4h4-auto.ru

4х4 Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка Карбюратора На Racer Nitro 200

Настройка Карбюратора На Racer Nitro 200

Слушать

Загрузил: Олег Рогов

Длительность: 5 мин и 31 сек

Битрейт: 192 Kbps

Похожие песни

Как Настроить Карбюратор Pz30 И Pz27

Racer Magnum Rc200 C5B Неубиваемый Китаец 40000 Без Ремонта 18

Irbis Ttr 250R Настройка Карба Часть 1

Обзор На Мотоцикл Racer Nitro Rс250 Ck

Обзор Настоящего Лесника Racer Forester Rc200Lt

Racer Skyway Rc250Cs С Пробегом 9000 Км

Установка И Тест Карбюратора Koso 28Mm

Дальняк На Китайских Мотоциклах День 1 Й

Регулировка Клапанов Racer Rc200 Cs Skyway

Скутер Схватывает Но Не Заводится

Обзор Racer Nitro Идеальный Горожанин

164Fml Сборка Поршневой Часть 4

Глюки С Оборотами Мопед Альфа 110Сс Часть 1

Ремонт Купленого Мотоцикла Racer

Регулировка Клапанов Viper Zs 200 N

Коробка Передач Мопед Alpha Aльфа

Стоит Ли Покупать Racer Enduro 200 Обзор Тест Драйв

Подробная Настройка Карбюратора Х Х Scooter 2 A Carb Adjustment X

Настройка Карбюратора Bajaj Boxer Перевод На Русский

Пошаговая Видео Инструкция По Замене Цепи Грм На Kayo T2 Эндуро С 2014 Года

Слушают

Different Love Yauri Music

Фнаф Пойми На Этот Раз На Русском

Я Нашел Телку В Интернете Знаю Мы Теперь Семья

Timeless Beauty Alphaville Forever Young

Ahmet Kaya Remix

Savage 44 Rapid Energy New Eurodance Music 2021

Акылай Абдалиева Апакем Караоке

Сергей Завьялов Я Для Тебя Плохой

Как Такого Может Быть

Hope And Landon Sex Scene

Бобик В Гостях У Барбоса Союзмультфильм

Masterboy Remix 2021

Музыка На Синтезаторе И Ударника

Зам Сураси Урганиш

И Пусть Завидуют Мне Что Я Такой Как Ветер Вольный

Скачивают

Sening Shazam Do Sting

Live Semoga Abah Boim Ten4Ng

Богородице Дево Радуйся 150 Раз Молитва Божией Матери Афонские Монахи

Настройка Карбюратора На Racer Nitro 200

Sening Ukang Xoliqjon Vinesdan Kanalga Obuna Bo Ling

Cappella You And Me Dj Serxio1228 Remix With Rap Music 2018

Верните Меня В Ссср

Kally Mashup Make It Home Instrumental

Kemomonster215 S Live Ps4 Broadcast Wsp Abg Live T V 2K22

Big Baby Tape Kizaru X Юрий Шатунов Седая Ночь X Million Tiktok Mashup

Superheavy Samurai Deck Profile October 2021 Yugioh

Туманная Осень Урок Акварели

Это Ещё Не Всё 1

Философия Как Непрестанное Вопрошание И Школа Аналитического Мышления Лекция 4 5

Jennifer Lawrence Jerk Off Challenge Sexy Tribute

Kalyan Matka 12 12 2020 Otc Number Trick Kalyan Matka Jodi Trick

Влог Пицца Готовим Дома

Наш Роман Написал Амар

Plants Vs Zombies Ultimate Battle Epic Orchestral Remake

27K Green Day On Dbgi Trix Hcwb Live Day Trading Morning Show With Ross Cameron

Регулировка клапанов Flex 250

Решил отрегулировать клапана на своем моте. Для этого понадобится инструмент : крестовая отвертка, простая отвертка широкая, свечной или накидной ключ на 16, плоскогубцы, набор щупов с 0.02 до 0.1, головка на 14 с воротком, ключ на 10 и 8.

1. Для начала надо снять бак что бы он не мешал. Снимаем сиденье, откручиваем центральный болт сзади бензобака, перекрываем краник бензобака, затем отсоединяем с краника топливный шланг сдавив хомут пальцами и потянув шланг на себя.

Регулировка клапанов Flex 250

Регулировка клапанов Flex 250

2. Снимаем боковой пластик , он состоит из 2 раздельных частей, для начала откручиваем 2 болта ключем на 10 которые держат задний рог, и крестовой отверткой 3 болта один маленький сзади где рог, два остальных с большой шляпкой по середине в местах показанных на фото. После того как открутили первую часть пластика она остается на 2-х клипсах, беремся в местах где клипсы и потихонечку тянет от рамы на себя , и пластик легко снимается. кладем его в сторону. Далее надо еще открутить одну часть пластика, один болт под ключ на 8 находится внизу посередине бака, второй винт под крестовую отвертку который находится в передней нижней части пластика ближе к выпускному колену. Все пластик откручен теперь аккуратно опускаем заднюю часть пластика вниз т.к его держит пластиковая клипса и двигаем накладку вперед в сторону переднего колеса, все она тоже в наших руках, откладываем подальше, что бы нечаянно не наступить. Тоже самое делаем с другой стороны.

Регулировка клапанов Flex 250

Регулировка клапанов Flex 250

Регулировка клапанов Flex 250

Регулировка клапанов Flex 250

Регулировка клапанов Flex 250

3. Тянем топливный бак в сторону заднего фонаря, немного приподняв вверх его заднюю часть. Как только он слезет с резинок не спешим дергать его в верх или в сторону, под ним есть штекер топливного датчика, который надо аккуратно отсоединить. Все после этого смело берем бак и кладем его в сторону, если в баке много бензина то сильно не разбалтываем его, т.к он может расплескаться через заливную крышку которая неплотно прилегает к горловине как оказывается.

Читайте так же:
Не могу отрегулировать сиденье автомобиля

Регулировка клапанов Flex 250

4. Снимаем колпак со свечи, откручиваем свечу ключем 16. Ключем на 10 откручиваем 3 болта клапанной крышки и предварительно убрав мусор и пыль тряпочкой вокруг нее, снимаем ее поднимая вверх. Все вот они наши клапана показались.

Регулировка клапанов Flex 250

Регулировка клапанов Flex 250

Регулировка клапанов Flex 250

5. Со стороны скоростной ножки откручиваем две пробки отверткой, через маленькое окошко будем смотреть метку, через большую вращать положение коленчатого вала. Мотоцикл должен стоять максимально вертикально, иначе из под большой пробки потечет масло. Берем головку на 14 с воротком , просовываем в большое окошко и начинаем вращать против часовой стрелки пока в маленьком не появится буква Т и метка| , т.к двигатель 4 тактный то метка Т в окошке не всегда означает что поршень достиг ВМТ и можно регулировать клапана. При появлении метки Т в окошке первым делом пробуем шатать вверх вниз кулачки клапанов если они не шевелятся значит надо делать еще оборот пока опять не появится метка Т, но не надо думать что они будут прям шататься и сильно и тп, нет совсем легкий люфт с небольшим постукиванием или даже просто люфт если клапана поджаты, так же можно контролировать деревянной чистой палочкой опустив в отверстие для свечи, поршень должен находится в верхнем положении.

Регулировка клапанов Flex 250

Регулировка клапанов Flex 250

Регулировка клапанов Flex 250

6. Метка выставлена, правильное положение найдено. можно приступать к регулировке. Двигатель должен быть холодным во время регулировки. Клапан тот что ближе к выпускному колену ВЫПУСКНОЙ , тот что ближе к карбюратору ВПУСКНОЙ. Выпускной ставим зазор 0.06-0.07 , впускной 0.05-0.06, для этого ослабляем ключем на 10 контргайку регулировочного болта любого на выбор клапана, вставляем щуп нужного размера между клапаном и кулачком, можно слегка помогать второй рукой поднимать кулачек верх, что бы щуп легче можно было вставить между клапаном и кулачком, вращая регулировочный болт добиваясь нужного зазора. Щуп должен хоть туговато между кулачком и клапаном. добившись нужного зазора держим пассатижами регулировочный винт и затягиваем ключем на 10 контргайку. Гайку надо затягивать с усилием, что бы от вибрации она не открутилась и не нарушилась регулировка , но без фанатизма. Так же при затяжке зазор становится большим немного , поэтому если нам нужен зазор 0.07 тогда , ставим зазор по щупу 0.06 и когда затянем примерно и получится 0.07, я делал именно так. После затяжки все проверяем еще раз щупом и если все как надо делаем ту же самую процедуру со вторым клапаном.

Регулировка клапанов Flex 250

Регулировка клапанов Flex 250

7. После регулировки собираем все в обратной последовательности, смотрим, что бы клапанная крышка была без грязи и пыли внутри, так же протираем от масла посадочное место на головке и клапанной крышке, затягивать ее надо тоже без фанатизма , т.к метал очень мягкий и можно сорвать или сломать что то.

После того как я все собрал и завел то цокот клапанов остался, точнее цокот клапана думаю это выпускной , т.к его зазор по книжке нужно ставить таким же как и впускного 0.05, но по рекомендациям в просторах Интернета поставил 0.07 из за этого видимо и слышен цокот. Но немного прослаблен , это не так страшно как зажат, и в моем случае пока еще идет обкатка и пробег 240 км всего то клапана будут притираться и зазоры будут уменьшаться и цокот должен скоро пропасть. Кстати после пробега 240 км всего, оба клапана изначально были зажаты , впускной еле еле пролез щуп 0.01 а выпускной 0.03, если продолжать ездить с такими клапанами то они прогорят.

Обзор Racer Nitro 250 (RC250CK) – технические характеристики

Racer nitro 250 вид сбоку в красном пластике

Racer Nitro или модель RC250CK является попыткой концерна завоевать сектор стритфайсеров — дорожных мотоциклов городского типа. Для задач, которые возлагал на неё разработчик, модель оказалась удачной . Но с расширенным набором потребностей некоторых потребителей она справится не смогла. Для более требовательных покупателей разработчики стали разрабатывать новую модель, но Nitro по-прежнему остаётся востребованной на рынке и сворачивание производства пока не планируется.

Технические характеристики

Специально для модели Nitro китайцы разработали движок, который потом с успехом использовался на байках аналогичной кубатуры, проектируемых на заводе.

Двигатель с карбюраторным питанием на китайском байке Racer Nitro 250

«Сердце» мотоцикла – четырехтактный «одногоршковый» движок с воздушным охлаждением.

Читайте так же:
Регулировка положения блок фар

За основу взята версия на 200 кубов от японских байков. Перебранная поршневая и мотоцикл получает 4-тактный, 1-цилиндровый двигатель, который выдаёт:

  • рабочий объём — 224 см 3 ;
  • мощность — 16 л.с ;
  • количество клапанов — 2 ;
  • охлаждение — воздушное ;
  • подача топлива — карбюратор ;
  • зажигание — электронное ;
  • пуск — электростартер, кик-стартер , как резервный вариант;
  • объём бака — 14 л .

Пластиковая канистра масла Motul на бензобаке байка Racer Nitro 250

Горловина бензобака закрывается на ключ.

Интересно, что копируя японские чертежи при разработке, карбюратор заказали оригинальный — у Японии.

Трансмиссия и сцепление

В мотоцикле используется 5-ступенчатая КПП. Пользователи замечают что работает она хорошо, но для той максималки, которую способен развить этот байк вполне бы хватило 2. Большой ход педали сцепления позволяет управлять скоростью, как на скутере — посредством ручки газа.

  • Коробка работает по стандартному принципу — все скорости кроме первой педаль вверх. Нейтраль и первая — вниз. Прощёлкивать надо все — проскальзывания исключены.
  • Привод стандартный — посредством цепи .

Цепной привод на мотоцикле Racer Nitro 250 бюджетной категории

Цепь – одно из слабых мест этого байка.

Тормоза

Как у других дорожников тормоза дисковые, гидравлические. 1 диск на ось, 1 поршень для поддержки. Дополнительных опций не предлагается.

Ходовые характеристики

Разработчики заявляют максимальную скорость в 100 км/час. Механики обычно добавляют «при езде с горки с обязательным попутным ветром». По их мнению разогнаться можно до 95 и то, через раз. Реальная, нормально поддерживаемая — 80–90 км/час.

Разгон до сотни

По этой же причине разгон до 100 на стендах не измерялся. Владельцы утверждают что байк довольно динамичный — движок в четверть литра позволяет стартовать первым от светофора, но после 80 начинается падение мощности.

Расход топлива

Средний расход топлива — 3 л на 100. Подразумевается хорошее покрытие и городской стиль езды.

Размеры и вес

Вес мотоцикла совершенно несвойственен китайским байкам. Интересно, что по обзорам модели разница между сухой и снаряжённой массой составляет всего 4 кг. 133 и 137 кг соответственно.

Вид сбоку китайского мотоцикла Racer Nitro 250 дорожного класса

Первые впечатления – тяжелый, большой и красивый.

В то же время внешние параметры свойственны серьёзному дорожнику:

  • в длину — 2028 мм ;
  • в ширину — 782 мм ;
  • высоту — 1072 мм ;
  • высоту по седлу — 670 мм .

Колёсная база — 1302 мм.

Конструкция Racer Nitro 250

Вид на раму мотоцикла Racer Nitro 250 со снятым двойным седлом

Основой конструкции Racer Nitro служит классическая стальная рама.

Несмотря на то, что мотоцикл позиционировали для городского использования он имеет отдельные черты enduro. К ним относится:

  • naked конфигурация;
  • полностью открытый мотор;
  • защита картера снизу.

Выражаясь автомобильным языком у разработчика получился кроссовер. Это не чистый внедорожник, но (при желании) можно проехаться и по загородным дорогам.

Как и у большей части китайских байков — в основу конструкции легла стальная рама. Все детали стандартны . Для подвески использована вилка-перевертыш спереди и моно-амортизатор сзади. Комфортная езда обеспечивается возможностью настроить усилие преднатяга.

Отличительные черты

К отличительным чертам можно отнести специально разработанный резонатор, что позволило значительно понизить уровень шума.

Черный матовая поверхность штатного глушителя на мотоцикле Racer Nitro 250

Стоковый глушитель, как правило, устраивает всех, за исключением ценителей «прямотоков».

Сюда же относится демократичная цена, небольшой расход топлива и минимум нововведений, позволяющих пользователю проводить бо́льшую часть обслуживания в гаражных условиях, не прибегая к услугам специализированных станций.

Экстерьер

Если пользователю приходилось сталкиваться с мотоциклами в naked конфигурации — вопросов к внешнему виду у него не возникнет.

Головная фара оригинальной формы на передней вилке байка Racer Nitro 250

Овальные и достаточно информативные зеркала не выступают за габариты руля.

Передняя часть

  • Как у классического дорожника, крыло плотно прижато к покрышке . Имеет стандартные размеры для защиты мотора от грязи. Интересно, что место соприкосновения его с перьями усилено. За счёт этого крыло в профиль имеет вид каски.
  • Головная фара заключена в минимум обвеса . Круглая центральная часть с рефлектором работает как дальний свет. По бокам от неё расположены светодиоды, выполняющие роль ближнего света и ДХО. Все забраны под общее стекло овальной формы с выгнутыми вверх краями.

Головная фара с включенным ближнем светом на мотоцикле Racer Nitro 250

Яркая передняя фара прекрасно освещает ночную дорогу.

Фото передней части дорожного мотоцикла Racer Nitro 250 китайского производства

Передний обвес минимальный и выполнят чисто декоративную функцию.

Приборная панель

Вид этого блока, стандартен для техники разработчика.

Панель приборов с цифровым спидометром на мотоцикле Racer Nitro 250

Приборная панель смотрится современно и стильно.

  • Большой стрелочный тахометр , размеченный в этой модели до 11х1000 об/мин.
  • Указатель включённой передачи и одометр в виде отдельных мини-дисплеев спрятаны под его стекло.
  • Спидометр — отдельный большой экран в правой части, над ним часы. Указатель топлива в одном блоке с ними.
Читайте так же:
Как отрегулировать поплавок в карбюраторе микуни

Интересно что угол наклона тахометра и часов создают небольшой козырёк над ними, помогающий различать указания. У спидометра ничего такого не предусмотрено, поэтому при езде в солнечную погоду его данные могут выгорать.

Желтая подсветка панели приборов на мотоцикле Racer Nitro 250

Так выглядит ночная подсветка приборки.

Дополняют панель 4 индикатора раскиданных по бокам. Пара указателей поворотов, индикатор включения нейтральной передачи — все три в зелёных тонах, а также включения дальнего света.

Задняя часть

Интересным решением стала конструкция седла. Оно общее для двух седоков, но разделение между ними появилось за счёт того, что оба места слегка вогнуты. У обычного мотоцикла пассажирская часть, как правило, прямая.

Ни багажника, ни кофра не предусмотрено. Более того, владельцу предлагается сделать выбор — или поездки со вторым номером, или установка кофра. При решении в пользу последнего не исключено, что придётся полностью менять седло.

Стоп и габарит выполнены диодами, собранными в один фонарь. За счёт незначительного сдвижения брызговика ближе к колесу, над ними есть козырёк, роль которого исполняет задний вынос рамы. Интересно что в отличие от многих моделей где используется вертикальное разделение — здесь оно выполнено по горизонтали.

Задний фонарь с включенным стоп-сигналом на мотоцикле Racer Nitro 250

Задний фонарь светодиодный.

Указатели поворота вынесены на отдельных стойках, но из-за местоположения выглядят как естественные продолжения брызговика.

Для кого подойдёт?

Низкая посадка может не понравится высоким мотоциклистам.

Удобная посадка на байке Racer Nitro 250 гонщика среднего роста

Посадка мотоцикла располагает для водителей средней комплекции.

Но расположение подножек и угол поворота руля не создадут проблем никому. Для поездок по городу он подойдёт человеку любого роста, а для поездок на далёкие расстояния он не предназначен.

Модификации

Модель оказалась удачной, но пользователям хотелось более «красивый» байк. Набирая опыт и модельный ряд разработчики уважили просьбы. Так родился fighter.

Хоть название у модели другое — начинка у байков одинаковая. Это подтверждается и внутренними номерами моделей. Racer Nitro — RC250CK . Racer Fighter — RC250CK-N . Fighter отличается дизайном (особенно заметны передние сигналы поворота) и некоторыми конструкторскими изменениями, которые помогли уменьшить и так, минимальный расход топлива.

Внешний облик китайского мотоцикла Racer Fighter с двигателе объемом 250 кубов

На фото показана модель Racer Fighter – RC250CK-N.

На основе Nitro также были разработаны другие модели, но, кроме мотора они с прототипом ничего общего не имели.

Отзывы

Так как сами разработчики признают что Fighter — обновлённый Nitro, плюсы и минусы у них общие. Но в то же время таким недоработками обладает любой мотоцикл китайских брендов.

Регулировка клапанов двигателя китайского мотоцикла Racer Nitro 250

Пожалуй самый большой минус – невозможность регулировки клапанов без снятия двигателя. При попытке снять клапанную крышку она просто упирается в раму.

  • Тонкий слой краски , который истирается уже после одного сезона.
  • Хрупкий пластик , лопающийся даже при неосторожном съезде с поребрика.
  • Быстро растяжимая цепь . Покупателю мотоцикла дилеры предлагают сразу купить в запас несколько экземпляров её.

Про качество сборки можно не упоминать. Любой механик скажет, что при покупке китайского байка — нужно сразу же провести первое ТО. Проверить наличие всех болтов, залить качественное масло, прокачать тормоза…

Достоинства

Достоинства также общие с другой техникой из Китая.

  • Цена . Даже копии именитых брендов, собранные на заводах поднебесной отличаются невысокой ценой.
  • Ремонтопригодность . Детали любого агрегата, имеющего наклейку Racer, несложно найти в магазинах российской глубинки.
  • Управляемость . Сравнительно небольшой вес позволяет более свободно маневрировать на дороге.

К плюсам можно отнести хорошую эргономику. Для дальних поездок её может быть недостаточно, но добираться на работу « с ветерком» её хватит.

Заключение

Вид сзади дорожного мотоцикла Racer Nitro 250 коричневого цвета

Racer Nitro 250 – это дорожный байк, предназначенный как для близких, так и для далеких поездок по асфальтированному покрытию.

Мотоцикл небольшого веса и с хорошей манёвренностью станет удачным приобретением для:

  • новичков, делающим в мире мототехники первые шаги;
  • бывалых, которые любят ездить по междурядьям;
  • тех, кто хочет иметь экономное и практичное средство передвижения;
  • любителям неспешной езды по городу и просёлку.

Большой выбор комплектующих по достоинству оценят тюнинг-компании и те, кто любит ездить, а не ремонтировать.

Рейсер нитро 200 регулировка клапанов

Данную процедуру необходимо проводить раз в 40т км, потому, думаю, ее хоть раз придется пройти каждому. Сама процедура не сложная, но довольно трудозатратная. Тем не менее, если вы не уверены в своих силах, то лучше данную процедуру доверить профессионалу.
Перед началом работы имеет смысл полистать сервис-мануал. Владельцам 1-го поколения я настоятельно советую посмотреть данную процедуру в сервис-мануале 2-го поколения, там она расписана более подробно. Для общего развития, можно так же посмотреть в сервис-мануале на 3-ку. В принципе, двигатели одинаковые, соответственно и зазоры настраиваются одинаково.

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов двигателя d4bf

О необходимости проведения процедуры может сообщить цоканье клапанов — звук ни с чем не спутаешь. Если клапана у вас цокают — лучше не откладывать с регулировкой, пока не по разбивались хвостовики клапанов. Дальше может быть только хуже.

Из инструмента понадобится отвертка, 6-гранники, головка на 8, 10 и на 29 (гайка вариатора). Настоятельно рекомендую купить динамометрический ключ, он необходим при любых работах с двигателем.
Так же понадобится набор щупов. Ищите набор с самым малым шагом: чем меньше, тем лучше будет результат измерений.

Так же может понадобиться микрометр или штангенциркуль измеряющий сотые мм (обычно это умеют цифровые приборы).

Из материалов понадобится новая прокладка клапанной крышки. Впрочем, можно старую посадить на герметик. Вполне можно, что вам понадобится залезть в клапаны несколько раз, т.к. если потребуется регулировка, нужную шайбу вам найти сразу скорее всего не удастся. А новые даже с мегазипа будут идти минимум неделю, или 1-1.5 месяца, если покупать через официалов. Потому в идеале процедуру лучше всего делать зимой, или морально подготовиться к тому, что разбирать придется минимум 2 раза.

Для начала снимается пластик. Для того, чтоб добраться до клапанной крышки, нужно снять подкрылки (1) на первом рисунке и элементы (1)-(7) на втором. Решетку радиатора (9) откручиваем и снимем с крюка под днищем. Кроме этого, перед радиатором еще может находится пластиковый дефлектор (на схеме нет), его можно снять и больше не ставить — его ставили только до 2002 года, пользы от него никакой — один вред.

На схемах — снятие пластика на 1-2 поколениях, если у вас аппарат моложе — смотрите сервис мануал на свою модель.

После снятия пластика, снимаем карбюраторы/дроссельный узел (у инжектора). Процесс не сложный, подробно останавливаться не буду. О снятии карбюраторов подробнее есть в статье по обслуживанию карбов.
Масло и тосол сливать не нужно, но лучше их иметь немного для доливки.
Сервис-мануал рекомендует снять радиатор перед дальнейшей работой, обычно он не мешает, но если вы решили его снять, придется все таки слить тосол.

Впускные коллекторы обычно не мешают, но я посоветовал бы их снять просто для удобства.

Далее, необходимо снять клапанную крышку, смотровую пробку под 6-гранник напротив магнетто (она под прямоугольным фильтром вариатора) и крышку гайки вариатора. Винты клапанной крышки и коллекторов могут быть закипевшими (особенно если давно не откручивались), используйте качественный инструмент, дабы не порвать шлицы.

Проворачивая коленвал за гайку вариатора находим метки зажигания.

Смотрим на распредвалы, находим пары кулачков, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Обычно на 1-м поколении необходимо немного довернуть коленвал так, чтобы кулачки стали симметрично, т.к. если установить по меткам, 2 клапана получаются немного поджаты.
Измеряем зазоры на 4х клапанах цилиндра, находящегося в рабочей фазе (фазе сжатия). Опознать такой цилиндр можно по кулачкам, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Сервис-мануал рекомендует начинать измерение с первого цилиндра (левого, если смотреть походу), но по моему это не принципиально.

Обычно на щупах пластинки идут с определенным шагом (самые дешевые наборы как правило имеют шаг по 0.05мм). Для измерения, поочередно засовываем пластинки между кулачком и стаканом клапана, пока не находим первый, который не пролез, смотрим размер последнего пролезшего — это и будет наш зазор. Результаты для удобства записываем.

Проворачиваем коленвал на 360 градусов и делаем измерения на оставшихся 4-х клапанах. Результат записываем.

Сервис мануал сообщает нам, что
на впуске должно быть 0.15-0.20мм
на выпуске 0.25-0.30мм

Смотрим на результат, сравниваем с тем что должно быть. Если зазоры в пределах допуска — все нормально, переходим к сборке.

Если есть не совпадения — требуется регулировка.

Для регулировки откручиваем натяжитель цепи ГРМ и снимаем распредвал напротив интересующего нас клапана.

Стакан клапана лучше всего извлекать магнитом, т.к. подцепить его трудновато. У ямахи для этого даже есть специальная приспособа — рукоятка с магнитом. 🙂

Извлекаем регулировочную шайбу (иногда она вынимается вместе со стаканом). По идее на ней может оставаться виден ее номер. Номер шайбы — это фактически ее размер в сотых мм, т.е. шайба с номером "150" должна быть 1.50мм шириной.
Определяемся, какая нам нужна шайба.

Читайте так же:
Регулировка сход развала пассат б3

Обычно шайбы имеют шаг в 0.05мм, но с завода может стоять нестандартный размер, например 158 (1.58 мм). В этом случае округляем к ближайшему стандартному. В нашем примере — к 160

Сервис-мануал для удобства предлагает нам 2 вот такие таблицы (кликнуть для увеличения):

Сверху находим номер нашей шайбы, в столбце слева находим диапазон, который совпадает с результатом нашего измерения, в таблице находим нужный нам номер шайбы.

Или высчитываем нужный нам размер путем банальной арифметики. 🙂

На практике, если клапан цокал уже довольно давно, он мог "проесть" выемку в корпусе шайбы, потому я бы посоветовал заказать кроме нужного номера еще и пару соседних. Либо же перевернуть шайбу, затянуть крышки по моментам и повторить замеры.

Проделываем такое же со всеми клапанами, зазоры которых не совпадают с допусками (если они имеются).

Заказываем нужные шайбы. Если вы это делаете летом, то до того как они приедут можно все собрать и еще немного поездить. Зимой обязательно накройте двигатель и снятые распредвалы чистой тряпкой, чтоб внутрь не летела пыль.
UPD: Если вы не гонитесь за оригиналом, можно взять аналог, например здесь: https://motokvartal.com.ua/yamaha-xp. dlya-kubatury/ По идее, будет быстрее, чем у официалов, и раза в 2-3 дешевле.

Вставляем новые шайбы на место, устанавливаем стакан.

Устанавливаем назад распредвалы, накидываем цепь ГРМ, закручиваем крышки распредвалов. Момент затяжки 10 Nm (1.0 m*kg).

Следующий пункт — довольно ответственный, выставляем фазы ГРМ. Тут желательно иметь помощь в виде дополнительной пары рук. Сложность заключается в том (обычно имеет место на 1-м поколении), что выставив метки, вы обнаружите, что один распредвал подпружинен клапанами и норовит соскочить. В работе помогут круглогубцы с согнутыми губами.

Если вы или вам меняли натяжитель (или вы его меняете сейчас), то возможно у вас осталась "чека", полоска металла Т-образной формы, она очень облегчит работу. В этом случае, натяжитель можно "взвести" (сжать, прокручивая отверткой по часовой стрелке) вставив чеку.

После чего, натяжитель можно сразу прикрутить.

Взведение и установка гидро-натяжителя (на двигателях начиная с 2007 года) — читаем ниже.

Проворачиваем коленвал за гайку вариатора, пока не совпадут метки (a) и (b).

Прижимая цепь снизу вверх, добиваемся соответствия (c) и (d), после чего, выдергиваем чеку из натяжителя. Далее, следует сделать коленвалом 3-5 полных оборотов, снова словить метку коленвала (a) и (b) и убедиться , что (c) и (d) не сдвинулись. Если сдвинулись, откручиваем натяжитель и повторяем процедуру, пока не получится правильно. Еще важный момент: если выставили метки, прокрутили колено — метки ушли, потом еще прокрутили и стали на место, надо менять цепь, т.к. она неравномерно растянута.

Далее, для успокоения совести, необходимо еще раз проверить зазоры клапанов, в которых мы меняли шайбы. Если зазоры снова не совпадают, опять меняем шайбы: если вы послушались моего совета и купили соседние размеры, то это не составит труда и не придется снова заказывать и ждать шайбы.

На первом поколении на впуске обычно не всегда удается четко выставить метку (C), она может "гулять" на ползуба (быть выше края корпуса на пару мм). Причем это не из-за цепи: некоторые сразу начинают думать что цепь растянута, но потом обнаруживается тоже самое на новой цепи. Это впринципе не большая проблема — большой погоды она не сделает. При установке ориентируйтесь на положение кулачков, выбирайте оптимальный вариант. На аппаратах после 2003 года такой проблемы обычно нет.

Если все совпало, можно перевести дух — самое сложное позади.

Ставим на место клапанную крышку. Если у вас нет новой прокладки крышки, можно старую посадить на герметик. Главное мазать тонким слоем, не допуская попадания его на резьбу. После нанесения герметика, обычно ему нужно дать 5-15 минут (уточните в инструкции к герметику) для начала процесса вулканизации. Далее, закручиваем заглушку натяжителя и пробку в картер. Внимание! При закручивании пробки смотрового окошка, не прикладывайте значительных усилий, иначе оторвете фланец — он очень тонкий. Момент затяжки там 8 Нм! Резиновое кольцо смазать литолом.

Ставим на место карбюраторы/дроссельный узел.

Не устанавливая пластик, заводим двигатель, убеждаемся, что все в порядке.

Глушим двигатель. Устанавливаем пластик. При необходимости, доливаем масло и тосол.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector