжимные пружины не могут разжать колодки от диска. Причинами попадания воздуха в систему являются различные факторы:

  • Падение транспортного средства.
  • Малое количество жидкости или масла в системе.
  • Размыкание гидравлической цепи.
  • Закипание жидкости.

Подсоединяем шприц

Если в систему гидравлики попадет вода, то может произойти заклинивание рабочего поршня. Воздух из системы нужно обязательно выгнать, иначе это приведет к быстрому износу колодок и дисков тормозной системы. Во время езды понадобится прилаживать усилие, так как колодки будут тереться по диску. Определить неисправность механизма поможет также звук в виде скрипа. Если скрипит велосипед, значит пришло время отрегулировать тормозной механизм путем прокачки жидкости.

Это интересно! Если на велобайке пропали механические тормоза, то починить их можно даже в полевых условиях, а вот для ремонта и прокачки гидравлики понадобится не только гараж с инструментами и материалами, но еще и знания процесса.

Диагностика и подготовка

Для определения точной причины поломки, понадобится провести диагностику. Демонтируется то колесо, на котором имеются подозрения о неисправности системы. Если тормозная машинка имеет загрязнения, то ее следует тщательно очистить, воспользовавшись зубной щеткой. После этого нужно демонтировать колодки, и убедиться в работоспособности поршней. Для этого поршни вдавливаются внутрь, а затем выжимается ручку тормоза. Если оба поршня переместятся вперед, то проблема отсутствует. Если один из них (или оба) заклинивают, то понадобится произвести ремонт, воспользовавшись ремкомплектом. Ремонт поршней предусматривает их замену, а также меняются уплотнительные кольца.

Это интересно! В гидравлических системах фирмы Шимано применяется минеральное масло, в большинстве других моделей и фирм — тормозные жидкости DOT.

Подготовительные работы предусматривают выполнение следующих действий:

  1. Обеспечить защиту дисков и колодок от попадания на них масла. Диски можно обезжирить, а вот с колодками сложнее, так как их придется утилизировать. Чтобы защитить их, нужно накрыть тряпкой.
  2. Проверить колодки на целостность. Если они имеют выработку, заусеницы, сколы и прочие дефекты, их следует заменить.
  3. Проверить ротор. Если диск имеет признаки повреждений, то его нужно заменить. Грязь, мусор и масло следует удалить с тормозных колодок и ротора. Проверяется качество затяжки всех болтов, которыми крепится устройство к колесу.
  4. Проверяется состояние гидролинии на предмет утечек. Если такие утечки найдены, то шланги следует заменить перед тем, как проводить прокачку системы.
  5. Убедиться, что колесо установлено правильно.

Используем второй шприц

После этого можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов.

Процесс прокачки тормозов в пошаговой инструкции

Когда система гидравлических тормозов полностью будет отремонтирована, понадобится только залить тормозную жидкость, а затем прокачать ее. Прокачка нужна для того, чтобы удалить из системы весь воздух, который является препятствием на пути правильной работы механизма.

Существует несколько вариантов, прокачки гидравлики на велосипеде. Опишем простейший вариант, как происходит прокачивание гидравлических тормозов велосипеда. Для начала убедитесь в наличии следующих инструментов и материалов:

  1. Трубка прозрачная, которая будет подходить по диаметру к болту для прокачки.
  2. Тормозная жидкость или масло, что зависит от прокачиваемого типа системы — для Шимано это специальное масло.
  3. Шестигранник или звездочка для выкручивания болта на устройстве с главным цилиндром.
  4. Два шприца.
  5. Ткань, чтобы обеспечить чистоту при проведении работ.

Выходит старая жидкость

Теперь рассмотрим сам процесс:

  1. Вывинчивается верхний болт на тормозном рычаге — калипере. Чтобы предотвратить вытекание масла из цилиндра, нужно механизм переместить на 5-10 градусов верхнее положение.
  2. Вывинтив болт, нужно извлечь резиновое кольцо (уплотнительное).
  3. В отверстие нужно плотно установить подходящего размера трубку, и с другой ее стороны подсоединить шприц или пластиковую бутылку (лучше пользоваться шприцами 200 мл). Эта емкость будет использоваться для того, чтобы собрать выгоняемое масло из системы вместе с воздухом.
  4. Теперь нужно взять еще один шприц 200 мл с трубкой, и заполнить его новым маслом или жидкостью.
  5. Из шприца с трубкой нужно выгнать воздух, после чего свободный конец трубки подсоединить к предусмотренному системой штуцеру для прокачки на суппорте тормозного механизма.
  6. После того, как трубка будет плотно надета, нужно вывинтить немного болт для прокачки. Теперь нужно медленно вводить жидкость в систему из шприца, и наблюдать ее выход в емкость, установленной изначально в механизме на руле.

При прокачке тормозов рекомендуется также простукивать гидролинию, чтобы ускорить выход пузырьков воздуха наверх. После прокачки системы, нужно сперва завинтить болт на суппорте, затем извлечь шприц со шлангом. Перед отсоединением емкости, подсоединенной к главному цилиндру на руле, нужно первоначально перелить вытесненную жидкость в другую тару или установить ручку, создав при этом вакуум. После этого можно отсоединять шприц, установить уплотнительное кольцо, и закрутить фиксирующий болт.

Как видно, процесс не представляет никаких трудностей, и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. Этот метод считается простым и самым эффективным. Не забывайте удалять подтеки масла и жидкости при помощи кусочка чистой ткани.

Способ прокачки тормозной системы “для ленивых”

Для прокачки гидравлических тормозов имеется множество способов, поэтому рассмотрим еще один, который будет также полезен, когда ручка тормоза незначительно ослабла. Если вы заменили гидролинию, то такой способ не подходит. Принцип его проведения следующий:

Отсоединяем нижний шприц

  1. Переместить главный цилиндр так, чтобы отверстия с болтом оказалось в самой верхней точке.
  2. Вывинчивается болт, после чего в отверстие вставляется шприц без поршня или другая емкость подходящего диаметра для установки в отверстие цилиндра.
  3. После этого в емкость нужно налить масло или тормозную жидкость, и приступать к прокачке.
  4. Нужно работать рычагом тормоза, чтобы выкачать воздух из системы. С каждым движением рычага, ручка будет становится все более жестче.
  5. Продолжительность прокачки занимает от 2 до 15 минут, что зависит от скорости работы рукояткой.
  6. Для большей эффективности, нужно простукивать по трубкам гидролинии, чтобы выгнать оставшиеся пузырьки воздуха.

Этот способ можно реализовать даже в полевых условиях, если пропали тормоза. В завершении извлекается установленный в цилиндре шприц, и завинчивается фиксирующий вентиль. Чтобы в момент выемки шприца, оставшаяся жидкость в нем не вытекла, нужно установить ручку(поршень) в шприц, и вынуть его.

Отсоединяем шприц и закручиваем болт

Меры предосторожности

При проведении работы нужно соблюдать технику безопасности, так как тормозная жидкость является кислотой, которая при попадании на части тела, спровоцирует ожог. Нельзя также допускать попадания жидкости и масла на тормозной диск и колодки. Если это произошло, то диск можно вытереть, а вот колодки придется заменить.

Если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие велосипеда, то она может его разъесть. Чтобы этого не происходило, нужно обращаться с жидкостью осторожно, и избегать прямых контактов. После проведения работ нужно проверить исправную работу тормозной системы, и убедиться, что процедура проведена правильно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector