4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт газовой колонки Vektor (Вектор) пошагово с фото

Ремонт газовой колонки Vektor (Вектор) пошагово с фото

Сегодня мы рассмотрим ремонт газовой колонки Vektor ( Вектор). Ниже я представлю порядок разборки с фото, пошагово, как это делаю Я.

1. Снимаем с колонки ручки регулировки. Их тут три. Одна ручка регулировки протока воды, вторая ручка регулировки подачи газа на горелку, третья ручка включения режима полной или частичной подачи газа на горелку (режим ЗИМА/ЛЕТО). Откручиваем саморезы крепления передней панели колонки снизу и сверху, отсоединяем два разъема проводов, идущих на дисплей и снимаем переднюю крышку.

2. Откручиваем болты крепления планки с электродами розжига и электродом ионизации от горелки колонки .

3.Находим болты, которые крепят водогазовый блок к корпусу колонки (4 шт.) и откручиваем их. Со стороны газового узла болты откручиваются без проблем. Со стороны водяного блока китайская колонка устроена так, что болты откручиваются от стены. Если это делать на верстаке, то без проблем. Если колонка висит на стене, то это Вам не удастся. Либо придется ее снимать, либо пытаться открутить два болта, которые крепят кронштейн к водяному блоку, что не всегда удается, т.к. обычно водяной блок мокрый от конденсата, и болты ржавеют.

4. Откручиваем правую трубку теплообменника от водяного блока ( 2 болтика на накидном фланце). Откручиваем два самореза на кронштейнах, которые фиксируют горелку, отсоединяем провод заземления, прикрученный к газовому блоку (желтый провод). Отсоединяем все разъемы: разъем микровыключателя, разъем газового клапана, провода, идущие к батарейному отсеку.

5. Извлекаем из колонки полностью водогазовый блок вместе с горелкой. Неплохо еще открутить заглушку для слива воды с водяного блока. Она длинная и будет мешать как разборке, так и сборке газовой колонки Vektor ( Вектор).

6. Теперь наша задача извлечь из корпуса колонки теплообменник. Для этого откручиваем три самореза, которые крепят теплообменник снизу к задней панели корпуса колонки, отсоединяем от колпака колонки датчик тяги и от теплообменника датчик температуры, откручиваем 2 самореза, крепящие колпак колонки к корпусу (в самом верху). Нам остается отсоединить от корпуса патрубок горячей воды теплообменника, который крепится снизу двумя саморезами. Теплообменник и колпак можно извлекать из корпуса. Далее откручиваем 4 самореза, соединяющих между собой колпак колонки и теплообменник. Собственно колонка разобрана на узлы. В корпусе остается только блок розжига.

7. Далее рассмотрим разборку водяного блока газовой колонки. Откручиваем 4 болта на корпусе, разбираем блок и извлекаем мембрану. У китайских газовых колонок обычно 2 типа водяных блоков. В данной колонке «большой» водяной блок с двумя «ушами» (в простонародье). Обычно колонка не зажигается или слабо греет именно из-за этой мембраны. Ее я советую однозначно менять, если разбираете водяной блок.

8.Есть еще одна деталь водяного узла, которую советую менять однозначно, даже если она на момент исправна. Речь идет о сальниковом узле штока. Он выкручивается из корпуса водяного блока и меняется целиком. Заменой колец отдельно никто не занимается (они запрессованы). Эта деталь является расходником и часто является причиной выходом из строя колонки. Обычно, если сальник штока потек, вода капает на микровыключатель, тот выходит из строя, и колонка не включается вообще. Допустим, вы заменили только мембрану в блоке и решили не менять шток с сальниковым узлом. Что будет дальше? Нередко события разворачиваются так: новая эластичная мембрана начинает в полную силу работать и толкать шток гораздо дальше, чем до ремонта. На той части штока уже скопились грязь и ржавчина, которые быстро убивают уже задубевшее резиновое кольцо сальника, как будто его скребут наждачной бумагой. Сальник начинает течь и Вам придется лезть разбирать водяной блок газовой колонки заново. И это еще не самый плохой вариант развития событий! Самое страшное, что ржавый шток может заесть. Тогда колонка попросту будет продолжать работать, когда вы выключили воду (не выключится). Это очень страшно! Хотя колонка и оборудована датчиком перегрева, но пока он сработает, может произойти что угодно. Дай бог, что пострадает только колонка, а не ошпарит паром Вас.

9. Микровыключатель я всегда советую тоже менять, ибо это расходник и он нередко выходит из строя. Стоит он недорого.

  • Нет фото

10. Сборка газовой колонки Vektor ( Вектор) производится в обратном порядке. Так же не забудьте перед сборкой промыть теплообменник и газовую горелку.

Как настроить и отрегулировать газовую колонку Junkers

Кто-нибудь может объяснить, в чем причина, если теряется искра во время пуска газового водонагревателя WR 13?

Оборвалась проводка элемента розжига. Присоедините провода правильно. Поломка запальника. Рекомендуем сделать осмотр данного элемента и отрегулировать. Вышел из строя искровой электрод. Поменяйте его на новый.

Неполадка данного газового водонагревателя. Пытаюсь провести запуск, искра присутствует, но поджиг запальника не идет. Как исправить?

Забилась грязью форсунка запальника. Требуется продуть. Электрод поджига располагается в неправильной позиции. Настройте его. Присутствие воздуха в газовой сети. Удалить воздух.

В пользовании колонка Юнкерс WR 275. По какой причине может погаснуть запальная горелка в момент розжига. Какая это неполадка?

Неработоспособна термопара. Следует заменить. Повреждена катушка. Нужно заменить.

Установили газовую колонку Junkers WR 350. При работе в зимний период возникает проблема. Ей не хватает газа, к тому же очень часто у нас подается не совсем качественный газ. А так как она сделана в Европе, у нее нет режима работы на красном газе вместо голубого.

Осмотрите прибор снизу, там вы увидите синюю пластмассовую пломбу, а под ней винт. Запустите его, и в момент, когда горелка работает, поверните винт против часовой стрелки. При этом наблюдайте за пламенем, и не перестарайтесь. Когда настанет лето, не забудьте всё вернуть назад. Если это не решит Вашей проблемы, то скорее всего у вас низкое давление.

В эксплуатации колонка Юнкерс WR 275. За 10 лет эксплуатации это уже третий агрегат этой же фирмы. Первый я никак не обслуживал, но он прослужил 5 лет. Потек теплообменник. Я отремонтировал ее, но это помогло только на 3 месяца. Пришлось купить новую. Мастер, который проводил установку, рекомендовал делать чистку. Я последовал его совету. В итоге она проработала 4 года и сломалась по той же самой причине, потек теплообменник. В чём может быть неисправность?

Скорее всего у Вас очень плохая вода. Именно она уменьшает срок службы теплообменника.

У меня установлена газовая колонка Junkers WR 10. Как я могу проверить, почему у меня не идет газ? Может быть это из-за неправильной настройки агрегата?

Существует два вида газовых колонок. Вид первый — с непрерывно горящим запальником. В этом случае схема запуска довольно простая. После включения прибора с помощью кнопки запуска, газ непрерывно подается в запальник. Запальник горит. Через 10-15 секунд (это время необходимо для нагрева термопары) можно нажимать кнопку запуска основной горелки. Запальник горит, пока на него поступает газ, а клапаном подачи газа управляет термопара. Также последовательно с этой катушкой установлен защитный термостат, определяющий плохую тягу. Он расположен в верхней части агрегата около дымохода. Принцип работы такой модели одинаков, и не зависит от завода изготовителя. Эти модели легко ремонтируются, самое главное не трогать газовую часть. Но она очень редко ломается. Чаще всего все поломки сводятся к плохой тяге, или к проблемам в трубопроводе. Вид второй — с автозапуском. Они устроены намного более сложно. Запуск происходит по сигналу, приходящему от микровыключателя, который включается, когда появляется проток воды. После этого идет сигнал на открытие газового клапана, газ начинает поступать в запальник в течение 15-20 секунд. Затем подача газа прекращается. Одновременно с открытием клапана срабатывает генератор пьезорозжига. Схема управления следит за запальником, основываясь на показания тока ионизации. Термопары там не предусмотрено. Если в течение 20 секунд ток ионизации не появился, то подача газа и искры будет остановлена. После того, как будет открыт кран разбора горячей воды, процедура повторяется. Если ток ионизации появился, схема управления открывает основной газовый клапан для подачи газа на горелку. Последовательно с горелкой установлен узел модуляции, который управляет интенсивностью подачи газа в зависимости от скорости потока воды и ее температуры. Часто там ставят регулятор мощности, который позволяет переключать прибор в зимний и летний режим. Как только срабатывает датчик плохой тяги, или же отсутствует движение воды, прибор выключается.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать карбюратор дааз на уазе

Какие могут быть причины, влияющие на поломку электронного блока у газовых колонок Junkers WR 13? Специалисты сервисного центра ссылается на перепады напряжения в сети. Мне это непонятно, так как прибор в сеть не включен.

4 года назад мы поставили колонку Юнкерс WR 13. Запускали мы ее редко, бывали случаи, когда она по несколько месяцев не эксплуатировалась. Примерно год назад начались проблемы. Она стала выключаться, и в дальнейшем ее было невозможно запустить. Для решения проблемы был вызван специалист из сервисной службы. Он осмотрел прибор, зачистил наждачной бумагой и термопару, и всё заработало. А теперь проблема вернулась, и устранить ее никак не получается. Трубка запальника незагрязненная, калорифер чистый, вода подается с хорошим напором, все датчики работают, вытяжная труба не засорена. Как мне кажется, всё-таки что-то с термопарой. Позвонил в сервисный центр, спрашивал, сколько стоит ремонт. Цена не порадовала: 50% от стоимости водонагревателя. Есть ли смысл проводить ремонт, или рациональнее будет установить новую? Можно как-то запустить агрегат в обход термопары, или установить ее от другой более дешёвой модели?

Напишу вам о моей ситуации, она чем-то похожа. Перестал гореть запальник, если его каким-то образом удавалось зажечь, то прибор работал недолго. Как только выключалась подача горячей воды, запальник гас. Изучая причины, я выяснил следующие. У меня пламя от запальника недоставало до термопары. В данной модели запальник закреплен всего двумя зажимами. И, естественно, через какое-то время трубка запальника смещается. Для решения проблемы стоит отрегулировать зазор между отверстием подачи газа в трубку и самой трубкой запальника. Причём регулировку надо провести так, чтобы вместе с газом в трубку попадал и воздух, а также присутствовала тяга. Тогда пламя будет стабильнее. Это позволит ему доставать до термопары. Да и сам запуск будет стабильнее.

Не могу найти у моей газовой колонки Junkers WR 275-1 регулировку давления воды. Я несколько раз читал инструкцию, но нашёл только про регулировку давления газа. Может быть это винт, расположенный в нижней части агрегата?

Если в инструкции не указано о возможности регулировки потока воды, значит, его там попросту нет. В таких проточных водонагревателях обычно установлен регулятор расхода: это большая ручка, расположенная на передней части. Для того, чтобы была полноценная регулировка давления, в приборе должен быть установлен редуктор. А в данных моделях он конструктивно не предусмотрен.

У меня установлена и подключена газовая колонка Юнкерс WR 10. Она оборудована пьезорозжигом. Купили и запустили в работу ее меньше года назад, и проблем с ней не было. Но сегодня днём она выключилась: просто пропало пламя. Я пытался ее зажечь, но безуспешно. Не удаётся разжечь даже запальник. Вначале я подумал, что проблема с датчиком контроля отработанных газов, и начал проверять вытяжку. Но там всё в порядке. Газ тоже есть, и он поступает с нормальным давлением. Что это может быть? Может, кто сталкивался с похожей ситуацией?

Я бы вам посоветовал почистить запальник. Также стоит убедиться, что все контакты в порядке. Особое внимание уделите термопаре и датчику перегрева.

Как я могу уменьшить интенсивность подачи газа? Барашек уже закручен до упора, но всё равно вода слишком горячая.

В газовых колонках Юнкерс 350 реализованы две возможности регулировки. Первое, это с помощью барашка, который уменьшает температуру на выходе из агрегата. Этот способ позволяет пустить часть воды в обход Вентури. Второй способ, это ручка, управляющая мощностью самой горелки. У неё есть три положения: горелка отключена, розжиг идет с минимальной мощностью, розжиг идет с максимальной мощностью. Если, как в вашем случае, даже при полностью открытом регуляторе потока вода всё равно слишком горячая, Вам необходимо переключить регулятор мощности в минимальный режим. После этого температура воды должна стать комфортной. Если это не помогло, то вам придется искать винт, управляющей подачей газа. Он расположен под алюминиевой крышкой. Только не забудьте, что перед зимой, вам всё придётся переключить назад.

У нас в эксплуатации такая же модель, как и у вас. Проработала она меньше года и сломалась. При загорающемся запальнике, не включалась основная горелка. После выяснения причины поломки установили, что пробит транзистор Q2 в электронном блоке управления. Именно он влияет на то, что система определяет горящий запальник, и открывает кран подачи газа на основную горелку. Я заменил транзистор на КП303В (но можно установить и КП303Б). Всё заработало отлично, но через месяц снова сломалась. Опять пришлось менять транзистор. 2 месяца спокойной работы, и снова поломка. Теперь я уже кроме замены транзистора зашунтировал цепь его затвора варистором (390KD07 (39V)). Таким образом, в схеме появилась дополнительная деталь. Этого хватило, чтобы агрегат бесперебойно проработал уже более 3 лет.

У меня установлена газовая колонка Junkers WR 275. Я выставил подачу газа и напор воды с помощью регуляторов. Причём настроил так, чтобы вода подавалась в 45 градусов. Сегодня я заметил, что изменился напор воды в большую сторону. Ещё вчера вода еле-еле убежала из крана, а сегодня активно течет. Давление в системе 3 атмосферы. То есть вода сейчас подается так, как когда у меня стоял мой старый электрический бойлер. Когда я устанавливал эту колонку, я обратил внимание на то, что напор стал намного слабее. Но тогда я решил, что это из-за более узких труб в конструкции аппарата. И всё бы ничего, но вода теперь очень мало нагревается, и постоянно тухнет газ. Я выставил подачу газа в максимальной режим, а скорость движения воды на минимально возможную. Теперь на нем высвечивается 65-70 градусов. Но на самом деле вода подаётся намного холоднее. Она хорошей тёплой температуры, но даже близко не приближается к 70С. Кроме этих двух регулировочных ручек я никакие другие настройки не трогал. Я подозреваю, что могло давление подаваемого газа уменьшится, но тогда причём здесь напор воды? Не понятно по поводу того, что дисплей высвечивает 70С. Это желаемая температура или реальная? И еще, несмотря на то, что вода в систему подается очень хорошо очищенной, у меня всё равно стоит внутренний фильтр.

Читайте так же:
Газель 406 регулировка ручного тормоза

Вам стоит в первую очередь проверить давление газа. В случае с напором, нужно обращать внимание на проток. Если с помощью правой ручки не удаётся изменять его значение, проблема в водяном блоке. Если у вас при нормальной скорости подачи воды постоянно гаснет газ, то проблема, скорее всего, в модуляторе, возможно заедает шток, или сломаны пружины и так далее.

В эксплуатации колонка Junkers WR 10. Я так и не разобрался с инструкцией. Регулятор расхода воды у меня установлен в среднем положении. При этом, если не трогать ручку управления подачей газа (а она выставлена на максимум), то получится расход воды в среднем положении. Модулятор настроил газ на заданную температуру и держит ее такой. Если с помощью регулятора изменить проток воды в большую сторону, по идее температура воды должна уменьшаться. Значит модулятор должен увеличить подачу газа, чтобы пламя более интенсивно нагревало воду. Правильно ведь? Получается, что если расход воды максимальный, то и расход газа тоже максимальный. А у меня получается наоборот. Увеличивается скорость подачи воды, а газ тухнет. Возможно, действительно там что-то залипло и теперь потребуется и разбирать весь прибор.

Модулятор анализирует только входной поток воды. А ручка регулировки расхода контролирует поток воды в конкретной точке. Получается, если оба регулятор установлены в центральное положение, но расход воды по какой-либо причине изменился, модулятор корректирует подачу газа под новые условия. Ну, если с помощью ручки расход воды был уменьшен, значит и поток воды изменился. Регулирование газа при этом не меняется, и вода становится более тёплой. Теперь идёт регулировка температуры воды согласно изменившимся условиям. То есть получается, что регулятор устанавливает не температуру воды, а ее скорость подачи.

Газовый водонагреватель. Как заставить работать при малом давлении воды?

У меня установлен газовый водонагреватель НЕВА-3208. И вот когда он включен бывает пламя вдруг ни стого то погаснет, то вновь появится. Я так думаю, что это из-за того, что меняется давление воды. Я посмотрел на редуктор, он имеет один регулировочный болт сбоку (я так думаю это регулировка газа) и два регулировочных болта снизу (я так думаю именно ими и регулируется порог срабатывания от давления воды). Так вот может кто подскажет как отрегулировать редуктор, чтобы он не перекрывал газ при уменьшении напора воды.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Все газовые колонки не любят работать на малом протоке. Надо просто научиться избегать этого режима. А пламя пусть лучше гасит, а то может погореть теплообменник из-за закипания воды. Любая модуляция пламени имеет свои пределы ( не более чем 2-3 раза от максимальной мощности).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да нет пламя гаснет полностью, хотя давление воды меняется немного. Вот и и думаю может как-то иожно это отрегулировать? Или может, что с редуктором невпорядке?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Повышайде давление насосом или ставьте гидроаккумулятор с обр. клапаном на вводе в квартиру

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ну а что обойтись без установки дополнительного оборудования никак нельзя? Может всё-таки можно обойтись регулировками? А может редуктор как-то не так работает?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сколько лет колонке ? Есть такая проблема — "вытягивание" со временем резиновой мембраны блока автоматики. В этом случае замены мембраны может помочь.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

+1. Надо смотреть гидравлический узел. Работает он не от давления, а от потока воды. Для начала, прочистите носики-рассекатели на кранах. Помогает в 90% случаев без разборки колонки.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Колонке 3,5 года, но она так работает почти с самого начала, т.е. ночью, когда водой никто не пользуется она работает отлично, а вот особенно утром и вечером и начинаются проблемы.
А на кранах рассекателей нет вообще.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Тогда вариант только один — ставить насосную станцию, чтобы поднять давление до 3-4 атм. У Вас комбинация низкого давления и зауженых трубопроводов или смесителей с малым проходным сечением. К сожалению, многие импортные смесители расчитаны на 5-6 атм и имеют очень малое проходное сечение вентилей и каналов.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Спасибо за советы.
Но ставить дополнительное оборудование у меня нет желания, поэтому пусть остаётся по старому.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

dmvt1 написал :
Тогда вариант только один — ставить насосную станцию, чтобы поднять давление до 3-4 атм.

А существуют какие-то более бюджетные решения, кроме насосн.станции (это насос и расширит.бак с релюшкой или что?)? например махонький насосик, включаемый протоком воды?

ps. пенсионеры установку насосн.станции не поймут

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Зачем насосная станция? поставьте небольшой повышающий насосик (как циркуляционный по виду) и со спокойной душой высасывайте воду из стояка!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Мысль пришла — а как себя будет чувствовать сосед по стояку снизу/сверху? И, когда сосед одновременно с работой моего насоса откроет кран у себя — у него вода будет? А то насос еще высосет все вплоть до унитазного бачка, ежели конструкция его это позволит, и сам (насос) воздуху хлебнет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

zoomir2003 там можно сделать. разбираешь клапан , и делаешь чтобы он был всегда открытым. правда так делать нельзя но у меня просто выхода не было, нужна была вода горячая а клапан навернулся. сделал временно , благо опыт есть а проработало пол года. а вообще колонка эта ***** ///////////// имхо лучше Эл. вод. нагреватель поставить.
счас стоит на 80 литров и отлично. а газовая хорошая дорого стоит да и нева это никак

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Rom5 написал :
А существуют какие-то более бюджетные решения, кроме насосн.станции (это насос и расширит.бак с релюшкой или что?)? например махонький насосик, включаемый протоком воды?

БАЙПАСС знает, но молчит, как партизан. В этой теме проговорился

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Как определить что нужно регулировать клапана на ваз 2109

Да паршиво эти насосики Wilo работают.

  1. Повышают не более чем на 1 атм.
  2. Датчик потока заедает на второй неделе, т.к. его флажок заклинивается первой же песчинкой.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  1. Повышают не более чем на 1 атм

как я понял от продавцов и описаний — у них у всех повышение на 0,9-1атм (причем одни говорят — "давление на выходе будет не более 1 атм и, мол, убедись на каком миним.давлении работает колонка", а другие — "к существующему давлению добавится 1 атм." — и кто прав?) и посему ставить их рекомендуют перед одним потребителем — стиралкой/посудомойкой/колонкой с одним работающим потребителем.
Цены на какой-то "европейский" то ли Вотер-терм, то ли еще как-то от 80$, а Грундфос или как его там — от 120. При нынешнем курсе на зелень — недешево, конечно..

Установка газовой колонки – нормы и правила, список документов для подключения, этапы монтажа, настройки, запуск

Один из лучших вариантов обеспечения частного дома горячим водоснабжением – применение проточного нагревателя на природном газе. Разберем, каким требованиям, нормативам и правилам должна подчиняться установка газовой колонки, какую необходимую документацию для этого нужно собрать, из каких основных этапов состоит процедура монтажа оборудования, как правильно подключить к нему водо- и газопровод, запустить и настроить на работу.

Нормативы, правила и требования

Эксплуатация газового оборудования в быту, ввиду высокого риска утечки газа и сопряженных с этим опасных последствий, должна строго подчиняться специальным требованиям. Для того, чтобы безопасно подключить газовую колонку, прежде всего требуется учесть следующий ряд аспектов:

  1. Нормативы СНиП.
  2. Нюансы самостоятельной установки.
  3. Требования к материалу стены.
  4. Требования к дымоходу.

Разберем их более детально.

Нормативы СНиП

Правила СНиП задают следующий ряд требований как к оборудованию, так и к помещению, в котором оно будет установлено:

  • Объем комнаты для монтажа должен быть не менее 7-8 м³.
  • Минимальная высота потолков – 200 см.
  • Диаметр дымоходного канала для отвода газа – не менее 120 мм.
  • Запрещено выводить выхлопные газы через вентиляционную систему.
  • Зазор между верхним краем прибора и поверхностью потолка – от 250 мм.
  • Высота колонки от пола при закреплении к стене – не менее 1 метра.
  • Помещение с работающим оборудованием должно естественным образом проветриваться.
  • Минимальное расстояние до варочной плиты по горизонтали – 40 см. Колонка не должна располагаться над горячей поверхностью.
  • Наименьшее рабочее давление подключаемого водопровода – 0,1 атм.
  • Материал стены, к которому монтируется оборудование, не должен поддерживать горение.
  • Газовая подача должна оснащаться перекрывающим вентилем, расположенным в непосредственной близости к агрегату.

Обустройство котельной под газовый водопроточный нагреватель допустимо в любом нежилом помещении, подходящем по параметрам под выше приведенные требования. Это может быть стандартная кухня, но не кухня-студия или гостиная, а также не туалет, не ванная или другое подобное помещение с постоянно повышенной влажностью воздуха.

Нюансы самостоятельной установки

Монтаж любого газового оборудования в быту должны выполнять специализированные компании, имеющие соответствующий допуск для проведения подобного рода работ. При ином способе установки возможен следующий ряд проблем:

  1. Невозможность гарантийного обслуживания. В случае поломки или необходимости проведения штатных процедур ухода не одна специализированная компания не возьмется за обслуживание без пометки в техпаспорте об официальной установке оборудования.
  2. Штраф за несанкционированную установку. В случае проверки и обнаружения представителями Горгаза наличия неофициального установленного оборудования в доме последует обязательный штраф и требования о его демонтаже или приведения в соответствии с нормами.
  3. Проведение обязательных процедур по регистрации. При необходимости ремонта, обслуживания, замены через сервисные центры или простого подключения к газовой магистрали все равно потребуется регистрация колонки. Однако выполнить ее легче и дешевле на стадии монтажа, а не тогда, когда она уже установлена и эксплуатируется.

Помимо этого, самовольная установка газовой колонки в частном доме подпадает под статьи административного кодекса, а также указания по эксплуатации газового оборудования в быту:

  • Ст. 7.19 КоАП РФ – о самовольном подключении и использовании газовых приборов.
  • Приказ ВО «Росстройгазификация» от 26.04.1990 N 86-П – о запрете населению самовольной газификации жилища, установки и обслуживания газового оборудования.

Более того, если неофициально установленные приборы приведут к пожару или взрыву, то за вред имуществу, а также здоровью окружающих будет отвечать хозяин дома уже в рамках уголовного кодекса.

Требования к материалу стены

Устанавливаться газовый проточный нагреватель воды должен исключительно на капитальную стену. При этом она должна иметь достаточную степень пожароустойчивости. В качестве материалов допускаются следующие:

  • Бетон. Стена на бетонной основе отвечает высшим требованиям пожарной безопасности.
  • Кирпич. Соответствует высоким нормам пожаростойкости. Однако монтаж оборудования предпочтительнее на стену из полнотелых блоков. Для конструкции из пустотелых аналогов необходимо применять усиленную систему крепежа. Аналогичное требование также для ячеистых бетонов.
  • Гипсокартон. Должен использоваться материал негорючего класса. При этом для надежной фиксации применяется металлический каркас.
  • Дерево. В доме с деревянными стенами также можно установить газовую колонку, но при условии, если место непосредственного монтажа защищено специальным покрытием из металла и асбеста толщиной не менее 3 мм, либо если под монтажное место формируется часть стены из негорючих материалов – кирпича, бетона.
  • Пластиковые панели. Непосредственная установка прибора на уже монтированную отделку запрещается по нормам пожарной безопасности – ввиду горючести материала. Однако выполнить отделку на стену с установленным агрегатам можно – при условии соблюдения необходимых зазоров для обеспечения проветривания.

Требования к дымоходу

При обустройстве дымохода проточного газового нагревателя воды должны соблюдаться следующие требования:

  • Отвод газообразных продуктов сгорания агрегата должен происходить через отдельный патрубок.
  • Система дымоотведения должна функционировать естественно – принудительная циркуляция запрещается.
  • Материал дымовыводящего рукава должен выдерживать нагрев до 2000С без деформации – преимущественно из нержавеющей стали.
  • Дымоходная труба должна жестко монтироваться – без малейших провисаний.
  • Ширина канала задается производителем и указывается в техдокументации.

Противопожарные нормы при установке дымохода для газовой колонки также требуют создания огнестойких разрывов в структуре крыши и горизонтальных перекрытий – при выводе трубы из помещения. При этом наружные части обязательно утепляются.

Необходимая документация

При первичном монтаже проточного газового нагревателя воды проводится ряд согласований в различных инстанциях по следующим пунктам:

  1. Получение согласия на поставку газа и монтаж отвода от транспортировщиков и распределителей.
  2. Выполнение расчета потребления, создание списка технических условий.
  3. Составление проекта. С соответствующими инстанциями заключаются договора и собираются документы на получение разрешений.
  4. По завершении установки оборудования заключаются договора в городской или областной газовой службе.

При этом должен быть подготовлен следующий список документов:

  • Копия документа на подтверждение права собственности дома.
  • Копия паспорта – стр. 2, 3 и 5.
  • Копия ИНН.
  • Копия технического паспорта агрегата.
  • Документ о заключении договора на потребление газа.
  • Договор об обслуживании газовой установки.
  • Копия технического паспорта газового счетчика и документа о его регулярной проверке.
  • ТУ на подключение к газовой магистрали и их подтверждение.
  • Копия проекта по газификации объекта с штампом метрологии Газпрома.
Читайте так же:
Регулировка укладки лески на шпуле

Собранные документы подаются в соответствующие инстанции, по завершении проверки которых на адрес заявителя приходит заключение о разрешении и дальнейших действиях.

Этапы монтажа

Когда газопровод подведен, технические условия соблюдены и разрешение получено, начинается непосредственный монтаж оборудования. Однако, чтобы правильно установить газовую колонку в частном доме, требуется сначала подготовить место на соответствие требованиям. Если агрегат просто заменяется, то предварительно демонтируется старый, при необходимости выполняется ремонт стены и обновление дымохода и прочих компонентов.

Процедура монтажа выполняется по следующему алгоритму:

  1. С агрегата демонтируется передняя панель.
  2. Выполняется разметка под крепление на стене.
  3. Места фиксации проверяются строительным уровнем.
  4. Высверливаются отверстия необходимой глубины и диаметра.
  5. Устанавливаются крепежные элементы.
  6. Монтируется крепежная пластина или кронштейн – если они имеются в комплекте водонагревателя.
  7. На пластину устанавливается сам агрегат.
  8. Подсоединяется дымоходный патрубок и крепится к выводу в стене.

Лицевая панель не устанавливается, так как сначала требуется подключить колонку к водо- и газопроводу.

Подключение воды и газа

Если водонагреватель рассматриваемого типа устанавливается впервые, к месту его расположения подводится газовая труба. Процедура осуществляется мастерами газовой службы со специальным допуском. Суть работ заключается во врезке тройника-распределителя в газопровод, подающий газ к плите.

Видео описание

Видео-пример по установке газовой колонки:

Далее от него прокладывается отдельная ветка до агрегата. Возможны два способа подключения газовой колонки к газопроводу:

  • Точная подводка трубы прямо к месту соединения. При этом сначала устанавливается прибор, а затем к нему подводится газопровод. Это позволяет исключить применение гибкого шланга. Минус – полная зависимость от расписания работы специалистов.
  • Примерная подводка трубы – за 0,5 м до места монтажа агрегата. Допускается сначала подвести трубопровод, а потом более свободно устанавливать колонку. При этом для окончательного соединения придется использовать короткий гибкий патрубок. Способ позволяет устанавливать оборудование в любое подходящее время – независимо от времени работы мастеров.

По завершении процедуры водонагреватель подсоединяется к источнику воды. Для этой цели в холодный водопровод врезается тройник-распределитель, от которого проводится отдельная труба к теплообменнику. Монтаж может выполняться двумя способами:

  1. Подведением трубы на 0,3 м до агрегата, а затем соединением его гибким шлангом.
  2. Прямым соединением с применением медных, стальных или металлопластиковых труб.

Видео описание

Смотрите в этом видео полезные советы по установке газовой колонки:

Настройка и запуск

Перед запуском любого газового оборудования прежде всего проверяется целостность подводящих коммуникаций. Это прежде всего швы, соединения и места стыков. Водопровод не должен давать течь, а газопровод – пропускать газ. Если неисправность первого будет заметна сразу, то для проверки второго необходимо применять специальный метод. Его суть в следующем:

  • Все места проверки смазываются мыльным раствором.
  • Далее открывается газовый кран.
  • Проводится визуальный осмотр проблемных мест.

Если появляются и растут мыльные пузыри, значит, соединения не герметичны и требуется их замена или ремонт.

Когда проверка на герметичность завершена и обнаруженные неисправности устранены, выполняется настройка газовой колонки. Процедура выполняется строго по инструкции мастерами. Они же должны производить первый запуск и балансировку давления в системе по манометру.

Видео описание

Видео-пример первого запуска газовой колонки:

Коротко о главном

Установка, подключение и эксплуатация газового проточного водонагревателя в частном доме допускается при рассмотрении следующего ряда аспектов:

  1. Нормативов СНиП.
  2. Требований к материалу поверхности, на которую будет монтироваться колонка.
  3. Требований к дымоотводящей системе.
  4. Особенностей самостоятельного монтажа, и с какими проблемами он сопряжен.

При первичном монтаже газовой колонки необходимо собрать ряд важных документов, заключить договора, получить согласие и разрешения в специальных службах. Процедура установки агрегата, подключения к нему газа и воды, а также дальнейшая настройка и первый запуск выполняется строго по инструкции профессиональными специалистами с соответствующим допуском.

Отзыв: Газовая колонка Vektor JSD 20-W — Так ли плохи китайские газовые колонки?

Многие ругают китайские газовые колонки, якобы они одноразовые. Не совсем так.

Во-первых, стоит ответить, что любая чистокровная китаянка занимает очень низкую ценовую категорию, т. е. каких-то супер чудес от нее ждать не придется. Ни о какой модуляции пламени тут не может идти и речи, 50 лет они уж точно не простоят, да и ремонтопригодностью особо не блещут. Неужели все так плохо?

Разберем газовую колонку Vektor JSD-20W.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Данная колонка классифицируется как автомат за счет самостоятельного электронного розжига при открытии крана горячей воды. Производительность колонки составляет 10л/мин — именно этот напор колонка способна нагреть на 25 градусов на максимальной мощности. Соответственно на 40 градусов колонка способна нагреть чуть более 6л/мин. Идеальной средой обитания для данной колонки является очень слабый напор воды — порядка 3-4 л/мин. Почему — немного позже.

На панели управления у нас имеется три ручки.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Левая ручка отвечает за регулировку подачи газа на горелку, правая — за количество протекаемой через нее воды. Среднюю ручку производитель позиционирует как режим зима-лето. В зимнем режиме горелка работает целиком, а в летнем — часть секций отключается. На дисплее, как Вы уже догадались, будет высвечиваться температура воды на выходе.

Снизу все аккуратненько закрыто, так что провода свисать не будут.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

На этом часть «для домохозяек» заканчивается, начинается суровый мужской разбор.

На приведенном выше фото мы видим 3 штуцера. Все три — «пятнашки» (полдюйма). Слева — вход на газ, справа — вход на холодную воду, посередине — выход горячей воды.

Батарейный отсек технически точно такой же, который мы уж видели в колонках Нева Люкс 5611 и Нева 4510М.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Еще один момент — на входе холодной воды и входе газа имеются шестигранники под ключ. Они необходимы для того, чтоб придерживать колонку при затяжке газовых и водяных шлангов и при этом ничего не переломить. Однако, предусмотрительно 🙂 Хотя тут и без этих шестигранников сложно что-то перетянуть.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Традиционно вскрываем колонку.

И сразу же две проблемы. Проблема 1 — ручки снимаются очень туго. Проблема 2 — отсоединение проводов.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Снизу кожух крепится на двух винтах (выделены желтым), а голубое отверстие сделано (предположительно) для того, чтоб через него можно было нащупать провода, идущие к дисплею. Но проблема в том, что нащупать их там не получается. Приходится немного снизу откинуть кожух, вытащить провода, и только потом рассоединить их.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

И только после этого откручиваем 4 винта сверху.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Кожух изнутри обклеен фольгой в качестве теплового экрана, чтоб кожух не грелся в зоне воздействия открытого пламени (на уровне смотрового окна).

Читайте так же:
Как отрегулировать двери на ваз 2107 чтобы хорошо закрывались

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Все, колоночку мы вскрыли, теперь можно разобраться что к чему.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Как обычно, начнем разбирать снизу.

Слева внизу располагается электронный блок управления — он контролирует подачу искры, сигнал от датчика наличия пламени, контроль датчиков перегрева и тяги, а так же открытие-закрытие электромагнитного клапана.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Над ним располагается кронштейн-экран, защищающий блок управления от теплового воздействия горелки.

Рядом располагается газо-водяной узел.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Конструктивно он очень напоминает тот, что мы уже видели на колонке Нева 4510М. Например, он все так же разбит на 3 части — силуминовая — это чисто газовый узел, латунная посередине — комбинированная (типа «переходник» из газовой части в водяную), и латунная справа — водяной узел. Последние две продаются целиком как водяной узел. Конструктивно газовый узел тут почти такой же, как на 4510М, а вот водяной — серьезно увеличен в размерах.

Однако, рукоятки регулировки все так же крепятся на металлических пластинах, которые при откручивании винтов легко сломать. Соответственно, ручки нормально не смазать.

Однако, с разборкой все несколько лучше, чем в случае с 4510М.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Обратите внимание, что винт, «прошивающий» узлы, крепится в резьбу ЛАТУННОГО блока, а не силуминового. Соответственно, вероятность излома силуминовых деталей гораздо меньше. Вспомните конструктивную особенность узла колонки 4510М и поймете о чем я.

По тем же причинам снизился риск излома частей водяного узла при его разборе для замены мембраны.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Выше у нас располагается 13-секционная горелка. Выполнена она из штампованных листов стали толщиной примерно 0,5мм. Признаться, эта горелка мне нравится больше, чем горелка от 4511/5611. И вот почему.

1) согласен, рассекатели хоть не из нержавеющей, но все-таки из стали (а не из жести). В таком ценовом диапазоне такое решение вполне допустимо
2) газ подается в горелку снизу вверх, а не горизонтальными «выстрелами», как на 4511/5611/5111/5514/4510М. Как следствие — в горелку попадает меньше пыли + ее легче чистить.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

3) смесительные камеры по объему примерно такие же, как на 4511/5611 (и остальные). Однако, секций больше, а общая мощность — меньше. Как следствие — на больших подачах образуется более сбалансированная газо-воздушная смесь для сгорания.

4) при всем при этом горелка достаточно легко прочищается от пыли и мусора. Если к ней добавить рассекатели из нержавейки — будет просто шикарно.
5) коллектор горелки в летнем режиме перекрывает 8 секций (по 4 с каждого края), а это позволяет проиграть несколько градусов. Приведу пример. Нева 5611 имеет минимальную производительность 4 л/мин. Хорошо зимой, но летом 100% получите кипяток. На Векторе же мы просто переводим колонку в летний режим и производительность на минимальной подаче падает еще ниже — примерно на треть. Наблюдательные спросят — а почему на треть, когда перекрывается 8 секций, а работать остается только 5? Очень просто. В системе газоснабжения от этого давление не падает, а значит рабочие 5 секций получают больше газа, чем в зимнем режиме. Соответственно, пламя будет выше, чем в зимнем режиме. Однако, расход газа будет все равно меньше. Именно из-за этого третьего переключателя мы рекомендуем данные колонки тем, у кого слабый напор.

С другой стороны, этот же переключатель является по сути лишним уплотнением, которое нужно контролировать и не допускать протечек. Но протечек на этом соединении я пока еще ни разу не фиксировал. Так что горелочка тут хоть и китайская, но достойная.

Группа розжига тут состоит из трех электродов — два на розжиг (по краям) и один на ионизацию (посередине, датчик наличия пламени).

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Особо про нее рассказывать не вижу смысла, я уже это делал в отзывах на колонки 4510М и 5611. И еще более детально я рассмотрел ее в отзыве на горелку от 4511/5611. Потому переходим к теплообменнику.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Как ни странно, теплообменник выполнен из. МЕДИ. Я не шучу. Просто она покрыта слоем (предположительно) олова и свинца. Общая толщина обшивки составляет примерно 0,5мм. Т. е. толщина такая же, как и у теплообменника от Невы. Вот только медь тут гораздо тоньше. В будущем будет отдельно отзыв на теплообменник для китайских газовых колонок, где и будет показано, что он действительно медный (если мне удастся нормально сделать освещение).

В верхней части вода проходит 5 раз через решетку колорифера, как и у подавляющего большинства современных газовых колонок.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

К слову — расположение датчика перегрева очень удачное — как раз в том месте, где будет пиковая температура воды.

Ну и далее у нас осталось только газоотвод.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Он выполнен из очень тонкой стали, плюс его конструкция, как я считаю, не слишком хорошо продумана, как и расположение датчика по тяге. При отсутствии тяги горячий воздух должен нагревать термореле и оно должно разомкнуться. Но, учитывая местоположение датчика и конструкцию дымоотвода, это происходит с достаточно большим запаздыванием.

Однако, стоит отметить, что дымоотвод съемный, а это значит, что его можно снять и помыть-почистить от сажи.

Газовая колонка Vektor JSD 20-W фото

Итак, подведем черту.

Что мы имеем? Давайте рассуждать логически — такую колонку имеет смысл ставить только на слабый напор. Очень слабый напор. Тогда ни по газу, ни по воде серьезных нагрузок не будет и, ни смотря на теплообменник, колонка (при своевременном тех. обслуживании) может проработать 5-7 лет и более. Не отрицаю, по качеству теплообменник Вектора уступает теплообменнику Невы, но тут (для слабого напора) особо высокого качества и не требуется. Зато за счет переключателя зима-лето можно избавиться от кипятка летом, сохранив комфорт использования зимой. На счет «одноразовости» — тоже спорный вопрос. На 4510М водо-газовый узел действительно одноразовый, а тут хотя бы мембрану (или водяной узел целиком) можно нормально заменить. Ручку газового узла обычно на таких узлах не смазываем, опасаясь сломать пластину при разборке. Смазывать же ручку регулировки протока воды необходимости нет — на слабом напоре она всегда должна стоять на минимуме, иначе она может просто не стартовать из-за низкого давления воды. Поставили на минимум — и забыли про нее. Горелка — там нечему ломаться. Теплообменник — имеется в свободной продаже, при необходимости можно заменить. Но никто так не делает — обычно меняют колонку целиком. Тем не менее, в своей ценовой категории я считаю данный аппарат более достойным, чем Неву 4510М за счет более широкого диапазона регулировки температуры. Для слабого напора — самое оно.

Ставьте пальцы, если данный отзыв оказался для Вас полезным, добавляйтесь в друзья, чтоб не пропускать новые отзывы, добавляйте отзыв в закладки, чтоб не потерять, и до скорого 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector