4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Трамблер и его регулировка

Трамблер и его регулировка.

вообще проблема такая как отрегулировать трамблер,адекватная работа мотора наблюдается в крайнем положении (динамика раза в полтора выросла,но если резко тапку жать побрякивают клапана м.б из за бензина лью 92) ,если крутить по часовой, это куда я повернул раньше или позже,ставишь в среднее положение машина на 5000 оборотах троит ужасно,в положении против часовой вообще пугающая вибрация идет.

96.7 KB Просмотры: 443

95 KB Просмотры: 349

94.2 KB Просмотры: 322

Стробоскопа нет? По книге — 10 градусов при 800 оборотах.

Клапона должны при резком возрастании нагрузки чуть чуть звякнуть,и перестать(вообщето это звук не клапонов,а детонация.Так по слуху потихоньку можеш отрегулировать,поставил пораньше,потом потихоньку будеш ставить попозже.Это конечно если стробоскоп не найдеш

я как Алекс делаю.

можно еще метки на ремне проверить, переставить на зубчик раньше, чтобы была возможность регулировки трамблером

так а где зубчатый ремень то сам стоит и то все ручейковые ткните пальцем пожалуста

так а где зубчатый ремень то сам стоит и то все ручейковые ткните пальцем пожалуста

Зубчатый ремень-ремень ГРМ,под пластиковым кожухом..

Как кожух снять? подушка мешает ее откручивать что ли

Если как на 5А, то там просто все — кожух из 3 частей: верхняя и средняя снимаются легко. Под средней натяжной ролик — его ослабь, скинь ремень с распредвала и крути коленвал, передвигай ремень по одному зубчику (метки нанеси на ремень и шестерню). Но вообще-то, это если уже конкретно за ремень берешься, а до этого все-таки надо с распределителем поколдовать. Строб кстати стоит не так уж дорого.

если крутить по часовой, это куда я повернул раньше или позже

Это раннее зажигание получается

Господа, решил трамблер почистить.

Скинул крышку и увидел на её контактах какой-то налет. Который напоминает оболочку сварочного электрода (на первом фото).

Ну я не долго думая его отверткой сковырнул (на последнем фото видно сковырнутый кусок). Собрал всё обратно, вроде работает.

Сейчас контакты выглядят как на двух средних фотографиях.

Я ничего там не на косорезил?

Правильно сделал, что отковырял этот нагар, крышка трамблёра именно таким образом чистится, можно ещё аккуратно наждачкой пройтись

Правильно сделал, что отковырял этот нагар, крышка трамблёра именно таким образом чистится, можно ещё аккуратно наждачкой пройтись

Наждачкой прошелся. Ещё и сам бегунок наждачкой пошурыкал немного.

Достал меня этот грохот при резком ускорении.

Решил сегодня покрутить трамблер. Поставил метку как было и давай его вертеть по часовой по 1-2 мм с пробными заездами. Детонация не уменьшилась, а стала только больше. Странно. Получается, что трамблер крутится в обратную сторону?

Выставил на 2 мм против часовой от начального положения и детонация пропала!

Немного появляется только от 3.500 до 5.000 оборотов. Это получается я слишком много крутанул назад? Т.е. вперед.

На фотографии я начертил три линии (на всякий случай). У каждой линии свой цвет. Но проще смотреть по красной.

Стоит 600 рублей в магазине- пригодится в хозяйстве.

Стоит 600 рублей в магазине- пригодится в хозяйстве.

Обязательно куплю, если попадется.

А сейчас мне так ездить или трамблер чутка назад крутануть? Вообще, вот эта детонация на 3.500 и до 5.000 от зажигания зависит или у меня там просто распредвалам и клапанам уже хана?

Fokinea, если поставил не правильно, пропадёт тяга, на скорости или под нагрузкой дёргаться будет, провалы и много ещё чего

У тебя детонация появляется при ускорении и ненадолго?Если да,то это нормальное явление.При резком ускорении она может появляться,на секунду-две.

Оптимальный УОЗ для 5A-FE

12.03.2016 21:31 #1

Оптимальный УОЗ для 5A-FE

Добрый день.

В полевых условиях поменял горелый трамблер, «на слух» выставил зажигание и доехал до города. Взял стробоскоп, сел читать мануал — по мануалу базовый УОЗ = 10 градусов до ВМТ (при замкнутых контактах TE1-E1). Всё понятно, но вопрос возник когда я попутно полез на Ютюб посмотреть на всякий случай как у нас выставляется УОЗ и набрел на это видео: https://www.youtube.com/watch?v=T7GMcU9AU80

Парень уверяет что «по опыту оптимальный для 5А угол = 12 градусов» и говорит о мифическом расходе в 10 литров зимой со всеми прогревами (у меня стабильно 12 зимой на АКПП)

Нужен ваш совет — действительно ли 12 вместо 10 градусов = оптимальный для 5А, может быть исходя из качества нашего бензина и т.д.? Ктонибудь ставил 12? изменился ли расход/динамика?

Я заметил только что сейчас при выставленном на слух зажигании расход поднялся — точно, мощности чуток прибавилось. Лично мне бы максимально снизить расход без вреда двигателю, тут при наших ценах и дорогах — не до «тяги». :)

13.03.2016 08:06 #2

Должна слегка детонация улавливаться внатяг на низких оборотах. Если начнет бесить детонация на низах — убирай чуть позже.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

13.03.2016 08:22 #3

по книжке вообще 8-12 градусов, то есть 10 градусов это золотая середина, я себе задрал как можно больше что бы пободрее ехала машина, а расход зависит от того что ты жмешь сильнее на газ что бы машину разогнать, соответственно если угол маленький, то жмешь сильнее т.к. машина вообще не едет от этого и расход. Ну и соответственно что бы детонации не было…

13.03.2016 10:52 #4

Еще и от бензина зависит. Если лить 95 так и 12 градусов нормально.

Кариб АЕ95 4А — FHE, АКПП 1992г. Чери Тигго 1,8 МКПП

13.03.2016 19:09 #5

Спасибо вам за ответы!

У меня до того как трамблер сгорел выставляли 10 градусов на СТО (надеюсь что верно поставили изначально). Машинка очень задумчивая была, на низах тупила, я всё списывал на возраст. Расход по лету 10 литров, по зиме 12-13. 92й лил в основном. Пробовал 95й — ну чуть динамичней была, по расходу — без разницы. 98й ради эксперимента заливал — кушала тремя ложками его, она явно не понимала что с ним делать. Такие дела. Сегодня не добрался до нее, завтра посмотрю какой угол я выставил на слух, попробую например 11 накатить и покататься, посмотреть как себя поведет по расходу. Мне бы максимально возможно снизить без вреда авто.

13.03.2016 19:31 #6

Сообщение от Ningen

Спасибо вам за ответы!

У меня до того как трамблер сгорел выставляли 10 градусов на СТО (надеюсь что верно поставили изначально). Машинка очень задумчивая была, на низах тупила, я всё списывал на возраст. Расход по лету 10 литров, по зиме 12-13. 92й лил в основном. Пробовал 95й — ну чуть динамичней была, по расходу — без разницы. 98й ради эксперимента заливал — кушала тремя ложками его, она явно не понимала что с ним делать. Такие дела. Сегодня не добрался до нее, завтра посмотрю какой угол я выставил на слух, попробую например 11 накатить и покататься, посмотреть как себя поведет по расходу. Мне бы максимально возможно снизить без вреда авто.

что бы расход был самый маленький, надо что бы угол был самый ранний(без детонации) — это и будет самый лучший вариант

14.03.2016 05:48 #7

Сообщение от Alex732

что бы расход был самый маленький, надо что бы угол был самый ранний(без детонации) — это и будет самый лучший вариант

но и динамика будет хуже намного.ставь по слуху,чтоб приемистость была,а компьютер сам отрегулирует как надо.

14.03.2016 10:03 #8

Сообщение от Vadim5500

но и динамика будет хуже намного.ставь по слуху,чтоб приемистость была,а компьютер сам отрегулирует как надо.

Ну вот я на слух выставил, динамика и приемистость прям хороша, и расход заметно поднялся, прям заметно — мне это не подходит :)

14.03.2016 11:27 #9

Сообщение от Ningen

Ну вот я на слух выставил, динамика и приемистость прям хороша, и расход заметно поднялся, прям заметно — мне это не подходит :)

От светофора до светофора если резкие разгоны и торможения — никакой экономичности не будет, даже с самым правильно отрегулированным движком. Попробуй пенсионерскую манеру езды, шины подкачай и только потом засеки расход. 5А это стандартная полторашка, при разгонах 5А испытывает большие нагрузки чем к примеру 7А или 3S.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

14.03.2016 11:57 #10

Сообщение от °•°™°•°

От светофора до светофора если резкие разгоны и торможения — никакой экономичности не будет, даже с самым правильно отрегулированным движком. Попробуй пенсионерскую манеру езды, шины подкачай и только потом засеки расход. 5А это стандартная полторашка, при разгонах 5А испытывает большие нагрузки чем к примеру 7А или 3S.

Да, спасибо за замечание alt=»:)» height=»» />Я как раз так и сделал — всегда слежу за давлением в шинах, подкачиваю при каждой заправке (на заправке компрессор), от резких разгонов и торможений давно уже отказался, у нас очень сильно разбитые дороги в городе, в большинстве случаев больше 40кмч ехать просто небезопасно. Разницу в расходе заметил сразу же после замены трамблера, т.к. кроме этого ничего больше не изменилось ни в машине, ни в стиле езды alt=»:)» height=»» />

Крышка трамблера новая и бегунок. Высоковольтные провода целые — не шьют. Свечам 6 т.к.м пробега

14.03.2016 17:57 #11

Ездю на 95G либо 98. Базовый УОЗ стоит около 15.

Ставил как положено 10, дергалась на низких оборотах, особенно бесило в пробках когда на холостых на первой ползешь.

путём экспериментов выставил посередине уха. Двигатель 4A-GE.

14.03.2016 18:11 #12

Сообщение от Vadim5500

но и динамика будет хуже намного.ставь по слуху,чтоб приемистость была,а компьютер сам отрегулирует как надо.

Ранний угол — это значит больше значение до ВМТ, а значит и динамика выше, а поздний угол он ближе к ВМТ, машина вяло едет при таком угле.

15.03.2016 18:00 #13

Всем привет!

Проверил наконец — ровно 20 градусов было выставлено мною на слух :)Выставил около 11-12 градусов, колеса подкачал, стиль езды — обычный для меня, буду проверять расход. По ощущениям «динамика» нравится даже больше, ей будто полегчало)

16.03.2016 08:21 #14

Сообщение от postal_a42

Ездю на 95G либо 98. Базовый УОЗ стоит около 15.

Ставил как положено 10, дергалась на низких оборотах, особенно бесило в пробках когда на холостых на первой ползешь.

путём экспериментов выставил посередине уха. Двигатель 4A-GE.

Сильно раннее тоже нельзя. Ибо детонация. А детонация как известно разрушает двигатель.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

16.03.2016 08:22 #15

Сообщение от Ningen

Всем привет!

Проверил наконец — ровно 20 градусов было выставлено мною на слух :)Выставил около 11-12 градусов, колеса подкачал, стиль езды — обычный для меня, буду проверять расход. По ощущениям «динамика» нравится даже больше, ей будто полегчало)

Ого! Треска небыло когда при 20-ти ездил?

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

16.03.2016 10:26 #16

У меня был косяк, со временем на шкиву шпонкой проела паз, и угол ушел в акурат на 10 градусов, т.е. изначально было выставлено 10 градусов, но шпонка проела паз и угол ушел на эти 10 градусов и соответственно стало 0 градусов, машина вообще не ехала, я так проездил 3 года с момента покупки, и заметил только тогда когда ремонтировал двигатель и разбирал его. Теперь что бы поставить 10 градусов, нужно выставить на 20 градусов.

16.03.2016 12:13 #17

Либо сделать на таком шкиву новую насечку, но все же провернутый шкив лучше заменить. Я менял, так, как был провернут резиновый демпфер, «восьмерил», да и зажигание выставить прибором было нереально. Поменял на новенький китайский SAT, крутиться ровно, не восьмерит, а самое главное никаких биений.

E AE104 7A FE trans/axle: E55F5(мкпп)

16.03.2016 15:08 #18

Сообщение от °•°™°•°

Ого! Треска небыло когда при 20-ти ездил?

На удивление — не было, но двигатель, набирая обороты, рокотал заметно громче и агрессивнее, чем на нормальном УОЗ. Сейчас по звуку — всё как в нормальном режиме, по тяге интересней, по расходу — не знаю, ещё не дожег бак. Отпишусь по результатам.

Сообщение от Alex732

У меня был косяк, со временем на шкиву шпонкой проела паз, и угол ушел в акурат на 10 градусов, т.е. изначально было выставлено 10 градусов, но шпонка проела паз и угол ушел на эти 10 градусов и соответственно стало 0 градусов, машина вообще не ехала, я так проездил 3 года с момента покупки, и заметил только тогда когда ремонтировал двигатель и разбирал его. Теперь что бы поставить 10 градусов, нужно выставить на 20 градусов.

Во дела!

Когда купил эту машину 4 года назад, через пару месяцев решил поменять ГРМ и обнаружил, что у шкива отломано значительный кусок, как раз тот, где была метка. Купил шкиф на разборке и только тогда смог выставить зажигание.

19.03.2016 20:13 #19

Сообщение от Alex732

Ранний угол — это значит больше значение до ВМТ, а значит и динамика выше, а поздний угол он ближе к ВМТ, машина вяло едет при таком угле.

если вы ездите на машине 10 лет то можно определить угол.а если вы просто наездник и меняете машины как перчатки так вам и на не надо этот угол.раннее зажигание машина динамично едет.позднее зажигание машина не едет че еще надо.ставьте пополам и все.

20.03.2016 22:58 #20

Привет всем кто в теме,что то я вчера хотел проверить угол зажигания, замкнул Te1 и E1 у меня сразу движок начал работать в напряге почему то. да еще хотел спросить как обозначается на мультиметре — тахометр.

Регулировка зажигания 4a fe отчет

home

угол опережения зажигания в ВАШЕМ случае

Читайте так же:
Лифан смайл регулировка сцепления

в ручную не регулируется. Зависит — от датчика положения дроссельной заслонки(TPS),датчика разряжения во впускном коллекторе (МАР). В меньшей степени зависит, от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика детонации (последний в зависимости от года выпуска может не применяться) Встречный вопрос, почему обратили на это внимание? Есть какие то предпосылки?

предпосылки??

двигатель не развивает нужной мощности почти не реагирует на педаль газа под нагрузкой.

очень маленькие обороты на холостом , стрелка тахометра плавает.

нет. это не влияет на ХХ

если ДВС работает ровно(не троит), то требуется чистка дросссельной заслонки и датчика ХХ. Насчёт работы под нагрузкой, вариантов очень много. Вплоть до АКПП. Что показала диагностика?

диагностика показала

что мне срочно нужно поменять регулятор топливного давления и бензонасос(что мастера незамедлительно и сделали) больше в общем то ничего не сказали кроме того что угол зажигания надо регулировать , а как это делать ? и на форсунки грешат еще , но у двигателя есть такая тенденция , переодически хорошо работать , после посещения мастерской ничего не изменилось, от настроения машины зависит то тянет то не прет вобще

а , да совсем забыл .у меня механика

Где ВЫ делали диагностику если не секрет? Дело в том, что никакая диагностика (я имею ввиду сканером)не покажет насос и датчик давления топливной магистрали. А делали ли ВАМ вообще диагностику? Если взять на веру то, что у ВАС постоянный УОЗ в 15 градусов, то нужжжно проверить не так и много 1)TPS 2)MAP 3)Cramhaft position. Всё это можно проверить и в ручную, и сканером в режиме Data stream

делал в сканере мастерская возле авторынка

из сказанного вами я понял мало(ибо далек от этого) ну раз на то пошло может подскажете кде это могут исправить и в какую цену мне выльется ремонт (ато устал уже менять рабочие детали)

Читайте так же:
Зажигание на нептуне регулировать

дак окацца в =сканере= тоже лохотрон.даааааа. дела.

я знаю ребят из ***Сканера***

И к сожалению у них не очень большой опыт ремонта электроники и всех электронннных причиндал :). Ситуация с ВАМИ (предполагаю) выглядела следующим образом: У вас нет разьёма диагностики OBDII (тот который находится под рулём) а есть разьем DLC1 (чёрненький, под капотом, написано сверху diagnostic). А сканер в ***Сканере*** новый, не поддерживающий устаревшую версию DLC1 и как результат диагностику пришлось проводить ***на глазок**. Померить компрессию, заменить свечи, поменять насос (потому, что лень или нечем замерить давление топливной магистрали), посмотреть УОЗ(угол опережения зажигания) и отпустить ВАС с богом. В общем ВЫ так можете ездить долго и безрезультатно по всем сервисам г. Якутска. Вывод только один. Уже писал как то здесь на форуме. Не ездите на диагностику, езжайте на ремонт. Выглядеть это будет так, приезжаете в мастерскую, перечисляете все ***болезни*** и просите их отремонтировать именнно ОТРЕМОНТИРОВАТЬ и что они там будут делать ВАС это не колышет. Нужна диагностика? диагностируйте, нужно заменить насос? меняйте. НО платить ВЫ будете только за результат. Нет результата нет оплаты. Ну и если я прав насчёт диагностических разьёмов (к сожалению ВЫ не назвали марку машины и год её производства) то по поводу DLC1 лучше подьехать в Дисплей у них устаревшее оборудование.

спасибо за информацию

в общем то все так и было, действилельно проверяли все в ручную , не скажу что ничего не делали . но на счет цены ремонта никто ничего зарание не говорит , не вышло бы так что ремонт машины обойдется дороже самой машины, и надо хоть знать зарание на какую сумму расчитывать , в одной из мастерских мне сразу предложили откапиталить двигатель назвав цифру в две моих зарплаты.(только капитальный ремонт этой движке не нужен ,и я об этом знал заранее) камри sv 40

Читайте так же:
Rd28t регулировка тнвд на машине

давление в топлевной

они проверяли именно по этому и заменили регулятор топ давления,( не сбрасывал) только с насосом я не очень понял для чего его меняли, ну эт уже не важно

многоуважаемый ась да с таким подходом==и просите их отремонтировать именнно ОТРЕМОНТИРОВАТЬ и что они там будут делать ВАС это не колышет== не только две зарплаты не хватит а действительно две цены машины может стоить ремонт.тем более сейчас тенденция в мастерских идет чем больше базаром клиента загрузишь тем и бабла больше срубишь и самое главное что и ремонтировать-то ничего не надо.вот такая ситуёвина.

мдя. господа.

Может я не прав. но больше склоняюсь к мысли, что ВЫ не правы. Давайте я ВАМ байку рассскажу, немножко отличается от этого случая, но принцип тот же. Сломалась у человека машина, разница с этим случаем то, что это дорогая машина. Обьездил он почти весь город, заплатил ***за диагностику***не знаю сколько, но много. Одни говорили, что у него сломалось одно, другие другое. Приехал он в последнюю фирму (в которой у него приключения кончились) со словами ***как меня достала эта диагностика. мужики. сделайте мне машину а не диагностику**** И как результат, мужикам деться некуда, надо делать. Поменяли одно, второе, третье. фигу, ничего не меняется. звонят с примечательными словами ***сделай, даже если хозяин с суммой не согласится, мы сами заплатим, из своего кармана**** Сделал, за смешную сумму (работы было на 15 минут). Сколько с хозяина содрали вопрос. Но точно знаю, с него не брали за замену первого, второго и третьего. Ну а насчёт ****чем больше базаром клиента загрузишь тем и бабла больше срубишь ***** соглашусь, при одном условии, что клиент позволяет это делать. Если же не позволит,то начинают задумываться. вот в данном случае, заменили насос, ничего не изменилось. Я так понимаю хозяину вначале предложили купить насос, потом его поставили. И в этом случае хозяин вправе потребовать свои затраченные деньги, а насос оставить тем , кто потребовал его замены.После этого мастера сами не захотят огульно заказывать запчасти, потому , что эти все запчасти будут покупаться за ихние деньги. Конкретизирую к данному случаю (как поступил бы я). Еду в любой сервис..перечисляю все ***болячки*** предлагают диагностику, соглашаюсь. Предлагают заменить датчик TPS. соглашаюсь, при одном условии, если это не поможет, этот датчик они оставят у себя за те деньги за которые я его купил. И вот здесь начинается самое интересное, если мастер уверен, то он без колебаний говорит ДА, если же не уверен, начинаются долгие обсуждения на тему ***может быть. почти уверен. и т.д и т.п****Не вдавайтесь в них, ВАС интересует только ответ ДА-НЕТ. ДА-работаем, НЕТ-иду в другую мастерскую. Таким образом ВЫ отсекаете весь ***базар****и пресекаете все попытки всучить ВАМ ненужные услуги, в том числе так называемую диагностику. Хороший мастер отличается от плохого тем, что он уверен в том , что он предлагает, а плохой только предполагает .

Добро пожаловать в

Добрый день,
Надеюсь, что данная информация для кого-то станет полезной. Приобрел я свое авто Carina E 4A-FE V1,6 год назад. Машиной после ВАЗ 2109 был очень доволен, пока не познакомился с «Юра» и «Руслан» и не понял, как должна работать и ехать Carina E. Оказалось, что у предыдущего хозяина была замена двигателя, ранее стоял LB, а поставил STD, соответственно оставив ЭБУ, трамблер, коммутатор, катушку с LB, т.е у меня получился «гибрид».
Все мои попытки, как — то настроить правильную работу двигателя были счетными , двигатель работал неустойчиво, вечное плавание холостого хода, динамика и приемистость ни какая, горел чек – 21 ошибка. Хочу дать совет у кого похожая ситуация и машина «гибрид», никакие настройки датчиков и регулировки не помогают – просто тупо выброшенные деньги на ветер .
Покурив Ru форум , нашел тему «Записки сумасшедшего или как я новый двигатель собирал», в данной теме как раз описывается, как правильно переделать LB на STD, еще отдельное спасибо «max32» с Ru форума, помог разобраться. Долго не решался на переделку — было страшно и вот, наконец-то решился. Приобрел недостающие детали, в моем случае это ЭБУ- спасибо «Alex13» :sps, трамблер 6+2; донорская коса, впускной и выпускной коллектор не менял так как был с STD.
Описывать всю процедуру переделки не имеет смысла, она есть на Ru форуме в соответствующей теме, вот ссылка: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= . 0%BA%D0%B8
Имея донорскую косу , решил, что перебрасывать косу будет хлопотно, поэтому решил использовать старую, взяв от донорской косы фишки на трамблер и провод на ДД. Переделка по проводке описана на Ru форуме, я ее немного доработал, дописал свои комментарии и выкладываю здесь – так понятней, проводку доставать не надо, все пины перепиновываются по месту.
Вчера был первый пуск двигателя – я был в шоке , двигатель стал работать тише, пропала тряска, обороты выровнялись – перестали плавать, наконец, погас чек – ошибок нет! Выехав на трассу, я машину не узнал, в сравнении с гибридом это небо и земля, увеличилась приемистость, динамика, пропала «тупость», подхват начинается на низах уже с 2500 об, раньше было с 3500об – я доволен , теперь у меня полноценная Сarina E STD!
Если у кого-то такой-же гибрид, как был у меня, ни секунды не думайте, идите на переделку – она того стоит. По мере своих возможностей всегда помогу советом при переделке.
Вопрос к владельцам STD 4A-FE 1,6 двигателей и к знатокам: Так и должно быть на STD? Экономайзер (оранжевая лампа) стала загораться раньше чем было на LB и еще прогревочные обороты упали до 1200, хотя ранее были 1500?
Заранее прошу прощение у администрации сайта, может я тему не в тот раздел включил.

Читайте так же:
Бензокоса штиль fs 130 регулировка клапанов

Пока еще рано говорить о расходе топлива, так как только в воскресенье выехал и еще 100 км не проехал.
По расходу, обязательно отпишусь

Добавлю информации, чтоб было все в одной теме и каждый раз не писать одно и тоже:
Внесу ясность, что необходимо для переделки LB на STD 4A-FE :
Система управления двигателем Denso:
1. ЭБУ STD,номера:
"Мозги" ЭБУ STD 1,6, номера:
1. 89661-2B370
2. 89661-2B371
3. 89661-2D070
4. 89661-2B390
5. 89661-2D090
Трамблер 19050-16020 Устанавливался на Celica 1,6; Corolla 1,6; Corona 1.6; Caldina 1,6[/quote]
2. Трамблер 6+2 STD(фото трамблера ниже) именно с 1,6 + две ответные фишки к нему
Сразу заказывай улотнительное резиновое кольцо в трамблер, так как 100% твое будет дубовое(бери оригинальное), а также новую крышку трамблера(бегунок остается твой)
3. Впускной коллектор + голова , форсунки менять не надо они остаются с LB
4. Датчик детонации + фишка к нему, а также экранированный провод, который необходимо соединить с датчиком и проложить до ЭБУ
5. Выпускной коллектор "паук" + приемная труба с STD, в которую будет вкручиваться кислородный датчик. Выпускной коллектор с LB не подойдет по причине, того, что у LB лямбда присоединяется при помощи фланца в коллектор, а у STD кислородный датчик вкручивается в приемную трубу по резьбе.
6. Кислородный датчик с STD(НЕ ЛЯМБДА) на 4 провода
7. Теперь по проводке, тут 2 варианта:
1-ый найти подкапотную проводку с STD Denso не путать с Bosh — ОНИ РАЗНЫЕ.
2-ой вариант перепиновать свою косу LB в STD, для этого понадобится, Легионовский букварь, где указаны выходы с ЭБУ LB и STD, специальное шило для вытаскивания "пинов", тестер и паяльник.
Сама схема перепиновки находится выше
8. Стробоскоп для выставления опережения зажигания.
9. Все остальные датчики остаются с LB мотора

Система управления двигателем Bosh:
1. ЭБУ Bosh,
2. Трамблер Bosh (рыжая крышка на защелках)
3. Впускной коллектор + голова
4. Датчик детонации
5. Датчик коленвала
6. Выпускной коллектор "паук" + приемная труба с STD, в которую будет вкручиваться кислородный датчик.
7. Кислородный датчик с STD(НЕ ЛЯМБДА) на 4 провода
8. Проводка обязательно с Bosh, перепиновать свою LB в Bosh не получится
9. Все датчики от Bosh, так как не одна фишка с проводки Bosh не оденется на датчик — разъемы по форме разные
10. Катушка зажигания от Bosh (с LB не подойдет по разъему)
11 Датчик положения дроссельной заслонки с Bosh — на три провода (с LB не подойдет, так как там фишка на четыре провода)
12. Предохранительный блок №1 от Bosh , самый большой под капотом (с LB не подойдет так как все разъемы по форме разные)
13. Высоковольтные провода от Bosh (с LB не подойдет так как защелки в крышке трамплера по форме другие)
14. Так как в большинстве случаев авто с системой Bosh выпускались с эмобелайзером, то есть большая вероятность, что мозги прошиты под эмобилайзер. Значит еще необходимо приобрести подторпедную салонную косу (проводку), замок зажигания + ключ зажигания в котором встроен чип, обязательно в комплекте с ЭБУ с одного и того же авто, так как с другим ЭБУ дружить не будет.

Читайте так же:
Лифан смайл регулировка сцепления

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Приветствую!
Проблема в следующем: при троганьи с места машина тресется и чуть ли не глохнет, на низких оборотах динамика плохая, холостой ход при этом плавает в пределах примерно 650-800 обм. Расход зимой по городу доходил до 13,8 л, сейчас, летом 9,8. В первую очередь заменил фильтрик тнвд, свечи, свечные наконечники, воздушный фильтр, почистил впуск шуммой, но ничего не помогло, метки распредвалов на месте. После этого я съездил к официалам, они толком ничего не могли понять и, видимо, для отговорки сказали что вышел из строя ДМРВ. Это все продолжалось в течении года.
Недавно я приобрел OBD2 сканер и обратил внимание на покозания угла опережения зажигания. При старте двигателя угол держался 5-6 грградусов на ХХ, но после примерно 20-30 секунд работы двигатель дернулся и УОЗ поднялся до 21 градуса. Для наглядности я сделал графики.
Изображение
Изображение
Второй график — езда по городу при повышении оборотов УОЗ уменьшается, а при уменьшении оборотов иногда увеличивается.
Для сравнения просканировал Каризму 2001 года с двигателем 1.6 на ХХ УОЗ был стабильно 5 гр., а при движении изменялся вровень с оборотами.
Подскажите, как решить эту проблему.

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

#2 Сообщение mek » 01 июл 2010, 00:25

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

#3 Сообщение Passenger » 01 июл 2010, 09:26

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

#4 Сообщение Green063 » 01 июл 2010, 23:15

Дабы не открывать новую тему, позвольте поинтересоваться здесь:

По показаниям каких датчиков мозг выдаёт импульсы на катушки?
Только датчик колена?

В связи с поганым качеством бензина 95-98 (у нас), зародилась мысль об октан-корректоре (дабы угол зажигания соответствовал 92).
На тазиках и бюджетных ино это делают вставляя «вразрыв» датчика колена тот самый корректор.
Как считаете, будет толк?

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

#5 Сообщение Lukich » 01 июл 2010, 23:22

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

#6 Сообщение mek » 02 июл 2010, 00:49

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

#7 Сообщение Green063 » 02 июл 2010, 09:25

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

#8 Сообщение Passenger » 04 июл 2010, 11:40

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

#9 Сообщение Passenger » 11 июл 2010, 19:30

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

#10 Сообщение mek » 12 июл 2010, 00:02

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

Спустя почти год пожалуй подниму тему Проблема все та же при троганье с места машину трясет, при 3500 об при нажатии на газ резко дергается вперед, при отпускании резко клюет. К проблеме еще добавились провалы на 2000 и за зиму почему-то прогорел выпуск в районе гофры, при длительной поездке загоралась ошибка «датчик температуры катализатора». Заметил что при переключении передач в районе 2000 об. машина как бы тормозит двигателем черезчур сильно, клюет вперед. Бывают дни когда машина едет нормально, в другие дни тупит. Заводится даже в мороз с полоборота.

За это время перепроверил: свечи, наконечники, катушки раза 3, фильтрик тнвд поменял 2 раза, воздушный фильтр. При чистке свечей (зазор 0,75) и замене фильтрика проблемы пропадают примерно на пару дней. Давление на тнвд осталось прежним в норме. Отклеивался магнит на ДЗ, приклеил, регулировочные болты не трогал, в сервисе по сканеру выставили tps как указано на форуме, заслонка нигде не закусывает, практически ничего не изменилось. Заменил фильтр в баке, ситуация особо не изменилась, почему то при троганьи теперь стали стукать пальцы. При работающем насосе в баке слышится «вшшш-вшшш» как будто засасывается воздух.
Попробовал использовать castrol tbe ситуация значительно улучшилась, машину не узнать, трогается очень плавно, трясучка исчезла, не трясет, но при 3500 об. все те же проблемы, писали что tbe плохо воздействует на ТНВД, потому пока не использую.
У кого какие догадки? Кто что еще посоветует посмотреть? Прокомментируйте.

Re: Проблема с углом опережения зажигания

  • Цитата

Здравствуйте Дмитрий Юрьевич. Месяц назад собрал сканер openPort. Параметры показывает, но возник вопрос по небольшим колебаниям на графиках. Мне интересно, причина в ЭБУ, датчиках, или сканере. Подскажите пожалуйста.

Оранжевый — обороты
Розовый — УОЗ

такие же колебания на графики открытия форсунок
зелёный — длительность открытия форсунки
синий — загруженность форсунки

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector